Takavloppssystemet består av takrännor, avloppsrör och stormavlopp och kan vara ett oberoende värmeobjekt (utan takkanten). Detta är möjligt när takkonfigurationen undviker betydande ansamling av snö och is (ganska brant sluttning, bra värmeisolering, etc.).
Anti-isningssystemet förhindrar att rännor täpps till med is från att smälta snö i taklutningar och takrännor, vilket förlänger anläggningens livslängd.
För uppvärmning måste en kabel med UF-skydd användas för att förhindra sprickor i manteln och skador på strukturen under påverkan av ultraviolett strålning.
Dessutom används för anti-icing-system endast en kabel med en skyddande fläta (skärm) för att utesluta mekanisk skada.
Systemets sammansättning:
- Värmekabel
- Beslag
- Kontrollsystem
- Försörjningssystem
Vid utformningen av uppvärmningen av takavloppssystemet beaktas den totala längden på rännorna, avloppsrören och antalet andra element (trattar, droppar, vattenkanoner). Baserat på detta bestäms den totala effekten och värmesystemet väljs.
Vad är det och varför behövs det
En värmekabel är en tråd som bär en elektrisk ström. Den elektriska strömens energi omvandlas till värme, vars mängd beror direkt på kabelmaterialets motstånd och på strömens styrka.
Konstruerad för att förhindra isbildning på avloppssystem.
När uppvärmning behövs
Rännuppvärmning måste utföras under lågsäsong - när den första snön faller och på våren, i början av upptining. Temperaturen ute vid denna tidpunkt varierar från -5 till 3˚С. Det är vid denna tid som is och istappar bildas.
Dessutom är det ofta nödvändigt att värma upp externa vatten- och avloppsrör i lantgårdar.
Varför ackumuleras is
Is på taket och i rännorna ackumuleras av flera skäl:
- Temperaturhopp. Snön på taket smälter först och fryser sedan i form av istappar;
- Felaktigt beräknad taklutningsvinkel;
- Obehandlade takrännor. Lövverk och smuts täpper till avloppshålen, vilket förhindrar normalt vattenflöde;
- Varm takloft. Skillnaden i temperaturer i och utanför rummet leder till att kondens bildas, som fryser och bildar is.
Ett tak- och avloppssystem hjälper till att förhindra att istappar bildas. Med hjälp är följande uppgifter lösta:
- Avlägsnande av is
- Förebyggande av takskador på grund av vattenansamling;
- Förebyggande av plötsliga temperaturhopp;
- Minskning av snöbelastning;
- Takrengöring;
- Förlänger livslängden på hela takkakan.
Systemets syfte och egenskaper
Anti-icing-systemet består av en kabel genom vilken en elektrisk ström flyter, varigenom termisk energi släpps ut i det omgivande utrymmet.
Denna tråd tillåter värmeelement i taket och rännan, vilket förhindrar:
- utseendet på istappar
- blockering av rörledningen med isproppar;
- deformation och förstöring av rännor under massan av snö och is;
- skador på rör på grund av isansamling.
Downpipe värmekabel utsätts ständigt för mekanisk belastning, kyla och fukt. Därför har en högkvalitativ tråd följande tekniska egenskaper:
- fuktbeständighet och täthet hos den skyddande beläggningen;
- motståndskraft mot ultraviolett strålning;
- förmågan att bibehålla sin praktiska användning under olika temperaturförhållanden;
- hög mekanisk hållfasthet;
- högkvalitativa elektriska isoleringsegenskaper.
Kablar säljs i speciella sektioner eller spolar, som är utrustade med en strömkabel och en hylsa.
Experter rekommenderar att du föredrar sektioner, eftersom de är bekvämare att använda och installera. Upprullade kablar används för konstruktion av komplexa tak och avlopp, till vilka det är omöjligt att ansluta standardavsnitt.
Fördelar och nackdelar
Liksom alla tekniska lösningar har en värmekabel ett antal fördelar och nackdelar.
Fördelar:
- Snabb enhetlig uppvärmning;
- Lång livslängd - minst tio år;
- Säkerhet och miljövänlighet;
- Systemkonfigurationen kan enkelt ändras;
- Tillräckligt låg strömförbrukning.
- Motstånd mot yttre påverkan.
Nackdelar:
- Behovet av noggrann och kompetent beräkning;
- Kostnaden för en bra kabel är ganska hög.
Typer värmekablar
Det finns två typer av värmekabel.
Motståndskraftig
Traditionellt, enkelt och billigt. Det är en koppartråd med hög motståndskraft täckt med ett isolerande skikt. Produktens hela längd värms jämnt. Helst skydda tråden med ett lager av värmeisolering.
Den resistiva kabeln finns i två versioner - serie och zon. Zonal är en förbättrad version av sekventiell. Det finns två kärnor i dess struktur, anslutna med jämna mellanrum med en speciell tråd. Dessa luckor bildar oberoende zoner, och om en brinner ut fortsätter de andra att fungera normalt. Om seriekabeln bränner ut går det inte att återställa den.
De viktigaste fördelarna med en resistiv kabel är låg, enkel installation och drift, snabb uppvärmning.
En viktig nyans är att uppvärmningen av kabeln fördelas jämnt över hela längden, men dess temperatur i olika delar av taket är annorlunda. Till exempel vid hård frost blir den del av tråden som ligger under den öppna himlen kallare och delen inuti röret blir varmare.
Självjusterande
Skiljer sig i en mer komplex enhet. Inuti - 2 ledningar, placerade i en speciell matris.
Matrisen justerar ledarnas motstånd beroende på lufttemperaturen. Hela strukturen är insvept i flera isoleringsskikt och täckt med en mantel som skyddar mot yttre påverkan. Ju varmare det är ute, desto mindre värms tråden upp och tvärtom.
Det här alternativet, även om det är dyrare, är mer tillförlitligt än det resistiva, det brinner inte ut, överhettas inte, det kan delas in i sektioner med önskad längd.
Typer värmekablar
Huvudelementet i anti-icing-systemet produceras i flera varianter.
Motståndskraftig värmekabel
Även om definitionen av "resistiv" för denna typ av kabel är fast etablerad, är den inte helt korrekt. Det är mer korrekt att kalla denna version av kabeln "oreglerad", eftersom alla värmekablar i sig är resistenta.
En oreglerad kabel har den enklaste enheten. Detta är ett värmeelement sträckt till en lång kärna gjord av en metalllegering med hög elektrisk motstånd (vanligtvis används nikrom), innesluten i en skärmhölje och isolering. Han har följande fördelar:
- har en låg kostnad;
- vid påslagning orsakar inte någon signifikant strömökning (så kallad startström).
Resistiv kabel är enkel att ansluta och är billig, men den använder elektrisk energi ineffektivt
Nackdelar:
- Har konstant värmeeffekt. På grund av detta utsätts de delar av taket som för närvarande behöver mindre värme för överhettning, och även på användarens bekostnad (kraftöverskridande). Dessutom, om värmeavledningen är otillräcklig kan den oreglerade kabeln överhettas och brinna. I synnerhet är överhettning ett föremål för överlappning mellan två kabellinjer.
- Det är omöjligt att förkorta kabelns längd i ett redan monterat system, eftersom detta kommer att minska dess elektriska motstånd och därmed öka strömmen i kretsen.
- Den linjära effekten beror också på längden.
- Om värmekärnan går sönder går hela kabeln ur funktion.
Oreglerad resistiv kabel finns i två versioner:
- enda kärna;
- tvåkärnig.
I själva verket använder en tvåkärnig kabel också en kärna, bara den är vikad i hälften. Detta gjorde att vi kunde vinna följande:
- Det finns inte längre ett behov av att stänga kretsen genom att dra den andra änden till anslutningspunkten. Således läggs en tvåkärnig kabel i en tråd och inte i två, som en enda kärna, därför elimineras risken för överlappning när stora massor av snö kommer ihop. Det bör också noteras att ett system med en sådan kabel är lättare att utforma och installera.
- Strömmarna som strömmar i kabelkärnorna och i huvudsak i två halvor av en kärna har motsatta riktningar, varför de magnetfält som alstras av dem utplånas ömsesidigt. En kabel med en ledare i närheten av en person (till exempel om vinden är bostadsområde) med sitt elektromagnetiska fält kan vara hälsofarligt.
Zonresistiv kabel
Värmekärnan är också gjord av nikrom, men kabeln är utformad något annorlunda: den består av två isolerade ledande kärnor (fas och noll) och värmekärnan lindas runt dem i form av en spiral. I detta fall är den nikroma ledaren uppdelad i segment som är förbundna med sina ändar till de ledande venerna. Sålunda består zonkabeln av många värmeelement parallellt anslutna till elnätet. Detta ger följande fördelar:
- Kabellängden kan minskas eftersom strömmen vid ingången minskar i detta fall och den linjära effekten förblir konstant i vilken längd som helst.
- Om uppvärmningsvenen går sönder någon annanstans förblir andra sektioner funktionella.
Med en minskning av längden på en resistiv kabel förblir dess linjära effekt oförändrad
Det finns en zonresistiv kabel, som du kanske gissar, dyrare än vanligt.
Självreglerande kabel
I denna kabel, som i zonkabeln, finns det två ledande kärnor, men värmekabeln är gjord av ett helt annat material: det är en speciell polymer med halvledande egenskaper, kallad en "matris". Den läggs inte runt de ledande kärnorna utan mellan dem. Matrisens egenhet är att dess elektriska motstånd beror på temperaturen: ju starkare uppvärmningen är, desto mindre är antalet ledande banor aktivt.
I slutändan, när den värms upp till en viss temperatur, förvandlas polymeren i allmänhet till ett dielektrikum, det vill säga den stängs av, medan sektionerna med en acceptabel temperatur fortsätter att fungera. Fördelarna med en självreglerande kabel är uppenbara:
- Utbrändhet på platser med överlappning eller på grund av otillräcklig värmeavledning är fysiskt omöjligt.
- Om taket överhettas någonstans minskar motsvarande del av kabeln automatiskt värmeproduktionseffekten så att elen förbrukas mycket rationellt. Som praxis har visat förbrukar i genomsnitt ett system baserat på en självreglerande kabel två gånger mindre el än ett utrustat med en oreglerad analog.
- Alla strömförande banor är parallellkopplade så att kabellängden kan förkortas. Ett brott i matrisen leder inte till kabelfel.
- Livslängden är cirka 30 år. Detta är flera gånger (!) Mer än för en oreglerad kabel.
Självreglerande kabel är dyrare än vanligt, men den är mycket mer pålitlig och ekonomisk att använda
Men det finns också negativa aspekter:
- kostnaden för en självreglerande kabel är 3-5 gånger högre än kostnaden för en oreglerad kabel (240 - 660 rubel / löpmätare kontra 90 - 150 rubel / löpmätare);
- i kallt tillstånd har matrisen ett mycket lågt elektriskt motstånd, därför när det är påslaget finns det en hög startström (dyrare skyddsanordningar måste användas).
Skärmning
Skärm - skyddande skal av aluminium eller kopparfolie. Fungerar som en ytterligare värmekälla, men dess huvudsakliga funktion är att förhindra elektriska stötar från en person som utför reparationsarbete.
Konstruktionen av en skärmad ledare är mer komplicerad och därför är priset högre.
Oftast finns det en billig oskärmad version på marknaden. För en säker drift krävs en jordfelsbrytare (RCD).
Kraft och varaktighet
Kabelns kraft beror på dess temperaturklass.
- Låg temperatur. Uppvärmning upp till 65C, effekt upp till 15 W / m;
- Ledare för medeltemperatur. Värmer upp till 120C, effekt 10-33W / m;
- Hög temperatur. Den kraftfullaste - upp till 95W / m, värms upp till 190C utan problem. Designad för industrianläggningar och rör med stora diametrar.
Det är rationellt att olika kommunikationer väljer en tråd med lämplig effekt, dess underskattning leder till dålig uppvärmning och överskattning leder till ökad energiförbrukning.
Valet av kabeleffekt beroende på avloppsrörens diameter:
- Utvändig rördiameter (D) från 15 till 25 mm - effekt 10W / m:
- D25-40mm - 16W / m;
- D40-60mm - 24W / m;
- D60-80mm -30W / m;
- D 80-300mm - 40W / m;
Livstid
Kabelns livslängd beror på driftsförhållandena och materialet som den är tillverkad av.
Vi kan förena livslängden på produkter från olika tillverkare till en gemensam nämnare:
- Resistiv - i en golvbeläggning tjänar den upp till 50 år, under andra förhållanden - i genomsnitt 15;
- Självreglerande - "lever" upp till 20 år.
Särskild uppmärksamhet bör ägnas tillverkarens val.
Förberedelse och installation av kabelsystemet
När kabeln har valts och köpts börjar de installera den. Processen kräver inga speciella färdigheter, så du kan göra det själv.
För att arbeta på taket behöver du en säkerhetskabel och en stege, du måste köpa verktyg. Tillsammans med strömkabeln är det värt att köpa en RCD-maskin i förväg. Du behöver en sensor och en termostat. För att fästa kabeln på plats behöver du klämmor, det är värt att köpa klipp och en uppsättning delar för fästelement.
Lägga kabeln på taket
Det finns två sätt att lägga vajern:
- droppkrets;
- orm.
Valet av ett lämpligt alternativ påverkas av materialet som topplack gjordes av. Om taket viks, görs speciella nischer på det. De behövs för att placera olika delar. Under installationen dras kabeln längs sömmen. Å andra sidan sänker de ner det, går runt kanten på nischen och slänger den sedan upp. De täcker hela takområdet med ett termiskt rör och fortsätter sedan med proceduren för anslutning till elnätet.
Installationsschema för värmekabeln i avloppet.
Om en metallplatta användes som topplack monteras kabeln nära kanten. Även en nybörjare kan hantera jobbet, eftersom det inte är svårt. Ökad uppmärksamhet bör ägnas åt vågens punkter, på dessa ställen bör värmesystemet fixeras så bra som möjligt. Om detta inte görs kommer snön att deformeras och sluta fungera när snön smälter från taket på våren.
Taket kan göras utan takrännor. I detta fall är dess kant jämn, därför uppträder ofta istappar här under upptining.
För att undvika dem eller is läggs det termiska röret i en droppmetod. I detta fall skiljer sig installationsprocessen inte från att lägga på en metallplatta.
Kabeln kan läggas på ett annat sätt - en orm. I det här fallet placeras den så att den hänger ner minst 10 cm.
Kabelläggning i rännor
När snö smälter fryser vatten ofta i takrännor. För att förhindra att detta händer installeras ett värmesystem. Om röret har en diameter mindre än 10 cm, passeras en kabel igenom. I större dräneringssystem passerar två kablar längs hela längden.
Gör det själv eller köp
Utbudet av värmekablar i butikerna är mycket stort. Men det finns flera sätt att skapa en tråd med egna händer. Jag kommer att ge ett exempel på en hemgjord kabelanordning:
- Vi tar en dubbelisolerad tvåkärnig koppartråd och en 300 W strömförsörjning (en dator är lämplig), dessutom behövs en temperatursensor för att mäta parametrarna.
- Vi stänger kabeln till strömförsörjningens 5V-utgång.
- Efter 10 minuter når kabelns temperatur cirka 50 ° C, det räcker för att värma avloppet.
Funktioner i uppvärmningssystemets arrangemang
Uppvärmningsmetoder för olika typer av tak kan variera. Vi pratar om så kallade "kalla" och "varma" tak. Låt oss analysera funktionerna i varje alternativ.
Kall takuppvärmning
Detta är namnet på ett tak utan värmeisolering längs backarna med god ventilation. Oftast är sådana tak placerade ovanför vindutrymmen som inte är bostadshus. De tillåter inte att värmen passerar ute, så snötäcken på dem smälter inte hela vintern.
För sådana strukturer är det tillräckligt att installera ett värmesystem för takrännor. Den lagda kabelns linjära effekt bör gradvis ökas. De börjar med 20-30 W per r / m och avslutas med 60-70 W för varje meter i avloppet.
Hur värmer man ett varmt tak?
Ett tak med värmeisolering anses vara varmt. De låter värmen gå ut, så att även vid negativa temperaturer på ytan av ett varmt tak kan snötäcken smälta. Det resulterande vattnet rinner ut på de kalla takfragmenten och fryser och bildar is. Av denna anledning är det nödvändigt att ordna uppvärmningen av takkanten.
Det så kallade varma taket låter värmen passera utåt. Därför smälter snön över de "varma" områdena, smältvatten faller på de "kalla" fragmenten och fryser.
Det realiseras i form av värmesektioner som läggs längs takkanten. De läggs i form av öglor 0,3-0,5 m breda. I detta fall bör den specifika effekten för det resulterande värmesystemet vara från 200 till 250 W per kvadratmeter. Uppläggning av värmeavlopp genomförs på samma sätt som för ett kallt tak.
Urvalstips
Fördelen med ett hemgjordt system är att komponenterna är billiga (i genomsnitt är all utrustning inte mer än 1000 rubel), och dessutom är kabeln lätt att reparera, den kommer inte att brinna ut, den smälter inte. Strömförsörjningen är mycket lätt att byta ut vid behov.
Nackdelar - brist på automatisering av processen är det nödvändigt att justera temperaturen manuellt och regelbundet kontrollera strömförsörjningen.
Därför är den industriella versionen fortfarande enklare. Professionella rekommenderar att du installerar ett kombinerat värmesystem. I den finns en resistiv kabel i områden med samma temperatur (taklutning etc.) och en självreglerande kabel finns i takrännor, dalar, rör.
Du kan slå på den resistiva delen av systemet manuellt för enkelhets skull.
Design egenskaper
Anti-icing-systemet, förutom kabeln, innehåller följande element:
- fästelement;
- koppling för att ansluta delar;
- en ledning som matar spänning till huvudkabeln;
- Strömförsörjning;
- Temperaturregulator;
- RCD.
I de flesta fall beror effektiviteten i hela systemet på termostatens typ och funktion. Denna apparat startar och stoppar uppvärmda sektioner. För drift av termostaten kan externa sensorer monterade i områden med maximal fuktansamling användas.
Standardmodellerna är utrustade med termostater med en sensor.Dyrare alternativ är utrustade med väderstationer som tar hänsyn till närvaron av fukt på taket, i rörledningen etc. Sådan utrustning har flera driftslägen och låter dig spara energi under drift av anti-icing-system.
DIY kabeltillverkning och installation
Ritning och diagram
Oavsett om värmekabeln gjordes för hand eller köptes i en butik är det fullt möjligt att installera den själv.
Som ett exempel kommer jag att ge flera färdiga scheman för olika sektioner av taket (strax nedanför i texten: Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3).
Storleksberäkning
Inledningsvis mäter vi rörens diameter och väljer trådens effekt. Det bör noteras att om taket är tillförlitligt isolerat kommer en kabel med en kapacitet på 25-40 W / m att vara tillräcklig. Om taket är kallt, välj en produkt på minst 40-50 watt.
Det finns en annan formel för en exakt beräkning, i den läggs kabellängden till längden på det uppvärmda utrymmet och multipliceras med 2. Det resulterande talet är den erforderliga effekten.
Det resulterande effektvärdet ska jämföras med det rekommenderade värdet baserat på de fysiska och tekniska indikatorerna för det använda materialet:
- för plastrännor - minst 20 W per linjär meter;
- för metallrännor - minst 25 W;
- för trärännor - minst 18 W.
Om kabeln i anti-icing-systemet läggs med spiralrörmetoden måste dess längd beräknas med följande formel:
Total längd = rörlängd x spiralfaktor.
Spiralens stigning bestäms beroende på rörets diameter enligt specialtabeller.
Därefter ska du rita ett exakt diagram över alla element i systemet. Alla arbetsfaser kommer att utföras enligt denna ritning.
Figur 1. Lägga kabeln längs takkanten:
Fig. 2. Installation i takrännor och rör:
Fig. 3. Boende i dalar:
Anti-icing systemdesign och beräkning
Att utveckla ett takvärmesystem är inte en lätt uppgift, särskilt eftersom det krävs ett individuellt tillvägagångssätt i varje enskilt fall. Specialister bör vara engagerade i utformningen. Men den framtida ägaren bör fortfarande bekanta sig med de allmänna bestämmelserna i beräkningen. Åtminstone för att inte bli offer för en skrupelfri leverantör som försöker sälja ett orimligt dyrt system.
Så i allmänhet gör de något liknande:
- Ett system för uppläggning av värmekablar utvecklas. Om taket är "kallt" (det vill säga det är väl isolerat) och sluttande kan du begränsa dig till att värma upp avloppssystemet. På ett "varmt" tak utsätts också takets kant för uppvärmning, vars gräns bestäms enligt följande: 30 cm läggs upp lutningen från skärningslinjen mellan ytterväggens plan och lutningen. På tak med en betydande lutning, på grund av den höga sannolikheten för snökollaps, bör denna gräns tillskrivas ännu högre med 15–20 cm. Om taket är plant läggs kabeln längs omkretsen och vid avloppstratten.
På grunda och välisolerade tak kan endast avrinningsytorna i avloppssystemet värmas upp - Med en stor lutningsvinkel är det också tänkt att lägga värmekabeln i en sicksack mellan takets kant och ett snöskydd, som måste installeras på ett sådant tak utan att misslyckas (på grund av den höga sannolikheten för att snömassan glider av). Särskild uppmärksamhet bör ägnas de platser där två delar av sluttningen med olika sluttningar möts - det här är dalar (dräneringskanter) på platta tak och dalar på gaveltak. Detsamma kan sägas om den plats där taket gränsar till väggen. Is bildas här särskilt ofta. Kabeln ska läggas i form av en långsträckt slinga på 2/3 av dalens eller dalens höjd. Om taket ligger intill väggen måste kabeln läggas 5 - 8 cm från den senare, medan avståndet mellan trådarna i den utsträckta slingan ska vara 10 - 15 cm.
Vid korsningen av två sluttningar måste kabeln läggas i en höjd av 2/3 av dalens längd - Om taket inte är utrustat med avlopp placeras kabeln på kanten enligt "droppslingan" (med en stor lutning) eller "droppkanten" (med en liten lutning). Tanken är som följer: slingan är upphängd så att vattnet från den droppar direkt till marken. För installation av droppslingor måste kabeln ha en tillåtenhet på 5 - 8 cm.
Om taket inte är utrustat med rännor läggs kabeln så att vattnet droppar direkt till marken - En kabelledning läggs längs rännan upp till 15 cm bred. Kabeln som ligger i rännan ska ledas av en "droppande slinga" 30 - 40 cm lång in i tratten på nedloppet. Detsamma görs när du installerar systemet på ett plant tak.
- En eller två trådar körs också in i avloppsröret, beroende på dess diameter. I nedre delen av nedröret bör antalet varv ökas, eftersom det är kallare än det övre. På taket läggs kabeln i ett sicksackmönster. Sicksacksteget bestäms enligt följande: för ett mjukt tak baserat på erforderlig specifik effekt (W / kvm M), för ett styvt - i enlighet med takbeläggningens mönster.
Värmekabeln på takytan är ordnad i ett sicksackmönster med en konstant stigning - Om medlen för inköp av en självreglerande kabel i önskad mängd inte är tillräckliga kan du bara använda den i en del av systemet. Det mest lämpliga kan betraktas som användning av en sådan kabel för uppvärmning av avloppet, medan takdelen kan utrustas med en billig oreglerad kabel.
- Välj sedan platsen för kopplingsrutorna så att de är tillgängliga för underhåll. Oftast ligger de på taket bredvid värmekabeln. Detta element kan fixeras någonstans under visiret eller på staketet (på båren). Om du har en vind kan du sätta lådor där.
Installationsboxar ska installeras på platser som är tillgängliga för regelbundet underhåll. - Bestäm önskad linjär och total effekt.
Den ungefärliga värmekapaciteten för olika takelement är:
- för en takränna upp till 150 mm bred: på ett "kallt" tak - 30-60 W / m, på ett "varmt" - 100 W / m;
- för takrännor över 150 mm breda: 200 W / kvm. m;
- på taket (takfot): på det "kalla" taket - upp till 150 W / kvm. m, på "varm" - 200 - 250 W / kvm. m;
- i dalar: 250 - 300 W / kvm. m;
- på platta tak runt avloppsbrickor belägna i området intill parapet: 40 - 80 W / kvm. m.
Om rännsystemet är sammansatt av plastdelar kan kablarna värma upp det ha en total linjär effekt på högst 17 W / m. För tak med mjukt tak är den maximalt tillåtna värmetillförseln 20 W / m.
Därefter beräknas värmekabelns totala längd och antalet kretsar bestäms, med hänsyn till att längden på en krets inte kan överstiga 120 - 150 m (beroende på kabelmärke). Varje krets måste anslutas via en separat RCD.
Sist av allt är kontrollpanelen utformad med hänsyn till antalet kretsar och den elektriska kraften de förbrukar.
Installationsfunktioner
Installationen av ett värmesystem för takkommunikation bör utföras med beaktande av följande regler och i följande ordning:
- Det är nödvändigt att ta hand om närvaron av en temperaturändringsregulator, en strömförsörjningsenhet med en temperatursensor, en utfällningsreglersensor;
- En tråd av önskad längd förbereds enligt mått och diagram. Installera helst kabeln innan du installerar takets översta lager och avslutar;
- Kabeln binds i buntar med hjälp av speciella klämmor, sedan läggs den i brickor och rör. Kabeln vid takkanten är monterad i en sicksack, fixerad med speciella klämmor;
- I hängrännorna och rören fästs värmekabeln med hjälp av fästtejp i remsor tvärs över. Om det uppvärmda avlopps- eller avloppsröret är längre än 6 m, fästs tråden först på en metallkabel i en mantel och sedan sänks hela strukturen ner i röret;
- För att värma avloppsrören läggs två delar av den erforderliga kraften samtidigt. Installationen utförs från ovan och under.
- Platsen där tråden är fäst måste inspekteras för skarpa kanter och onödiga föremål.
- Termostatsensorer är fasta;
- Kontrollpanelen är installerad;
- Idrifttagningsarbeten pågår.
Var kommer is och istappar ifrån?
Smälter under dagen och fryser på natten
Varifrån kommer isen på taket, för under vinterperioden regnar det inte och ingen häller vatten ovanifrån på taket. Isbildningen påverkas av två faktorer.
Temperaturskillnad mellan dag och natt... Särskilt denna faktor har sin effekt under vårens tidiga period, när solens värme verkar på snön under dagen och den smälter på taket och strömmar gradvis in i vattendräneringssystemet. När natten börjar förändras lufttemperaturen och når under noll, vilket leder till att smältvattnet börjar frysa. Så bildas is i takrännor och rör. Detsamma gäller takets överhäng när istappar hänger från det. Observera att hela avloppsstrukturen inte är konstruerad för att bära ytterligare vikt. Om den inte spricker i en viss del av expansionen kan den lätt gå sönder, utan att stödja isens vikt. I det här fallet måste du ändra det helt.
Varm takeffekt
Varm takeffekt... Ofta gör utvecklare mansardtak eller varma vindar. Om taket är dåligt isolerat kan värmeförlust uppstå. Det visar sig att även på vintern, vid temperaturer under noll, börjar snön smälta, eftersom rummet värms upp och, om än lite, taket i sig värms upp. Tja, då är schemat detsamma som i det första fallet: rinner ner, vattnet svalnar och fryser sedan igen. Konsekvenserna är desamma. Men i det här fallet kommer installationen av värmekabeln i dräneringsrören inte att eliminera själva problemet utan bara konsekvenserna: bildandet av is och istappar. Det är naturligtvis bättre att lösa själva problemet och inte symptomet genom att isolera taket.
För att förhindra att taket värms upp på vintern, rekommenderar proffs att man gör ett så kallt tak när den ventilerade vinden inte värms inuti. En annan punkt är att korrekt utföra takpannan, där isoleringen väljs med tillräcklig tjocklek och det finns ett ventilationsgap. Detta är dock inte en 100% garanti för att problemet kommer att lösas helt. För tillförlitlighet är det bättre att värma avloppssystemet. Men frågan uppstår, vilken kabel är bättre att välja?
Frekventa fel och problem under installationen
Det är inte svårt att installera ett värmesystem, men under montering finns det vanliga misstag:
- Kabeln får inte fästas med självgängande skruvar, stålband, tråd, vinyltejp, tejp. Du behöver alltid ett tätningsmedel och monteringstejp;
- Felaktigt vald effekt är fylld med antingen höga kostnader eller ineffektivitet för systemet;
- Ledningarna kan inte vridas, en kortslutning kommer att inträffa;
- Alla anslutningar ska vara noggrant isolerade från fukt.
Vanliga problem:
- Fel på brytaren;
- Fel på jordfelsbrytaren;
- Dålig flätad kabelavslutning;
- Låg spänning, följaktligen - en minskning av uppvärmningseffekten;
- Mekanisk skada;
- Överhettning (resistiv version);
Enhet för rännvarmesystem
För uppvärmning av tak och takrännor används oftast ett värmekabelsystem. Låt oss överväga dess huvudelement.
Distributionsblock och sensorer
Fördelningsblocket är utformat för att koppla ström (kall) och värmekablar.
Noden innehåller följande element:
- signalkabel som ansluter sensorerna till styrenheten;
- kraftledning;
- speciella kopplingar som används för att säkerställa systemets täthet;
- monteringsbox.
Enheten kan installeras direkt på taket, därför måste den vara väl skyddad mot fukt.
Systemet kan använda tre typer av detektorer: vatten, nederbörd och temperatur. De ligger på taket, i takrännor och takrännor. Deras huvuduppgift är att samla in information för automatisk uppvärmningskontroll.
De insamlade uppgifterna skickas till styrenheten, som analyserar dem, beslutar att stänga av / sätta på utrustningen och väljer det optimala driftläget.
Styrenhet och kontrollpanel
Styrenheten är hjärnan i hela systemet, ansvarig för dess drift. I den mest förenklade versionen kan det vara någon form av termoregulatorisk enhet. I detta fall bör enhetens minsta driftsområde ligga i intervallet från +3 till -8 grader C. I detta fall kan styrning och omkoppling av systemet inte automatiseras helt, mänsklig ingripande kommer att krävas.
För att automatisera driften av värmesystemet helt behöver du en styrenhet. Enheten samlar in och analyserar informationen som kommer från sensorerna, och inte baserat på den, korrigerar systemets funktion.
Ett bekvämare alternativ för användning är användningen av en komplex elektronisk styrenhet med förmåga att programmera. Sådan utrustning kan oberoende styra processen för smältning av nederbörd, deras mängd och övervaka temperaturen.
Styrenheten svarar snabbt på förändringar och tar optimala beslut och väljer det bästa driftläget för värmeutrustning under befintliga förhållanden.
Kontrollpanelen är utformad för att styra hela systemet och säkerställa säkerheten under drift.
För arrangemanget av noden används följande element vanligtvis:
- trefas ingångsbrytare;
- RCD (det är också en restströmsenhet);
- fyrpolig kontaktor;
- signallampa.
Dessutom måste du installera enpoliga brytare för varje fas samt skydd av termostatkretsen.
Dessutom kommer du att behöva fästa delar under installationsprocessen: takspikar, skruvar, nitar. Du behöver värmekrympslang och speciellt monteringsband.
Service
Underhållet av systemet reduceras till att övervaka dess funktion, regelbundet kontrollera alla sensorer och visuell inspektion av integriteten.
Moderna rännvarmar är utrustade med speciella termostater med LED-lampor. Om lampan lyser betyder det att uppvärmningen pågår, avstängd - önskad temperatur har uppnåtts. Om uppvärmning inte sker, leta efter orsaken till felet. Huvudskälen anges i föregående stycke.
Expertråd
Några användbara tips:
- Kabeln kan läggas både inuti och utanför röret. Vanligtvis är rör med en diameter på mer än 40 mm bundna med en självreglerande kabel från utsidan. Om rördiametern är mindre är det lämpligt att använda ett inre motstånd;
- Det är inte överflödigt att be tillverkaren om ett hygienintyg (särskilt viktigt vid uppvärmning av rör med dricksvatten).
- En ny matkabel kan avge en skarp lukt i början av användningen - det är okej;
- Innan du köper - kontrollera din energiförbrukning
- Om en öppen packning planeras är det önskvärt att ha UV / skydd. För inomhusinstallation krävs ett vattentätt hölje.
