Reparation av batterier i en lägenhet och vad man ska göra om värmeelement läcker

Livslängden på värmeelement av gjutjärn är så lång att invånarna tar sitt arbete för givet, och därför vet de inte vad de ska göra om det läcker eller fistlar i enhetens vägg. Det är särskilt obehagligt om haveriet inträffade mitt i kallt väder, men även under lågsäsong kan du inte lämna värmeelementen utan uppsikt. Som regel kan förebyggande arbete som utförs av värmenätets arbetare avslöja förekomsten av smuts eller läckage i enheten.

I det här fallet finns det enkla sätt att eliminera läckage i en gjutjärnsradiator.

Enheten av gjutjärnstrålare

Denna typ av värmeenhet består av sektioner. Modeller av den gamla typen även idag produceras i form av "dragspel", medan den nya generationen har en platt yttre panel som ger bättre uppvärmning av hela sitt område.

Under drift använder dessa enheter två typer av värmeöverföring:

1. Strålning, eller som professionella kallar det, utgör strålning 25-30% av värmen. Det värmer inte bara luften utan överförs till föremål i närheten, vilket ger en bättre uppvärmning av rummet.
2. Konvektionen som produceras av värmebatteriet säkerställer konstant rörelse av luftmassor runt rummet och står för cirka 75% av värmeöverföringen.

Enheten i gjutjärnsbatteriet, trots alla externa förändringar, förblev densamma. Den består av sektioner utrustade med:

• pluggar;
• låsanordningar;
• trafikstockningar;
• skaft och termostat;
• låsmuttrar;
• bröstvårtor och packningar.

Så starkt som gjutjärn är, även det har sina gränser. Som regel är livslängden för gjutjärnsradiatorer 25-30 år, och med rätt skötsel och optimala arbetsförhållanden kan de arbeta utan avbrott från 50 till 100 år.

Detsamma kan inte sägas för de delar som håller sektionerna ihop, såsom packningar. Med frekvent vattenhammare kan de "vackla" eller spricka då och då. I det här fallet uppstår en läcka mellan delar av gjutjärnsbatteriet, som, om den inte elimineras i tid, kan orsaka en allvarlig olycka och ett hot mot människors hälsa och liv.

För att undvika detta måste du kontrollera tillståndet hos gjutjärnstrålarna efter upphettningssäsongen. I det här fallet kan du hitta helt andra fel i värmesystemet.

Orsaker till läckage och andra funktionsfel hos radiatorer

Installation av värmebatterier och ersättningskostnader i lägenheten

Innan du berättar hur du reparerar värmeradiatorer med egna händer, måste du överväga orsakerna till deras funktionsfel:

1. Om batterimodellen är felaktigt vald kan detta leda till att det snabbt går sönder. Värmeutrustning måste väljas med hänsyn till kylvätskans temperatur, trycket i systemet och rörledningens diameter.
2. Orsaken till haveriet kan ligga i felaktig anslutning av enheten till linjen.
3. En fistel på ett värmerör eller en metallkylare kan uppstå på grund av korrosion, vilket observeras vid användning av kylvätska med stora mängder föroreningar eller med frekventa tryckfall i systemet.
4. Plack kan bildas vid sektionernas fogar och själva rörledningarna kan täppas till. Detta beror på användningen av ett värmemedium av olämplig kvalitet. I detta fall måste systemet rengöras.
5. Ibland är orsaken till nedbrytningen av värmeenheter förknippad med förstörelsen av gängade nipplar. För att en sådan uppdelning inte ska leda till allvarliga konsekvenser måste packningarna bytas regelbundet.
6. Buller och klick i värmeutrustning är inte alltid förknippade med haverier, men det är bättre att försäkra dig själv och ringa specialister för att bedöma systemets hälsa.
7. Luftlås kan leda till felaktig användning av värmesystemet. De uppträder ofta efter reparationer, byte av enheter på grund av läckage eller lågt tryck i kretsen.
8. Anledningen till tryckfallet i ett privat hus kan vara skalning i värmepannan eller läckage vid rörens fogar.

De vanligaste problemen och deras symtom

Även om gjutjärn tolererar perfekt ofullständigheten i kylmediet för centralvärme, och batterierna från det har kanaler så breda att skräp inte ackumuleras i dem, även om de kan ha problem. Och detta trots att denna metall inte har något slitage. Följande faktorer kan vara ansvariga för det faktum att gjutjärnsbatteriet sprängde eller att en fistel dök upp i dess väggar:

• Alla känner till den stora vikten av radiatorer gjorda av denna metall. Om det inte fanns tillräckligt starka fästen under installationen av strukturen, eller om det var få av dem, kan den med tiden falla under sin egen vikt och böja sig. Även en liten avvikelse på bara ett par millimeter kommer att minska enhetens effektivitet, och om obalansen inte korrigeras, efter några år, kommer korrosion att visas på platsen där kylvätskan saknas. Först ser det ut som en liten brun fläck som kommer att växa med varje värmesäsong tills en fistel bildas på sin plats.
• Anseendet för "långlever" är karakteristiskt för både gamla och nya modeller av gjutjärnsradiatorer, men förutsatt att de är monterade i kretsen i en hyreshus högst sex våningar. Om värmesystemet är pålitligt och inte "syndar" med stark vattenhammare, kan de installeras i nio våningar. I annat fall kan ett gjutjärnsbatteri läcka vid fogarna på sektionerna under starkt vattentryck. Om ett gjutjärnsbatteri läcker under värmesäsongen, måste du veta hur du reparerar det i förväg. Idag finns det många tätningsmedel som hjälper enheten att "hålla ut" tills varma dagar.
• Den interna strukturen hos hushållsbatterier är sådan att gjutjärnet från vilket de smälts har grovhet som helt saknas hos importerade motsvarigheter. Det är därför som över tiden mycket skräp deponeras på väggarna, med vilka vattnet i värmenätet fylls. Suspensioner, rostpartiklar och metaller, allt detta sätter sig och gör den breda kanalen så smal att den inte längre kan passera kylmediet obehindrat under högt tryck. I det här fallet kan strukturen sprängas var som helst, och då måste du snabbt besluta hur du ska eliminera läckan i gjutjärnsbatteriet.
• Packningar och nippelgängor är den svaga "länken" för värmeenheter... Om gjutjärn inte har en begränsningsperiod kan detta inte sägas om de delar som utgör batteriet. För att inte göra situationen så att reparation av gjutjärnsbatteriet krävs måste fogarna kontrolleras efter varje uppvärmningssäsong och packningarna måste bytas med jämna mellanrum på dem.

Som praxis visar blir det oftast känt att något är fel med värmesystemet när reparation av gjutjärnsradiatorer redan krävs. För att veta om ett problem i förväg måste du lyssna på "hjälpsignaler" som indikerar närvaron av defekter.

Typer av radiatorer

Materialet som kylaren är tillverkad av påverkar metoderna för reparation och underhåll

Här är de viktigaste typerna av radiatorer och beskriva deras funktioner.

Gjutjärnssnittsbatterier är en långvarig och allestädes närvarande typ. De är hållbara, pålitliga och värmeintensiva. Ej utsatt för korrosion. Kvaliteten på vattnet som cirkulerar genom dem spelar ingen roll. På grund av sin stora vikt är sådana uppvärmningsanordningar svåra att installera och underhålla. I sådana batterier slits korsningspackningarna ofta ut och resulterar i läckage.

Aluminiumbatterier - kännetecknas av estetiskt utseende, låg vikt och hög värmeavledning. De har dock inneboende nackdelar: vattnets kvalitet spelar roll och skador är möjliga på grund av tryckstegringar. Om kemiska tillsatser av värmevätskan har ackumulerats är reparation av aluminiumvärmare inte möjlig. När kvaliteten på vattnet kontinuerligt övervakas i rummet är det möjligt att installera aluminiummodeller.

Stålbatterier - lätt och hög värmeavledning. Det rekommenderas inte att installera sådana modeller i hus med central värmeförsörjning, eftersom de är känsliga för korrosion och har kort livslängd.

Bimetalliska radiatorer kännetecknas av ett behagligt utseende och korrosionsbeständighet. De ger en hög värmeöverföringsnivå och är konstruerade för högt tryck (upp till 40 atmosfärer). Gör-det-själv-reparation av bimetalliska värmeelement gör att du kan eliminera läckage, byta ut packningar, justera eller byta regulatorer och skölja / rengöra rör.

De första tecknen på ett problem

Det finns ett antal faktorer som indikerar att något är fel med värmekretsen eller batterierna. Dessa inkluderar:

• Känns sval i rummet. I det här fallet är det värt att fråga grannarna hur varma de är i lägenheten. Om allt är i ordning kan du börja leta efter problem hos dig själv. Orsaken kan vara elementär förorening av kanalerna, enhetens skevhet eller närvaron av fistlar. I det första fallet räcker det att skölja batterierna, i det andra - att fixa eller byta fästen och kontrollera att installationen är korrekt med en byggnadsnivå, och i det tredje - att hjälpa den "sjuka" kylaren.
• Om en obegriplig plack visas på batteriet, som är synligt för blotta ögat, är orsaken till detta slitna packningar. Vi måste stänga av systemet, demontera batterierna och installera nya, till exempel gjorda av paronit.
• Läckaget märks omedelbart. Om den är liten kan du göra med en klämma eller kallsvetsning, annars måste du byta enhet helt.

Man bör komma ihåg att även små defekter kan utvecklas till ett stort problem om de inte elimineras i tid. Lita inte på tillfälliga klämmor och lappar. Endast värmespecialister kan bestämma tillförlitligheten och tätheten hos värmekretsen och dess element.

Fistel eliminering

För varje uppdelning finns det ett antal skäl som åtföljer den. Fistlar på rören i värmesystemet eller på kylaren är inget undantag. Om en liten brun fläck förekommer på elementen i värmenätet, ska du inte tro att det här är färgen som lossnar. I själva verket är detta början på en ofta oåterkallelig process, men att veta hur man stänger en fistel i ett gjutjärnsbatteri kan du stoppa förstörelsen och förlänga dess livslängd. Anledningar till korrosion:

• Med hänsyn till de frekventa ökningarna av verktygskostnaderna är vissa hantverkare listiga och för att spara el ansluter du en nollkabel till värmekretsen. Strömmarna som börjar sin "resa" genom rören med hjälp av kylvätska orsakar exakt korrosion. Det är möjligt att identifiera en oärlig granne om det finns flera fistlar, och de visas med en viss regelbundenhet. Ett samtal till lämplig service hjälper till att rädda situationen för att identifiera gärningsmannen och göra-det-själv-reparation av gjutjärnsbatterier.
• För hög syrahalt i vatten kan skada även korrosionsbeständigt gjutjärn.
• Batterierna har gått ut eller avlagringar på sidorna har skadat metallen. I detta fall kan till och med en liten fistel eller spricka under påverkan av vattentryck få batteriet att spricka och en ström av varmt vatten kommer att strömma ut ur det.

Någon av alternativen kräver omedelbart ingripande. Om gjutjärnsbatteriet bara läcker något kan du göra utan att koppla bort kretsen och demontera den. Klämman kan rädda situationen.Om vattnet bara droppar, kommer en ensidig kudde att göra det, men om det går i en tunn linje är det bättre att inte riskera det och använda ett dubbelsidigt klämma.

I händelse av att kylvätskan slet sönder platsen där fisteln låg, uppstår omedelbart frågan om det är möjligt att brygga ett gjutjärnbatteri... Som regel blir kallsvetsning ett nödhjälpmedel, men även om det har återställt sin täthet är det nödvändigt att ringa mästarna från värmenätet för att kontrollera värmesystemets tillstånd.

Är det möjligt att ta bort en sektion från en värmeelement

Behovet av att demontera värmebatterier kan uppstå i varje hem. Om en av sektionerna läcker måste den bytas ut eller tas bort. Det är nödvändigt att lägga till ytterligare revben när den befintliga inte värmer upp rummet till önskad temperatur. Och om det blir varmt i lägenheten under värmesäsongen måste du ta bort de extra sektionerna. Sådana uppgifter löses med hjälp av proffs, men om det ekonomiska läget lämnar mycket övrigt att önska, måste du lära dig att ta isär en värmeradiator med egna händer. Detta sparar pengar och får en givande upplevelse.

Hur man tar isär en värmeelement med egna händer

Om ett värmeelement går sönder, särskilt under den kalla årstiden, måste det repareras eller bytas ut omedelbart. Huruvida kylaren kan demonteras beror på typ av konstruktion. Ofta installeras icke-separerbara typer av radiatorer i lägenheter som inte kan återställas. I det här fallet är det bäst att köpa ett nytt batteri direkt. Men det finns också hopfällbara modeller som kan demonteras för att ersätta det skadade elementet och installeras tillbaka.

Produkterna är indelade i två huvudtyper:

1. Sektion batterier monterade från flera identiska sektioner, säkert anslutna till varandra. Var och en av dem har en kanal genom vilken vatten cirkulerar och fenor som utstrålar värme i rummet. Sektionsbatterier är de mest populära eftersom kostnaden för sådana radiatorer är lägre. I händelse av haveri räcker det med att endast byta ut den skadade sektionen, och vid behov kan du alltid lägga till eller ta bort revben.

Sektionsvärmebatterier

1. Monolitiska produkter representerar en integrerad struktur som inte har separata sektioner. Utåt kan dessa radiatorer likna sektionsmotsvarigheter, men skillnaderna mellan dem är uppenbara. I monolitiska enheter finns det inga anslutningsfogar, på grund av vilka de klarar mer tryck. Från detta är villkoren för felfri drift av dessa strukturer nästan dubbelt så långa som de för sektion. Men i händelse av läckage måste den monolitiska enheten bytas helt. I sektionsprodukter räcker det att ersätta det skadade elementet.

Bimetallisk monolitisk kylare

I det här skedet måste du förbereda alla nödvändiga verktyg och demontera batteriet från fästpunkten. Beroende på kylarens typ och skick kan du behöva följande verktyg för arbete:

• radiator (nippel) nyckel;
• en skiftnyckel eller en skiftnyckel med olika huvudstorlekar;
• autogen eller kvarn;
• konstruktion hårtork;
• hammare, slägga;
• mejsel.

Demonteringsverktyg för radiatorer

Nippelnyckeln är en järnstav med ett spatelformat huvud i ena änden och ett hål eller böjt "öra" i den andra. Verktyget som köpts från butiken har serifs, avståndet mellan vilket är lika med bredden på värmeelementen. De hjälper dig att hitta platsen för önskad nippelmutter.

Efter att ha förberett verktygen är det nödvändigt att utrusta en plats för demontering av kylaren. Ett golv eller ett robust bord gör det. Man bör komma ihåg att smutsigt vatten kommer att rinna ut ur batteriet och glöm inte att lägga en vattentät trasa under det.

Gör så här för att koppla bort kylaren från systemet och ta bort den från monteringsplatsen:

1. Stoppa vattencirkulationen och lindra trycket.
2. Om kylaren är varm måste du vänta tills den svalnar och sedan koppla bort från systemet. För att göra detta, skruva loss in- och utloppskopplingarna.
3. Flytta kopplingen från kylaren längs röret och ta bort enheten från fästena.
4. Tappa av kvarvarande vatten och placera produkten med framsidan uppåt i demonteringsområdet.
5. Dra ut och skölj filtret omedelbart så att smuts inte torkar på det.

Demontering av bimetall- och aluminiumprofiler

I nästa steg demonteras kylaren i separata sektioner. För att undvika skador under drift måste du ta reda på vilken riktning du behöver för att vrida nippelmuttern. Detta element är en ringmutter med en utvändig gänga och spår inuti på båda sidor. I detta fall har en mutter både en höger- och en vänstergänga. Om du skruvar loss det rör sig de intilliggande delarna av batteriet jämnt och när de vrids kommer de att dra ihop sig.

Vanligtvis gör tillverkare märken på pluggar och rumpor för att ange gängriktningen. O står för högerhänt tråd, "S" för vänsterhänt tråd. För att exakt bestämma rörelseriktningen rekommenderas att du tar en lös nippelmutter och försöker trä den på gängan i kylaren. Efter att ha bestämt i vilken riktning den vrids kommer det att bli tydligt vart du ska vrida nyckeln för att separera sektionerna.

Viktig! Om nippelmuttern vrids åt fel håll kan du enkelt bryta av tråden på den och på kylaren.

När du har bestämt trådens riktning, sätt in nippelnyckeln i kylaren och skjut den till önskad mutter. Skårorna på verktyget hjälper till att göra detta. När det är i spåren, sätt in spaken i hålet på andra sidan av det. Kraft krävs för att flytta muttern. Ring en assistent för att fixera kylaren på ett ställe.

Reparation av bimetallradiatorer

När muttern har gått fram en halv varv, gå till andra sidan för att skruva loss den andra och följ samma procedur. Efter att ha sett till att båda muttrarna roterar utan att utöva stor fysisk kraft, skruva loss den ena eller den andra sidan gradvis och flytta 5-7 mm.

Packning mellan kylarsektioner

Ta bort metallavstånden mellan sektionerna efter att du kopplat bort den. Om de är i gott skick kan de installeras tillbaka under montering, om de är i dåligt skick, använd dem som ett prov för att köpa nya. Silikonpackningar måste bytas ut.

Värmebatteri av gjutjärn

Gjutjärnprodukter står som regel i lägenheter i flera decennier. I detta avseende är det i många fall omöjligt att ta isär dem utan att skada dem. För att ta bort batteriet från fästpunkten, skruva loss in- och utloppsskraporna. Om detta inte lyckades måste det klippas av med en kvarn eller en automatisk maskin. Efter demontering tvättas produkten och placeras på en plan yta.

Vi klippte av det gamla batteriet med en kvarn

Under årens drift håller fogarna mellan sektionerna, nippelmuttrarna och andra enskilda element fast vid varandra. På grund av detta kräver demontering att man använder mer fysisk kraft än vid arbete med nya radiatorer. Om muttern inte lossnar, använd ett verktyg för att värma upp fogarna. När de fastnade områdena värms upp blir det lättare att separera dem.

Råd: för uppvärmning kan du använda en hårtork, autogen eller blåslampa.

Om spåren för att fästa nyckeln i anslutningsmuttrarna är korroderade av rost kan produkten inte tas isär. Ett effektivt sätt att ta bort en skadad sektion är mekanisk brott med en slägga, men i detta fall finns det en stor risk för att skada hela strukturen. Du kan också försöka såga batteriet vid fogarna med en kvarn eller en bågfil för metall.

När du har separerat den skadade sektionen från hela strukturen, försök att slå ut nippelmuttrarna med en hammare och mejsel. För att göra det lättare att arbeta, ha en assistent. Det kanske inte går att ta bort och ta isär kylaren med egna händer, eftersom gjutjärnsprodukterna är mycket tunga. En sektion väger cirka 7,5 kg. Följaktligen drar ett batteri i 10 sektioner 75 kg.

Demonteringsschema för värmeelement av gjutjärn.

Om du förstår hur du tar isär en värmeradiator med egna händer kan detta göras snabbt och utan negativa konsekvenser. Det viktigaste är att fylla på nödvändiga verktyg och kunskaper. Problem kan uppstå med gamla batterier. Men om du har tur kan du ta bort nödvändiga avsnitt. Annars måste du köpa ett nytt värmeelement.

När nya bimetallradiatorer installeras och rummet fortfarande är coolt betyder det att deras effektberäkningar gjordes felaktigt. Som regel händer detta om beräkningarna endast utfördes över rummet utan att ta hänsyn till alla värmeförluster i det. Du måste veta exakt hur många delar av en bimetallradiator som krävs för att skapa riktigt bekväma levnadsförhållanden.

I händelse av att fel gjordes i beräkningarna kan de korrigeras genom att öka sektionen eller flera till den redan installerade strukturen.

Idag, på marknaden för termisk teknik, kan du hitta flera typer av bimetallradiatorer. var och en är av hög kvalitet och tillförlitlighet.

• Sektionsmodeller är mycket populära, eftersom deras tekniska parametrar är idealiska för flervåningsbyggnader med centraliserat värmesystem. Att veta hur man ansluter delar av en bimetallradiator kan du montera en struktur av vilken längd som helst. Detta gör att du kan skapa ett annat mikroklimat i varje rum.
• Gjutna modeller används antingen som en designlösning för dekoration av ett rum eller i system med mycket instabilt tryck. Dessa typer av radiatorer testas vid ett tryck på 100 atmosfärer, vilket gör dem till de bästa kandidaterna där det finns hopp upp till 30-40 atmosfärer. Dessa modeller har två betydande nackdelar:

1. Mycket hög kostnad, som du glömmer bort om huset har ett "problem" värmesystem.
2. De kan inte ökas eller minskas, därför bör deras kraft beräknas mycket noggrant med hänsyn till alla värmeförluster, anslutningsmetoden och rummet.

Läs användbar information om bimetalliska batterier:

För att göra en korrekt anslutning av delar av bimetallradiatorer måste du förbereda verktyg och alla strukturella element.

Innan du bygger batteriet bör du inte bara göra beräkningar utan också köpa nödvändiga verktyg. Detta är särskilt viktigt om du måste göra allt arbetet själv. För kvalitetsarbete behöver du:

• piprensare;
• radiatornyckel;
• specialnipplar (måste ingå i batterisektionen);
• pluggar med vänster och höger tråd;
• packningar installerade mellan sektioner;
• smärgelduk;
• paronitpackningar.

När verktygen finns till hands kan du börja förberedelserna.

• Först och främst tas radiatorn bort, till vilken sektionen kommer att byggas upp. För att göra detta stängs kylvätsketillförseln till systemet och batteriet kopplas bort från röret.
• Den borttagna kylaren måste tvättas ordentligt från damm och kontrolleras för föroreningar inuti. Även om indikatorn för surhetsgrad av vatten inte är hemskt för rostfritt stål, är kärnan inte "immun" från skräp och avlagring på dess väggar. De bör tas bort genom att spola kylaren med ett specialmedel.
• Kontrollera fogarna för gängans integritet och kvalitet. Det händer att tillväxter bildas vid fogarna, så du måste bearbeta varje gängat hål med sandpapper.

Även om tillväxten inte finns är det värt att gå med en smärgduk längs tråden. Detta tar bort skräp som kan förhindra att packningen skapar en bra tätning.

• När det gamla batteriet har rengjorts måste det placeras på en tidigare förberedd plan yta. Detta är viktigt eftersom det är nödvändigt att ansluta bimetallradiatorer till varandra utan snedvridningar, även de mest obetydliga. Subtilt först kan de leda till en allvarlig olycka i framtiden.

Först efter att förberedelserna har genomförts kan du börja bygga upp nya sektioner.

För att få ett positivt resultat bör du ta hand om kvaliteten på kylarpackningarna. Som regel används paronitalternativ som har tillräcklig styrka och hållbarhet. Du måste också kontrollera nipplarnas skick, särskilt trådens kvalitet och uttaget.
Det bör inte finnas några marker på dem, och skärningen ska vara komplett och jämn.
Observera sekvensen av åtgärder, med vederbörlig uppmärksamhet, kan du göra monteringen själv. Detta kräver:

• Placera kylaren och förberedda sektioner på en plan yta.
• Skjut sektionerna och placera bröstvårtor med packningar mellan dem.
• Börja försiktigt med att dra åt nippeln. Eftersom den har en vänster tråd på ena sidan och en höger tråd på den andra, när de vrids, lockas sektionerna samtidigt till varandra. Att känna till denna funktion i bröstvårtan kommer till och med en nybörjare att förstå hur man tar bort en sektion från en bimetallradiator. Det räcker att vrida den i motsatt riktning, och sektionerna kommer att röra sig bort från varandra. Arbetet utförs med en speciell radiatornyckel.
• När alla nipplar är insatta och lätt klibbade måste de skruvas fast ordentligt, vilket gör samma antal varv. Detta är viktigt för att undvika snedvridningar. Om 3 varv gjordes på en bröstvårta utförs samma rörelse på alla andra.

För att förstå att monteringen av de bimetalliska kylarsektionerna utfördes korrekt kan du bara utföra lämpligt test.

Trycklufttryckstestning hemma är det bästa sättet att kontrollera byggkvaliteten hos en kylare. För detta behöver du:

• Rörstycke Du-15.
• Däcknippel.
• Bilpump med manometer.

Nippeln från bilkameran måste lödas på röret som sätts in i kylaren. För att kontrollera är det tillräckligt att skapa ett tryck i en kylare med en kapacitet på 1 atmosfär med hjälp av en pump. Om du inte hör visselpipan som kommer ut ur enheten, utfördes alla åtgärder korrekt, packningarna är av hög kvalitet och bröstvårtorna vrids tätt.
Du kan kontrollera tätheten i strukturen med tvålvatten eller tonat vatten. Det räcker att fylla batteriet och lämna det i ett par timmar och observera om vatten läcker någonstans eller inte.

Först efter testning kan batteriet återföras till sin plats och anslutas till värmesystemet. Om flera sektioner har förlängts är det värt att kontrollera om fästena stöder kylarens nya vikt. I den här frågan är det bättre att spela det säkert och lägga till en annan hållare på väggen än i ett oväntat ögonblick kommer hela strukturen att kollapsa till golvet.

Du kanske också är intresserad av följande informativa artiklar:

När sektionerna i den bimetalliska kylaren är monterade tas de också bort, bara i omvänd ordning. Som regel finns det inget komplicerat i det här arbetet, därför ställer du frågan om det är möjligt att lägga till sektioner till en bimetallradiator på egen hand, svaret blir ja. Med alla nödvändiga verktyg till hands kan även en nybörjare hantera detta jobb.

Det enda du måste komma ihåg är att det maximala antalet sektioner i en bimetallradiator inte bör överstiga 16 delar. Om det finns fler av dem är det värt att dela upp batteriet i två delar.Exempelvis visade beräkningar att 27 sektioner krävs per rum, vilket innebär att kylaren ska delas in i två strukturer, vilket lämnar 13 sektioner i ena och 14 sektioner i den andra.

Uppvärmningselement i aluminium - allmän information och egenskaper

På 80-talet på 1900-talet introducerades en modell av en värmeelement av aluminium på världsmarknaden. Jämfört med en så välkänd produkt som gjutjärnbatterier hade denna typ av uppvärmningsanordning ett antal allvarliga fördelar, vilket gjorde att den snabbt blev populär bland konsumenterna. En uppvärmningselement av aluminium har faktiskt ett antal egenskaper, på grund av vilken den anses vara en av de mest bekväma uppvärmningsanordningarna. Låt oss överväga dessa egenskaper mer detaljerat:

1. Aluminium är ett material med utmärkt värmeledningsförmåga, vilket gör att produkter från det kan användas i system med ett instabilt kylvätsketryck. Hälften av värmen överförs genom strålning, hälften genom termisk konvektion;
2. Lätt vikt - detta förenklar installationen av denna typ av enhet, såväl som deras transport och underhåll;
3. Hållbarhet - värmeelement i aluminium tål ett tryck på 16 atmosfärer;
4. Låg kostnad - enheter av denna typ är mycket lägre än liknande bimetall- eller kopparprodukter;
5. Möjlighet till reglering;
6. Estetiskt utseende.

Tack vare alla dessa egenskaper erövrade aluminiumstrålare snabbt marknaden och började användas i stor utsträckning för rymduppvärmning.

Tillsammans med fördelarna har dessa enheter också ett antal betydande nackdelar:

1. Aluminium är en kemiskt aktiv metall och saknar korrosionsbeständighet.
2. I prefabricerade modeller är det omöjligt att använda någon annan värmebärare, förutom vatten med strikt underhållna syrabasegenskaper;
3. Aluminiumradiatorer tenderar att vara luftiga. Därför är det regelbundet nödvändigt att blöda luft från systemet;
4. Den gängade anslutningen i sådana modeller är en svag punkt. En vattenhammare kan äventyra produktens täthet.

Aluminiumbatterier finns i två typer:

• fast;
• prefabricerade, bestående av separata sektioner. Om så önskas kan de ökas - lägg till ytterligare avsnitt, eller tvärtom, ta bort dem.

Demontering av aluminiumradiatorer

Demontering av en värmeelement av aluminium krävs som regel i fall där:

1. Vi ska installera ett nytt värmesystem;
2. Det är nödvändigt att bygga upp batteriet eller ta bort de extra sektionerna;
3. Reparera läckan eller byt ut tätningarna.

För att ta isär produkten behöver vi en uppsättning nycklar, en skruvmejsel och en radiatornyckel.

Det första steget är att demontera batteriet från platsen för det. För att göra detta utför vi följande åtgärder:

1. Vi stoppar cirkulationen av vatten i systemet och släpper ut trycket.
2. Vi ser till att enheten har svalnat och att det heta vattnet inuti inte skållar oss och häller ut;
3. Vi hittar en gängad anslutning på den plats där slangen är fäst vid batteriröret med hjälp av en koppling. Vi väljer en skiftnyckel som är lämplig i storlek - med hjälp är det nödvändigt att lossa denna anslutning;
4. Vi flyttar kopplingen längs röret, tar bort enheten och lägger den på ett plastfolie som är speciellt lagt på golvet. Lite vatten kan finnas kvar inuti - du bör tömma det. Vi lägger kylaren uppåt;
5. Vi tar ut specialfiltret och sköljer omedelbart. Annars kan smuts på den torka ut i en sådan utsträckning att det är omöjligt att rengöra den. I det här fallet måste du köpa ett nytt filter - det är omöjligt att återanvända det gamla.

Nästa steg blir att demontera själva batteriet i separata sektioner. Du bör vara medveten om att anslutningen av batterisektionerna till varandra sker med nippelmuttrar - dessa är tomma inre muttrar med utvändiga gängor på båda sidor och spår för montering inuti.För detta ändamål använder vi en nyckel speciellt utformad för att arbeta med nippelmuttrar. Om det behövs kan du göra det själv. Detta är en nyckel med ett blad med serifs på stången - avståndet mellan dem motsvarar bredden på aluminiumstrålarna. Det vill säga genom att kontrollera hur många serif nyckeln gick inuti kan vi ta reda på vilken nippelmutter vi vrider just nu.

Genom att placera skoveln i spåren på motsvarande nippelmutter i hålet högst upp, gör vi ett par varv moturs. Sedan tar vi ut nyckeln, sätter in den i hålet nedifrån i spåren på motsvarande nippelmutter och vrider den också ett par varv. Sedan återför vi nyckeln till den övre muttern och upprepar allt tills sektionerna kopplas bort.

Det är nödvändigt att skruva av nippelmuttrarna på detta sätt för att undvika skevhet. För att kunna använda den nödvändiga kraften finns det ett genomgående spår i slutet av nyckeln, i vilket, om det behövs, för in en metallstav som en hävarm.

Efter att vi lyckats demontera kylaren rengör vi den inuti, byter packningar och tätningar. Om det finns ett behov av att bygga upp batteriet måste du lägga till önskat antal sektioner.

Om det är nödvändigt att eliminera läckan förbereder vi en speciell lösning - tillsätt bronspulver till epoxihartset och blanda noggrant. Vi rengör det skadade området med en kabel, varefter vi bearbetar det med den beredda kompositionen och väntar 30-60 minuter tills den torkar helt. När du arbetar med denna komposition bör allt göras så snabbt för att inte låta det torka ut i förväg.

Efter att ha slutfört alla nödvändiga åtgärder för att underhålla produkten och eliminera fel är det nödvändigt att montera batteriet och genomföra det.

Montering av radiatorer i aluminium

Åtgärdssekvensen vid montering av aluminiumkylaren:

1. För att montera tillbaka batteriet, placera det på en plan yta. Vi inspekterar noggrant alla gängade anslutningar för sprickor och flisor;
2. Vi rengör varje anslutning från skräp och smuts. Om vi ​​vill lägga till nya delar måste vi rengöra ändarna till en glans. Till och med tillverkarens färg avlägsnas - vid fogarna blir det ett betydande hinder och orsakar för tidigt läckage av kylvätska. För rengöring använder vi sandpapper med mycket fint korn för att inte lämna repor på ytan, vilket också kan orsaka läckor;
3. Avfetta ändarna med bensin. Tvätta packningarna i tvålvatten. Avfettning är obligatorisk i system där frostskydd används och inte vanligt vatten. De har hög flödeshastighet och kan tränga igenom de minsta oegentligheterna;
4. Nu kan vi börja ansluta sektionerna. Vi sätter på paronitförseglingarna på nippelmuttern och fäster produktsektionen på båda sidor. Placera nyckelhålet ovanpå och vrid det ett par gånger utan att använda spaken. Sedan gör vi på samma sätt ett par varv av nippelmuttern i det nedre hålet. Vi gör detta tills nyckeln slutar vrida och vi sträcker den med spaken. Vi anstränger oss inte mycket - aluminium är en mjuk metall och det är mycket lätt att skada tråden. Enligt detta schema monterar vi hela produkten;
5. Vi sätter en kontakt på det oanvända hålet... och å andra sidan fäster vi Mayevsky-kranen - den tjänar till att blöda överflödig luft från systemet. Sedan installerar vi kylaren och ansluter den till systemet. Vi ser till att kopplingen tätt ansluter produkten till vattentillförselslangen. Sedan kan vi leverera vatten till systemet och observera om det kommer att finnas läckage av kylvätska någonstans.

Så vi kunde se till att det inte är särskilt svårt att ta isär och sedan montera en aluminiumkylare. Alla operationer bör utföras mycket noggrant - aluminium är en mycket mjuk metall och det är mycket lätt att skada den.För att utföra arbetet behövs inga speciella konstruktionskunskaper - bara en uppsättning av de enklaste verktygen, uppmärksamhet och noggrannhet. Således, om du behöver betjäna produkten eller behöver lägga till ett visst antal sektioner, kommer du att kunna hantera den här uppgiften på egen hand.

Behovet av att ta isär värmeelement uppstår i fall då de började läcka, en av revbenen spruckna eller sprängde. I gamla byggnader, när det fortfarande inte var fråga om energibesparing, installerades radiatorer där fler revben installerades än vad som krävs, så de extra revbenen måste tas bort.

Värmeelement.

Innan du demonterar värmeradiatorer, oavsett typ, se till att inget vatten tillförs rören. Det är tillrådligt att utföra arbetet tillsammans.

Om värmesystemet är monterat på rör av polypropen eller metallplast, demonteras kopplingarna.

Om värmesystemet är monterat av stålrör måste du försöka linda upp böjningarna vid sektionernas in- och utlopp. Om det inte fungerar, och det ofta händer i lägenheter i en gammal byggnad, måste skraporna skäras av med en kvarn eller en autogen pistol.

Det återstår att ta bort batteriet från krokarna som fäster det på väggen och placera det på en plan yta.

Demontering av gjutjärnstrålare blir ibland en mycket mödosam process, men nödvändig.

Diagram över demontering av värmeelement av gjutjärn: a - nippel grepp av sektionernas gängor med 2-3 trådar; b - vrida nipplarna och förena sektionerna; c - anslutning av det tredje avsnittet; d - gruppering av två radiatorer; 1 - sektion; 2 - bröstvårtan; 3 - packning; 4 - kort radiatornyckel; 5 - kofot; 6 - lång radiatornyckel.

Placera den nya eller gamla kylaren på en jämn plats. Åtminstone på ena sidan måste du ta bort vanliga skor eller blindproppar. På olika delar av radiatorerna kan de vara vänster- eller högerhänta. Vanligtvis har gjutjärnsbeslag en högergänga och pluggar har en vänstergänga. Om det inte finns några demonteringsförmåga och det finns ett gratis avsnitt är det bättre att ta reda på vilken typ av denna tråd och i vilken riktning nyckeln ska vridas innan man applicerar kraft. Om tråden är vänsterhänt vrider du nyckeln medurs när du demonterar gjutjärnsbatterierna.

Som med att skruva loss muttrar måste du först "riva" skorna från sin plats, dvs. vrid dem ett kvart varv på båda sidor om batteriet. Därefter skruvas fotarna ut så att ett mellanrum på flera millimeter bildas mellan sektionerna. Om du släpper mer av skorna börjar hela strukturen böja sig under sin egen vikt och på grund av de applicerade krafterna. Detta kan stoppa trådarna. För att förhindra att detta händer måste en assistent stå på det demonterade batteriet som förhindrar böjning med sin vikt.

Demontering av gamla värmeelement kompliceras vanligtvis av att fotbrädorna och sektionerna "fastnar". För att ta isär ett sådant batteri måste du använda en autogen eller en blåslampa. Korsningen värms upp i en cirkelrörelse. Så snart den värms upp tillräckligt skruvas loss shortsen. Om det inte var möjligt att skruva loss det första gången upprepas stegen.

Om du inte har tillräckligt med styrka för att ta isär batteriet måste du öka nyckellängden. Ett vanligt rör används som fungerar som en språngbräda.

De inbyggda nipplarna för avluftning av gjutjärnsradiatorer skruvas loss på samma sätt.

Om det inte var möjligt att ta isär gjutjärnsbatteriet med de övervägda metoderna, är det kvar att skära det med en kvarn eller autogen pistol eller bryta det i ryggläge med en slägga. Du måste dela upp eller klippa en sektion noggrant. Efter denna operation kan vidhäftningen mellan sektionerna försvagas, batteriet kan tas isär, de återstående sektionerna sparas.

Användningen av en "vätskenyckel" eller WD-vätska ger ingen effekt, eftersom i gamla gjutjärnsbatterier förseglades beslagen med linne och färg och vätskor kommer inte på trådarna.

Diagram över aluminiumvärmare.

Värmeelement av aluminium eller bimetall demonteras på samma sätt som gjutjärn, men det finns små skillnader:

• dessa är de mindre knapparna och nipplarna;
• som regel är detta nya produkter, därför behöver du inte göra så stora insatser som när det gäller gjutjärn när du tar isär dem.
• på framsidan av pluggarna och hylsorna finns beteckningarna S respektive D för vänster och höger tråd.

Tätningar av metall installeras mellan tätningssektionerna. Efter demontering ska de torkas, rengöras och förvaras för senare montering.

Under pluggarna är packningar vanligtvis gjorda av silikon, under montering kan de inte användas och måste ersättas med nya.

Många modeller av aluminiumsektioner kan inte separeras. Du kan ta isär dem, men du kommer inte att kunna montera dem.

För demontering behöver du verktyg och material:

• demonteringsnycklar (5/4 "för gjutjärnbatterier, 1" för aluminium- eller bimetallbatterier);
• gasnyckel;
• justerbar (VVS) skiftnyckel nr 2-3;
• kvarn med en skiva för metall;
• blåslampa;
• gasskärare (autogen);
• en bit stålrör.

Observera att det beskrivna arbetet är smutsigt och bullrigt. Därför måste det samordnas med grannarna.

Med hjälp av de givna tipsen och rekommendationerna och om du har ett verktyg kan du ta isär och montera värmebatterier med egna händer.

Metoder för reparation av gjutjärnstrålare

Det finns flera metoder som gör att batterierna kan hålla ut inte bara tills slutet av värmesäsongen utan också under ett par år. Dessa inkluderar:

• Om ett läckage inträffar vid sektionernas korsning kan det snabbt elimineras med ett bandage och epoxilim. Materialet impregneras med lim och lindas runt läckan. När det har tagits kan du måla över denna plats i batteriets ton, men det viktigaste att komma ihåg är att en sådan "operation" anses vara tillfällig, och det är bättre att köpa och installera en ny sektion efter slutet av kallt väder.
• Om en fistel eller spricka hittas krävs en klämma. Du kan köpa det i en byggvaruaffär, eller så kan du göra det själv av gummi eller tenn.
• Kallsvetsning för gjutjärnsbatterier är det bästa sättet att snabbt fixa en defekt. Detta är ett speciellt tätningsmedel som ser ut som plastilin för barn. Det måste knådas ordentligt och appliceras på det skadade området. Verktyget sätter sig snabbt, tål extrema temperaturer och är ganska lämpligt för snabb och tillfällig reparation av ett gjutjärnbatteri.

Att veta hur man svetsar ett gjutjärnsbatteri med hjälp av en svetsmaskin med en växelriktarkrets, kan du spara enheten från läckage under lång tid.

Reparation av bimetalliska värmeenheter

Om ett gjutjärnbatteri spricker beskrev vi ovan hur man reparerar det. Låt oss nu prata om hur du reparerar bimetallvärmare med dina egna händer. Även sådana pålitliga och hållbara batterier som bimetalliska enheter misslyckas. Och detta är inte förvånande, eftersom kvaliteten på kylvätskan i stadsnätet lämnar mycket att önska.

Viktig! Om den bimetalliska kylaren inte värms bra beror detta oftare på igensatta rör.

Vem ska betala för att byta ut värmebatterierna i lägenheten?

För att batteriet ska värma upp igen måste du rengöra systemet. Detta kan göras hemma om du följer följande åtgärdssekvens:

1. Stäng av värmesystemet i huset eller koppla ur batterikretsen om den är installerad på förbikoppling. Täck golvet med ett vattentätt material och flytta möblerna.
2. Använd en rörnyckel för att koppla bort instrumentet från ledningen. Luta kylaren över behållaren så att allt vatten rinner ut. Ta sedan apparaten till badrummet för enkel rengöring.Placera en träpall i badrummet eller täck botten med en trasa för att skydda den från repor.
3. Sedan tas pluggarna bort och vatten matas in i batteriet under starkt tryck. Sköljningen fortsätter tills rent vatten rinner ut ur enheten. Om vattnet inte kan bryta igenom vågen används speciella kemiska tvättar (till exempel "Mole"). Som sköljning kan du använda vinäger som hälls i enheten över natten. Därefter tvättas enheten igen med vatten.
4. Pluggarna installeras på plats och enheten monteras tillbaka till linjen.

Reparation av sprickor i bimetallanordningar

Eftersom det bimetalliska aggregatet innehåller aluminium bildas en oxidfilm när den kommer i kontakt med syre. Problemet med utseendet på en film löses med hjälp av ett flöde. Du kan köpa aluminiumlöd från en butik eller göra din egen.

Efter att ha löst problemet med oxidbildning utförs konventionell hårdlödning med en järn-kolofoniumblandning som löd. På detta sätt kan ett litet hål eller spricka repareras. För att tillfälligt lösa problemet i väntan använder hantverkarna epoxilim eller kallsvetsning.

Sekvens av arbete

Beroende på hur allvarlig uppdelningen är beror åtgärderna för att eliminera den. Så om läckan är liten kan du göra det utan att koppla bort batteriet från kretsen, och reparation kommer att kräva:

• Placera en behållare under platsen för brott i händelse av ett genombrott eller en oljeduk med en trasa för att samla upp vatten.
• Platsen för springan eller sprickan måste rengöras till basen med en kabel eller smaragd. Det är inte bara nödvändigt att ta bort färgskiktet utan att exponera själva metallen.
• Avfetta det beredda området med något slags lösningsmedel.
• Om speciellt lim eller epoxi används för att eliminera brottet, krävs remsor av tjock tyg eller bandage. Applicera produkten på dem och linda dem i flera lager över springan.
• När du använder kallsvetsning behövs inget tyg.
• En klämma sätts på och skruvas fast på den plats som tätningsmedlet beslagtagit, men det är viktigt att se till att klämmorna sitter på motsatt sida av läckaget. Till exempel har en spricka bildats på insidan av kylaren, vilket innebär att klämmorna kommer att vara på utsidan, och vice versa.
• Om nedbrytningen är allvarlig och varmt vatten strömmar ut från batteriet, måste du ringa nödteamet och inte försöka stoppa läckan själv utan nödvändiga verktyg.

Även reparationer av högsta kvalitet garanterar inte enhetens långa livslängd. De återställda radiatorerna i gjutjärn måste ändras och ju tidigare detta görs, desto säkrare blir det i lägenheten.

Batteriet läcker, vart ska man gå och vad ska man göra?

Låt oss nu ta reda på vad du ska göra om värmebatteriet läcker. Dessutom talar vi om fall där inga tillfälliga medel för att eliminera läckan kommer att hjälpa, eftersom olyckans omfattning är betydande och invånarnas egendom på de nedre våningarna kan drabbas.
Om ett batteri läcker i en hyreshus måste du snarast kontakta bostadskontoret. Det är förvaltningsföretaget som ansvarar för användbarheten av alla interna nätverk, inklusive värmeförsörjningskommunikation. När du väntar på befälhavaren, använd någon av ovanstående åtgärder för att tillfälligt stoppa läckan eller minska den för att skydda din egendom och lägenhet nedifrån från att bli våt.

En bostadsspecialist stänger av värmen på en separat stigare eller genom hela huset för att reparera värmenheten. Beroende på orsaken till läckan och storleken på defekten kommer befälhavaren att byta ut packningen, svetsa en fistel eller spricka eller byta värmare helt. Observera att du inte behöver betala för arbetet, eftersom bostadskontoret utför dem på egen bekostnad.