Isolering av en betongvägg från insidan

Gå direkt till slutsatsen.

Att utföra invändig väggisolering under reparationer gör människor ett stort misstag, eftersom väggisolering från insidan är det mest extrema och sista sättet att värma rum som kan användas. Slutsatsen att det är nödvändigt att isolera ett rum inifrån beror vanligtvis på fullständig okunnighet eller tvingas in i flerbostadshus, där varje ägare bara är sina egna väggar som bildar en lägenhet.

Inre väggisolering skapar ett antal problem som måste lösas, och samtidigt bildas flera kraftigt negativa ögonblick:

1. Byggnadens inneslutande och stödjande strukturer befinner sig på vintern i zonen med negativa temperaturer, eftersom konstruktionens uppvärmning är isolerad från byggnadens värmesystem. Detta innebär att de inneslutna och bärande strukturerna utsätts för alternativ frysning och upptining, vilket förkortar byggnadens livslängd som helhet.

2. Värmeisolering från insidan tar ur drift en betydande del av lokalens inre område, eftersom det ännu inte finns några högpresterande tunna (10-20 mm) värmeisolerande material. Installation av modern isolering tar minst 50 mm från utrymmet (denna tjocklek är till och med otillräcklig enligt lagkraven) på varje isolerad vägg.

3. Isolering från insidan visar sig vara mycket dyr - förutom de direkta kostnaderna för isolering och efterbehandling är kostnaderna för skydd mot kondensbildning nödvändiga ("kondensat rinner ut på golvet" - ett verkligt svar från personen med vem vi pratade), extra ventilation och dyra kvadratmeter tas bort från cirkulationshuset.

Det rekommenderas inte att utföra väggisolering från insidan och konstruktionsstandarder SP 23-101-2004 "Design av termiskt skydd".

Huvudproblemet med väggisolering från insidan ur värmeteknikens synvinkel är bildandet och ackumuleringen av kondens i väggen och isoleringen, eftersom "daggpunkten" med inre väggisolering är antingen i väggen eller i isoleringen.

Daggpunkten är den temperatur vid vilken vattenånga når mättnad eller, som det anses på hushållsnivån, tidpunkten för kondens från luften. Daggpunkten hämtas från de beräknade uppgifterna om hygienreglerna för drift av lokaler.

Således är daggpunktens placering vid utomhustemperaturen:

-25 ° C - det visar sig att kondensplatsen för vattenånga ligger ungefär i mitten av den installerade isoleringen.

-25 ° C till 0 ° C - det visar sig att kondenszonen från mitten av isoleringen till utsidan till tegelverkets inre yta

(paneler).

Zonen med negativa temperaturer ligger precis direkt på den plats där värmeisoleringen gränsar till väggen och i omedelbar närhet på båda sidor.

Baserat på det här:

1.

När den isoleras från insidan är byggnadens vägg helt i den negativa temperaturzonen vid en yttre lufttemperatur på cirka -18 .. -20 och lägre. Det vill säga, när termometern visar en temperatur på -18 och lägre, är väggen helt frusen, och samtidigt bildas is, i fallet med kondens av vattenånga mellan isoleringen och väggen som ska isoleras från insidan. , som förstör platsen för isoleringens kontakt med väggen och isoleringen, och vid limning rivs den av isoleringen från väggen.

2.

Vid temperaturer från 0 grader till +11 blir väggen våt på grund av kondens av vattenånga i själva väggens tjocklek, och endast vid negativa temperaturer rör sig daggpunkten från utsidan till insidan av den installerade isoleringen.Temperaturerna från 0 till +11 i centrala Ryssland är 2-3 månader på hösten och 2-3 månader på våren. Härav följer att själva väggen med en uppsättning fukt förlorar sitt termiska motstånd och väggen på vintern kan frysa helt även vid temperaturer från -5 ..- 10 och lägre.

3. Kondensering av fukt och frysning av väggen minskar hela konstruktionens livslängd avsevärt. Samtidigt bildas kondens mellan isoleringen och väggen, vilket under höst-vårtiden (under fuktighetsackumuleringsperioden vid positiva temperaturer och frånvaron av ventilation - ett luftspalt mellan väggen och den installerade isoleringen) leder till bildandet av mögel och mögel på hela väggens inre yta, vilket leder till en annan typ av strukturell förstörelse - biologisk korrosion av väggar.

Det vill säga det kommer att finnas "evig fukt" bakom isoleringen.

4.

Om isoleringens tjocklek underskattas på grund av tanklöshet eller av ekonomisk ekonomi, går kondenszonen helt in i området för anslutningen mellan isoleringen och väggen och sedan in i byggnadens vägg, medan kondens ökar, och fryszonen minskar, och förstörelse på grund av kristallisering påverkar mer på byggnadens yttre del och mittväggar. Det är därför lämpligt att överskatta tjockleken på den isolering som används. Samtidigt går kondenszonen nästan helt i isoleringens tjocklek och själva väggen är mindre mottaglig för skador på grund av frysning - övergången från negativa till positiva temperaturer sker mycket mindre ofta vid negativa temperaturer i atmosfären och sedan fukt ackumuleras inte i väggen, kristallisering sker inte, vilket förstör materialet.

5. Ovan nämnda "skräckhistorier" i punkterna 1-4 är mycket relevanta när det gäller väggisolering med mineral- eller glasull, vilket ofta händer vid installation av gips. För att undvika de ovan beskrivna konsekvenserna är det nödvändigt att installera ett material som värmare som är betydligt mindre ånggenomträngligt än mineralull (till exempel extruderat polystyrenskum) eller att vidta åtgärder för ångspärr av intern isolering, d.v.s.

Det vill säga på insidan av isoleringen, i kontakt med det isolerade rummet, är det nödvändigt att skapa en ångsäker film, vilket också krävs enligt byggföreskrifterna: lokalerna måste ha en kontinuerlig och hållbar ångspärr ”. (SP 23-101-2004 "Designa termiskt skydd")

Med innerväggsisolering ligger den största faran i det faktum att när isoleringen installeras kommer den att vara ånggenomtränglig nog för att skapa många problem för byggnadsstrukturen. Dessutom, om isoleringen blir våt förlorar den dess värmeisolerande egenskaper avsevärt.

Därför är huvudregeln för intern isolering en bra och pålitlig ångspärr eller installation av en värmare som är mindre ånggenomsläpplig än väggens inneslutande struktur - i det här fallet släpper värmaren mindre ånga in i väggen, och väggen kommer att kunna ta bort denna ånga väl in i atmosfären. Till exempel, för att isolera ett enkelt tegelverk från insidan utan ångspärr, är vanligt skummat polystyrenskum lämpligt (ånggenomsläpplighetskoefficienten för murverk är 0,11-0,17, skummat polystyrenskum är 0,06). Men för isolering av betongväggar (monolitiska, panelhus) är endast extruderat polystyrenskum eller isolering med en ångspärrfilm lämplig.

I vilket fall som helst kommer det att se ut som om du tar skydd med ditt “huvud under locket” och andas där.

Några fler negativa punkter. När man isolerar väggen från insidan finns det ingen möjlighet att isolera innertakstaket och det finns fortfarande en "kyla" till - de inre väggarna som är anslutna till ytterväggen.

Om du inte också isolerar innerväggarna i rummet (och golv mellan golv), bildas också zoner med låg temperatur vid korsningen av dem med ytterväggen på grund av frysning. På dessa platser ligger temperaturen nära daggpunkten och daggpunkten i sig ligger i omedelbar närhet av hörnen som bildas av korsningen mellan innerväggarna (golven) och ytterväggen. Under vår-höstperioden kan zoner med hög luftfuktighet bildas i hörnen, hörnen blir fuktiga, ytan försämras och mögel och mögel kan förekomma.

Detta kan endast undvikas genom att även isolera de inre väggarna på ett avsevärt avstånd längs planet från den isolerade ytterväggen. Det finns bara två viktiga negativa punkter kvar för intern isolering, detta är, som beskrivits ovan, frysning av hörnen som bildas av ytterväggen. I dessa hörn avlägsnades fukten med hjälp av en ångspärr, men deras frysning gick inte någonstans.

På grund av temperaturskillnaden rör sig luftmassor även i ett helt tillslutet rum - ett drag, på grund av tryckdifferensen mellan varm och kall luft. Och ju starkare temperaturskillnaden är, desto starkare är rörelsen (på hushållsnivå kan ett sådant drag upplevas i ett tätt stängt rum bredvid ett hermetiskt tillslutet plastfönster - som de säger, "drar från fönstret"). Frysning av hörn skapar obehag för människor i rummet, för i närvaro av inre utkast är den upplevda komforttemperaturen lägre än i deras frånvaro, det vill säga det visar sig att temperaturen i rummet ska vara högre än vanligt.

Med den invändiga isoleringen av väggar och deras ångspärr slutar uttaget av vattenånga från rummet, vilket borde ha föreskrivits av projektet tidigare. Det visar sig att det känns fuktigt och täppt, eftersom den relativa fuktigheten i rummet ökar, vilket igen leder till risken för kondens i hörnen, bara nu hjälper ångspärren inte längre - kondensatet faller ut från sidan av på grund av den ökade luftfuktigheten i rummet (det har skiftat "Daggpunkt"). Kondens absorberas i finishen och vid alltid en positiv rumstemperatur erhålls en året runt grogrund för svampar och mögel.

För att övervinna nästa angrepp av insidan av väggisolering är det nödvändigt att förbättra luftutbytet i rummet (luftkonditionering) och därigenom minska luftfuktigheten i rummet. På grund av det faktum att med ytterligare ventilation och på grund av inre drag krävs mer uppvärmning för att kompensera för komforttemperaturen, då är det oacceptabelt att spara på tjockleken på isoleringen. Ventilation och drag är faktorer som ökar isoleringens tjocklek.

Slutsats: om du fortfarande vill isolera väggarna från insidan: 1.

ångspärr måste tillhandahållas 2. isoleringens tjocklek måste vara överdriven, underskattning av isoleringens tjocklek är inte tillåten 3. inre drag och obehag för att leva skapas

4. Ångspärr av intern isolering skapar hög luftfuktighet, vilket kräver ytterligare ventilation

5. förkortar livslängden för byggnadens stödjande och inneslutande strukturer 6. minskar lokalernas interna utrymme

7.är väldigt dyrt

Men vad kommer att hända i väggen med inre isolering ...

Med innerväggsisolering bildas "daggpunkten" omedelbart efter isoleringen. På den här platsen (bakom isoleringen) kommer det alltid att finnas mögel! Om isoleringen är mineralullsplattor, absorberar den all resulterande fukt som en svamp. Luftfuktigheten stiger i rummet.

Lycka till!

Betong anses vara ett bekvämt och enkelt material från vilket olika bostads- och kapitalstrukturer är uppförda.

Men hur man isolerar betongväggar från insidan? Betong har kvalitetsegenskaper, vilket gör det efterfrågat på byggmarknaden. Trots alla dess fördelar har kompositionen också nackdelar: materialet leder värme, vilket kräver ytterligare isolering av strukturen.

Hur isolerar jag betongväggar från insidan?

Du kan använda olika material för detta. De viktigaste är:

Minvata. Materialet låter väggarna "andas" och behåller värmen väl. Expanderad polystyren.

Tar inte upp fukt, behåller värmen, motstår stress och är lätt att installera. Blir inte blöt och håller sig varm. Lätt att använda och kan sprutas på betong.

Det finns också andra verktyg som kan användas för denna typ av arbete. Bland dem är skummad polyeten och varm gips.

Expertutlåtande

Det billigaste sättet är att applicera ett extra lager gips.

För att göra detta måste ytan initialt grundas och ett nät fästas på den. Flera lager av gips tillverkas. Förstärkning ligger mellan dem.

Skikttjockleken bör vara 0,5 mm. Det är också viktigt att sätta vattentät under gipsen. Du kan använda vanlig polyeten.

Om mineralull används är det nödvändigt att bygga en låda med celler under den. Den är gjord av en stång eller en aluminiumprofil. Trädet måste behandlas med antiseptika så att det inte ruttnar. Expanderad polystyren är en panel med en storlek vanligtvis 100x100 cm.

De måste klippas och justeras under arbetet. Fogarna behandlas med ett tätningsmedel för att täta fogen. Det är viktigt att pressa arken tätt mot basen så att det inte finns några luftfickor under dem. Kondens kan samlas där och svamp kommer att dyka upp.

Polyuretan är den säkraste metoden för att isolera betongväggar och blockerar fukt, men det är svårt att applicera eftersom det härdar snabbt. Detta kräver också en speciell installation.

Ett lager av ångspärr ska läggas ovanpå materialet. Experter rekommenderar att du utför hela processen i följande ordning: Ta bort den gamla beläggningen från väggen. Torka och torka av basen. Behandla väggen med ett antiseptiskt medel. Applicera en grundfärg. Fixera det valda isoleringsmaterialet. Applicera dekorativ efterbehandling. Det rekommenderas att betongväggen isoleras inifrån på sommaren eller på våren när det är lite nederbörd och luftfuktigheten inte är hög. Det är också viktigt i förberedelsestadiet. för att kontrollera all kommunikation som passerar längs ytan och, om nödvändigt, fixa eller ändra dem. Efter att basen har avslutats med isolering blir sådant arbete svårt att göra. Väggarna måste isoleras i hela lägenheten snarare än i samma rum. Detta ger en större effekt och förmågan att hålla värmen i byggnaden. Det är viktigt att lämna ett litet mellanrum för ventilation mellan isoleringsskiktet och den dekorativa ytan. Detta förhindrar att kondens ansamlas på värmeisolatorn under temperaturförändringar. I detalj hur isolering av betongväggar från insidan med egna händer utförs kan du titta på videon:

Vad du behöver veta om värmeisolering?

För att effektivt fånga värme i huset, innan väggytorna täcks av värmeisolerande material, måste du:

Värmeisoleringsmaterial har olika tjocklekar.

För att inte göra området i rummet ännu mindre är det bättre att välja en tunnare isolering. torka torrt och planera dem; installera värmeskydd och ångspärr på ytan som skiljer väggarna från den inre volymen i rummet; material som är mycket fuktbeständiga och låter olika ångor passera till ett minimum, måste användas för att isolera väggarna inne i lägenheten; skiktet med isolering bör inte ha fogar, luckor eller slitsar. För att uppfylla alla ovanstående krav och isolera väggarna kan du sätta upp deras analoga från insidan av rummet.att dessa arbeten kan minska det användbara området inuti lägenheten, därför är det nödvändigt att välja värmeisolering, som med hög effektivitet har minsta möjliga tjocklek för att isolera väggarna. Några knep kommer också att beskrivas nedan som hjälper dig att bättre hantera arbetet med väggisolering från insidan.

Fel vid isolering av betongväggar

Ta en titt på vad som händer när du isolerar väggar byggda av betong från insidan:

• Ytterväggar är helt avskurna från värmen från rummet... Därför fryser de vid kallt väder.
• Betong, trots sin densitet, absorberar fukt... Tina och frysa förstör det gradvis.
• Daggpunkten för invändig isolering är vid korsningen av väggar med värmeisolering... Här möter varm luft kall luft och kondens bildas.

• Mineralull absorberar den resulterande fukten, samtidigt som de förlorar sina värmeisoleringsegenskaper.

Slutsats: det är bättre att isolera alla väggar från utsidan och ännu bättre - från båda sidor. När du väljer hur man isolerar betongväggar från insidan, bör fuktbeständiga material föredras.

Dessa villkor uppfylls inte i ditt fall, så värmen i huset håller inte. Vad ska man göra?

Vad kan användas som värmeisolering?

Det finns många liknande material, nämligen:

Schemat för isolering av en betongvägg med skum.

Expanderad polystyren eller polyuretan, isopor, gips, gips, is- eller fiberplattor, PVC-paneler.

Tänk på hur du använder dem för väggisolering.

Det enklaste och billigaste sättet är att applicera ett lager extra gips. För att utföra denna typ av arbete behöver du ett metallkonstruktionsnät. Väggarna grundas först och en flytande grundfärg "sprayas" på dem för förstärkning.

Detta görs också efter varje gipslager, som appliceras jämnt och har en tjocklek på upp till 5 mm. Det bör finnas 4-5 sådana lager, och de täcker alla lägenhetens väggar.

Innan arbetet påbörjas måste det gamla gipset tas bort och rummen måste förångas. Den kan vara gjord av takmaterial, bitumenmastik, vattentätning etc.

Förberedelse av murbruk och applicering av gips på en betongvägg.

Vid användning av gipsskivor av gips tillverkas lådan först av metallprofiler. Därefter installeras värmeisolering av filt, mineralull eller skum i de resulterande cellerna och täcks med ark av gips.

När du använder PVC, förbränningsmotor eller fiberplåtpaneler för väggisolering måste en ram vara gjord av lameller. En ångspärr och värmeisolerande material är installerade inuti den.

Styrofoam kan limmas direkt på väggen, men detta "billiga" alternativ ger inte alltid positiva resultat.

Det mest tillförlitliga sättet är att använda polyuretan för väggisolering. Den kan skapa en bra fuktbeständig barriär och har utmärkta värmeisoleringsegenskaper.

Svårigheten är att det i första steget är en skummad vätska och hårdnar mycket snabbt. För att ladda ett jämnt lager av värmeisolator är det nödvändigt att använda formning, där alla hålrum gradvis fylls med polyuretan.

Schemat för isolering av en betongvägg från insidan med polyuretanskum.

Därefter installeras ångskydd och vattentätning. Den är gjord av plastfolie som måste fästas på intilliggande väggar, golv och tak.

Detta görs med svarvar och tätningsmedel. Eftersom polyuretan har en relativt låg mekanisk hållfasthet och låg densitet, görs en extra gipsskivvägg inifrån lägenheten. Detta är ett mycket effektivt termiskt skydd, men i jämförelse med andra typer kräver det ytterligare ekonomiska kostnader.

Om du använder polystyren måste du vara uppmärksam på installationen. Detta material är 100 x 100 cm ark, så många fogar bildas. Arken måste justeras och ett lager tätningsmedel måste appliceras i ändarna.

När väggarna är isolerade från insidan av rummet kan luftkammare dyka upp, där svampar och mögel eller kondens så småningom kommer att dyka upp. För att fixera lakan är det nödvändigt att applicera lim jämnt över hela ytan. Innan detta perforeras materialet med en nålrulle, vilket hjälper limet att bättre fästa vid arken.

I vilket fall som helst måste du först rikta in väggarna. För att göra detta måste du köpa speciella blandningar som kan bilda ett lager av vattentätning.

Grundläggande metoder

Moderna tillverkare glädjer kunder med ett brett utbud av olika värmeisoleringsmaterial som uppfyller de viktigaste kvalitetsparametrarna för dessa produkter.

Men experter med tillräcklig erfarenhet inom byggbranschen ger råd om hur man isolerar en betongvägg i en lägenhet, endast i tre huvudmetoder som anses vara de bästa:

1. Värmeisolering med skum,
2. Värmeisolering med mineralull,
3. Värmer med användning av en varm gipslösning.

Skumapplikation

Idag anses skum som en populär isolering (till exempel Penoflex-isolering). Det är lätt, lätt att använda och till låg kostnad gör det till det vanligaste isoleringsmaterialet.

Isolering av lokaler från insidan med skumplast

Denna metod för värmeisolering är både den enklaste och billigaste:

1. Vi plasterar noggrant betongväggen.
2. Låt lösningen torka helt.
3. Vi fortsätter att utjämna ytan genom att applicera ett lager kitt.
4. I slutet av kittningen lägger vi vattentätningsmaterialet runt hela omkretsen.

Notera! Försummelse av detta steg av värmeisoleringsarbete orsakar ofta kondens vid korsningen av väggen och isoleringen, liksom dess ytterligare fukt. När allt kommer omkring är det ingen hemlighet att ens polystyren är rädd för fukt och ruttnar av överflödet och tappar dess fördelaktiga egenskaper.

1. Därefter fortsätter vi med installationen av isoleringsskiktet:

• vi bearbetar väggarna med speciellt lim,
• vi lägger arken av polystyrenrör mot varandra och undviker bildandet av hål mellan dem.

Råd! För att isoleringen ska hålla sig bra, försök under inga omständigheter att sprida skumplåtarna själva med lim.

Intern skumisoleringsmetod

1. Vi avslutar detta arbetsfas genom att installera ett ångspärrmaterial på ett skumskikt.

Mineralullsapplikationer

Den andra metoden för att värma betongväggar och öka deras värmeisoleringsförmåga är svårare att utföra. Dessutom är det endast möjligt att isolera med mineralull om det finns träplattor. Lutningen av lameller "stjäl" lite utrymme i rummet på grund av dess tjocklek, så det är svårt att applicera det om du vill isolera loggia. Därför rekommenderar experter inom värmeisolering att inte plåstra väggarna om denna teknik används. Det finns dock inget samförstånd i denna fråga.

Relaterad artikel: Hur man tar bort gammal spackel från väggarna

Fotoisolering med mineralull

Följande är en instruktion för väggisolering med mineralull:

• vi installerar träplattor vertikalt på väggen med en noggrannhetsnivå,
• vi fyller avståndet mellan dem med vattentätningsmaterial och fixerar det direkt på dessa lameller.
• fortsätt att lägga isoleringsmaterialet ovanpå vattentätningsmaterialet. Titta på isoleringens densitet i utrymmet mellan lamellerna. Det ska inte finnas några mellanrum mellan materialplattorna och träplattorna. För detta görs avståndet mellan lamellerna mindre än isoleringsmaterialets bredd.

Lägger utan mellanrum mellan plattor och lister

Notera! Kom ihåg risken för bildandet av "kalla broar" och för att undvika detta fenomen, fäst isoleringsfogen på fogen mellan lamellerna, det vill säga klippa materialet med en centimeters tillåtelse.

• Allt som återstår är att sätta i ångspärrmaterialet. Fäst den på samma träplattor.

Råd! Experter rekommenderar, i alla fall, att lägga mineralull i två lager, om du inte ska göra ett gipsskikt.

Applicering av gipslösning

Användningen av ett gipsskikt som isolerande material är inte en ny teknik. Men även idag är det fortfarande ganska populärt. Samtidigt bör man inte tro att denna metod för värmeisolering är för enkel. Det har också sina egna egenskaper, bland vilka man kan namnge treskiktsgipsskiktet.

Så, hur görs isolering med gips:

• Gör-det-själv-applicering av det initiala skiktet utförs genom att spraya ytan jämnt med flytande gips. Detta görs så att lösningen tränger in så djupt som möjligt i väggarna med mikroskopiska sprickor.
• Det andra skiktet, 50-60 mm tjockt, läggs med jord. Dessutom appliceras den inte i ett, utan i 2-3 lager. Det tar tid och tålamod.

Råd! Torka varje lager noggrant för att förhindra att det faller av väggen under sin egen tyngdkraft.

• Och slutligen kompletteras väggpussningen med ett tredje lager, som kallas "lock". Detta skikt görs för att slutligen utjämna alla ojämnheter i ytan och öka dess värmeisoleringsegenskaper.

Hur man applicerar gips

I vilken ordning ska arbetet utföras?

Den tekniska processen består av sådana steg som:

Schemat för isolering av en betongvägg med gipsskivor.

Torka och torka väggar. De rengörs för damm och torkas med värmare. Ta bort den gamla beläggningen, färgen, tapeten och alla andra delar av inredningen och beklädnaden. Ta bort gipset till betongplattan. Då måste du dammsuga eller kvasta väggarnas yta.

Med särskild försiktighet är det nödvändigt att torka de platser där svamp kan ha bildats eller det finns misstankar om fukt. Hela ytan på väggarna behandlas med antiseptiska medel. Ett lager primer appliceras. Det måste vara djupt inträngande. Efter varje operation måste du vänta tills väggarna är torra. När du använder termiska element eller skumplattor, plana ytan på väggarna med gips. I detta fall används färdiga blandningar som innehåller vattenavvisande medel.

Sådana material används vanligtvis vid dekoration av simbassänger och badrum. Om skillnaderna på väggen är mer än 1 cm bör du använda fyrar efter gips. Efter avslutat arbete måste du låta väggarna torka i flera dagar. Därefter måste du applicera ett lager grundfärg och reparera alla fogar med tätningsmedel (du kan också använda fuktbeständig mastik). Fäst eller fyll i det valda värmeisolerande materialet. Låt det torka i flera dagar. Därefter måste du bygga en andra vägg av gipsskiva eller tegel. Efterbehandling kommer att appliceras på den (tapeter, färg, plattor) För detta installeras en ram gjord av remsor eller en metallprofil och förstärks till vägg- och takytan. Gipsplattor skruvas ovanpå. Om polystyrenskum används som värmeisolerande material och har en hög densitet kan du stänga det med ett konstruktionsnät och gips. Fogarna mellan dess ark, som är fästa med lim, behöver för att täckas med mastik. Vid användning av polyuretanskum används specialutrustning.

Därför är det bättre att inte skimma och ringa specialister som är engagerade i att hälla detta material. Du kan försöka göra det själv, men det kräver åtminstone minimal erfarenhet av detta material. Polyuretan hårdnar snabbt och bildar en kontinuerlig beläggning utan fogar.

Det är bättre att hälla den i cellerna i ramen av remsor eller en metallprofil och sedan täcka den med ark av gips. Innan dess måste hela ytan på den resulterande isoleringen täckas med plastfolie. Den är antingen limmad med speciellt lim eller fäst på lamellerna på väggarna och taket.

Produktionen av arbete för väggisolering är endast nödvändig på sen vår eller sommar, när det är lite nederbörd och luftfuktigheten är låg.

Du kan inte spara på material och hoppa över punkterna i ovanstående verk.

Uppvärmningsmetoder

Innan vi listar dessa metoder vill vi ge ett par tips:

• Du måste isolera alla väggar runt husets omkrets. I ditt fall är detta möjligt, men du måste övertyga grannarna om detta behov. I flerbostadshus är denna operation mycket svårare. Delvis värmeisolering av väggarna i en lägenhet, om det ger någon effekt, är minimal, eftersom kylan fortfarande tränger in i dem från icke-isolerade områden.
• Isolering från insidan och utsidan bör börja med att täta alla sömmar och sprickor och behandla den med antiseptika - så att svamp inte förekommer i lägenheten.

Metod 1 - isolering med expanderad polystyren

Om den ekonomiska frågan är akut kan du ta vanligt skum för isolering. Priset på materialet är billigt och värmeisoleringsegenskaperna är mycket bra.

Råd. Om kvalitet och effektivitet är viktigare, köp extruderat polystyrenskum. Det är inte så ömtåligt, det är inte alls rädd för vatten, det undviks av gnagare, vilket kan vara viktigt för ett privat hus.

Arbetet kan göras med egna händer, vilket också minskar reparationskostnaderna. Algoritmen är som följer:

• På baksidan av isoleringskorten applicerar vi en limkomposition vid flera punkter längs omkretsen och i mitten;
• Vi limar lakan på väggen, från vilket nedre hörn som helst;
• Dessutom fäster vi det med paraplyplattor i hörnen och i mitten;
• Vi monterar resten av plattorna tätt mot varandra. Blås ut sömmarna mellan dem med polyuretanskum;

• När limet har torkat fixerar vi ett glasfiberförstärkande nät över isoleringen.
• Vi använder samma sammansättning som för att limma brädorna, applicera den jämnt på ytan och pressa in nätet i färsk mortel med en spatel;
• När detta lager är torrt, plasterar du ytan;
• Det sista steget är grundning och målning. Eller installation av en gångjärn, ventilerad fasad. Till exempel sidospår.

Metod 2 - isolering med polyuretanskum

Det är det mest effektiva moderna värmeisolerande materialet som inte är rädd för fukt. Men det är ganska dyrt, eftersom det utförs genom sprutning med specialutrustning. Det vill säga att du själv inte kommer att montera den.

Men: allt arbete tar lite tid, och det frysta skummet bildar ett kontinuerligt värmeisolerande skikt på ytan utan sömmar och kallbroar.

Polyuretanskum kan också användas för invändig isolering. Dessutom krävs ett mycket tunt lager av detta material för en bra effekt, vilket kommer att bevara husets användbara yta.

Notera. Materialet förstörs av solljus, så isolerade väggar måste avslutas omedelbart. Det är bäst att använda ventilerade fasader.

Metod 3 - värmeisoleringsgips

Denna metod är den snabbaste och billigaste, men dess effektivitet är också lägre än de tidigare. För att uppnå högkvalitativ isolering måste gipsen appliceras i ett tjockt lager i flera passager.

Nu till salu finns det många torra blandningar med värmeisolerande tillsatser. Varje typ åtföljs av instruktioner om metod för beredning och användning. Det finns också information om den maximala tjockleken på ett lager. Samt rekommendationer för efterföljande efterbehandling.

Du kan använda denna plåster både inne och ute. Men i ditt fall är det lättare att behålla den befintliga ramen och ersätta den icke-fuktbeständiga isoleringen med expanderad polystyren eller polyuretanskum. Och sätt sedan tillbaka gipsväggen.

Några tips för självisolerande väggar

Husväggsdiagram med och utan isolering från insidan.

Behandla väggarna noggrant med ett antiseptiskt medel: den installerade värmeisoleringens hållbarhet beror på detta. Isoleringen måste installeras så att det finns ett litet mellanrum mellan den och väggen Innan arbetet påbörjas måste all kommunikation och elektriska ledningar längs väggen måste fixas noggrant. Efter installation av värmeisoleringen är detta inte möjligt. Försök inte att isolera väggarna i något separat rum: det blir slöseri med pengar. Om det finns värmeelement i rummet är det mycket svårt att installera något bakom dem. Men det finns en väg ut - folieplast.

Det är isolering som består av ett tunt ark värmeisolerande material täckt med aluminiumfolie på ena sidan. Detta lager ska vändas mot insidan av rummet. I detta fall tjänar folien att reflektera värme in i rummet.