Kondens i skorstensröret - orsaker till utseendet och hur man åtgärdar problemet

Du har utrustat ett ventilationssystem, men huset har fortfarande inget att andas och till och med fuktigt? Så det är dags att tänka på hur man kan bli av med kondens i ventilationsröret och förhindra att det bildas i framtiden. Håller med, det är bättre att lösa problemet direkt än att uthärda obehag under lång tid.

Vi visar dig vad du ska göra så att du inte behöver spendera pengar på att byta ut ventilationsrör och bekämpa mögel i vardagsrum. Från vår föreslagna artikel lär du dig hur du bäst förhindrar och utesluter kondens. Våra rekommendationer hjälper oberoende hantverkare.

Vad är kondens och vilken skada gör det?

Vatten finns i luften i ångform. Vid kylning omvandlas ångan till flytande vatten och lägger sig på luftkanalernas inre ytor i form av droppar, som kan rinna av och bilda nitar och pölar.

Anledningar till att kondens bildas:

• fel i utformningen och installationen av ventilationssystemet;
• hög luftfuktighet i rum;
• närheten till vattenförekomster;
• stor temperaturskillnad inom och utanför huset.

Oroande bör inte bara vara pölar på golvet utan också rost på rören, en minskning av flödet av frisk luft, ackumulering av fukt i väggarna och tak genom vilka luftkanalerna läggs.

Kondens i ventilationssystemet leder till en ökning av luftfuktigheten i själva huset, med effekter som imma av fönster

Kondens är en källa till fukt i ditt hem. Det fungerar som en grogrund för mögel och andra mikroorganismer som negativt påverkar människors hälsa. Under påverkan av ventilationskondensat förstörs luftkanaler av metall. Även betongväggar kan "känna" de skadliga effekterna av hög luftfuktighet.

Metoder för borttagning av kondens

Att eliminera kondens från inomhusventilation är invånarnas främsta uppgift, eftersom hög luftfuktighet i lokalerna är kränkt med mikroklimatet.

För fuktig luft i ett hus eller lägenhet leder till bildning av mögel och svampar, som är farliga för människor som är benägna att andningssjukdomar (allergisk rinit, bronkialastma).

Utseendet på en specifik lukt i rum är en annan konsekvens av den ökade luftfuktigheten.

Kondens på rören är inte önskvärt i sig, eftersom vätskan innehåller aggressiva komponenter som negativt påverkar metall- och betongkonstruktioner. Det finns många sätt att hantera kondens.

Ventilationsisolering

Denna metod är relevant för privata låghus, där ägarna har all rätt att störa byggnadens interna tekniska system. För att isolera luftkanaler som tar bort luft från lokalerna från kök, badrum och vardagsrum kan det vara nödvändigt att tillfälligt demontera väggväggar och andra icke-bärande strukturer för att komma till ventilationskanalerna.

Om detta kan göras är det bättre att använda standardisoleringsmaterial för tätning och isolering av ventilationskanaler:

• mineralull;
• skummad polyeten;
• Frigolit;
• polyuretanskum.

Vi rekommenderar att du bekantar dig med: Hur man böjer ett polypropenrör ordentligt hemma och undviker deformation

Beroende på formen på rörledningarna och deras placering kan du använda rullisolering eller skal av polyuretanskum som skyddar de runda rörledningarna av metall.

Det är viktigt! Isoleringsskiktet måste fästas så tätt som möjligt så att det inte bildas ett mellanrum mellan röret och isoleringsskiktet.

Vid isolering av luftkanaler bör särskild uppmärksamhet ägnas områden på så kallade.daggpunkt - övergångssektionen från det uppvärmda rummet till vinden och utgången till taket. Det är också nödvändigt att vara uppmärksam på tätheten vid rörens fogar.

Den del av röret som kommer ut ur ett varmt rum måste lindas med isolering, vars tjocklek inte får vara mindre än 100 mm. På den yttre delen av kanalen - rörets huvud - måste en deflektor installeras, vilket förbättrar dragkraft och skyddar kanalen från atmosfärisk fukt.

Kondensdränering

Ibland har husets ägare inte möjlighet, tid och lust att störa ventilationssystemet och isolera luftkanalen, och i andra fall ger isoleringen inte det önskade resultatet.

I en sådan situation är det möjligt att rekonstruera ventilationssystemet för att mekaniskt avlägsna fukt från systemet. För att göra detta vrids luftröret, som tar luft från lokalerna till gatan, i motsatt riktning (90 grader) efter preliminär demontering.

Efter att ha installerat röret i vertikalt läge installeras ett annat rör ovanpå det som leder till taket. Rörets sektion, vänd nedåt, tjänar till att dränera kondensat, som helt enkelt rinner utåt. Om så önskas kan ett koniskt element läggas på huvudet på det nedre röret, som fungerar som en slags skiftnyckel.

Uppmärksamhet! Det är möjligt att installera ytterligare ett grenrör, av den typ som finns i de autonoma pannvärmessystemen. För att göra detta kan du ansluta ett litet flexibelt rör till röret och leda det till avloppssystemet.

Tvångsventilation

Om ventilationssystemet i huset är föråldrat kanske de metoder som beskrivs ovan för att hantera kondens kanske inte fungerar. I detta fall rekommenderas att man installerar en ny tilluftsventilation i huset för att bevara den gamla.

Vi rekommenderar att du bekantar dig med: Hur man gör byggnadsställningar från en profil - ritningar och instruktioner

En plugg placeras på luftkanalen i det gamla systemet och en avgasfläkt installeras i fönstret eller väggen i köket, vilket ger tvångscirkulation. Enheten suger ut luft från rummet tillsammans med mikroskopiska fuktdroppar.

För att tillföra frisk luft till huset kan du dessutom installera vägginloppsventiler. De skärs vanligtvis i väggarna bredvid värmeelementen så att luftmassorna som kommer från gatan värms upp och inte påverkar temperaturregimen.

Avlägsnande av kondensat utanför ventilationskanalerna

Kondensatuppsamling i vertikala och lutande sektioner av luftkanaler utförs i deras nedre del. På horisontella luftkanaler kan kondensatuppsamling organiseras nästan var som helst, förutom områden som ligger i väggarna.

En hylsa är installerad i ventilationsröret så att grenen riktas nedåt. Utloppet är utrustat med en speciell behållare - en kondensatfälla.

Olika typer av kondensfällor för ventilation finns kommersiellt. De skiljer sig åt i design och tillverkningsmaterial. De kan vara transparenta, vilket gör det lättare att kontrollera fyllningen, men oftare är de gjorda av rostfritt eller galvaniserat stål.

Vid fyllning med kondens töms behållare med skruvlock manuellt, vilket inte alltid är bekvämt. Vidare bildas kondens vid en utomhustemperatur på -20 ° C och lägre, och tanken fylls på kort tid.

Innan kondensatuppsamlaren installeras bestäms den lägsta punkten i luftkanalsystemet, men med sitt horisontella arrangemang kan kondensfällan installeras på nästan vilken plats som helst

I det här fallet är en konisk vattenkanna ett bra alternativ. Det är enkelt att ansluta en slang till den och tömma kondensatet i avloppet. Om det är nödvändigt att organisera dränering av vätska på en svåråtkomlig plats används också en modell med vattenkanna.

Vid uppsamling och avlägsnande av kondensat tas hänsyn till ventilationssystemets konfiguration. Med flera rörböjningar måste du inte installera en, utan flera kondensfällor.

Sorptionsmedel - fukthållande ämnen - hjälper också till att samla upp och ta bort kondensat. De ser ut som kassetter och är installerade i tilluftskanalens filtreringssektion. Sorptionsmedlet måste regelbundet avlägsnas för torkning, varefter det igen är klart för användning.

Avlägsnande av kondensat ses som en tillfällig åtgärd, främst på grund av risken för isproppar på vintern. Uppvärmning av grenkanaler hjälper till att radikalt lösa problemet.

Hur man undviker kondens i ventilationen

För att undvika kondensbildning i luftkanalerna måste ventilationssystemet ventilera rummet oftare. Med en ökning av flödet av frisk luft minskar luftfuktigheten i rummen. Det rekommenderas också att begränsa antalet krukor med inomhusblommor, låt inte krukor koka på spisen med öppna lock under lång tid, rengör kanalerna i tid och torka av fuktiga ytor.

Dessutom är det nödvändigt att kontrollera ventilationssystemets hälsa. Det utförs i lugnt väder på följande sätt:

• ta bort ventilationsgallret;
• föra en tänd matchning till hålet och observera eldens rörelse;
• i frånvaro av dragkraft rengörs kanalerna;
• byt ut gallret. Grillens täta och täta anslutning måste övervakas kontinuerligt.

Hög luftfuktighet och låga temperaturer ute kan orsaka kraftig fuktning av systemet. Det är möjligt att minska kondensbildningen vid sådant väder genom att öppna fönsterbågen något under lång tid.

Krav på värmeisoleringsmaterial

För isolering av luftkanaler i ventilationssystemet krävs material med följande egenskaper:

• låg värmeledningsförmåga;
• ångtäthet;
• brandmotstånd;
• bullerdämpande förmåga;
• biostabilitet.

Värmekonduktivitetskoefficienten är den viktigaste parametern för värmeisoleringsmaterialet.

Även med korrekt installation av alla element i ventilationssystemet är kondensavlopp inte alltid effektivt, eftersom det kan frysa och bilda en ispropp

Den näst viktigaste indikatorn är ånggenomsläpplighet. Många material som används för värmeisolering av ventilation har förmågan att frigöra fukt som ackumuleras under dem när den maximala spänningen för dem överskrids.

Genom att fylla porerna i materialet ökar fukt dess värmeledningsförmåga, vilket minskar isoleringseffektiviteten. För att förhindra att detta händer är en vattentät beläggning monterad ovanpå värmeisolatorn - ett membran som kan släppa ut ånga och blockera dess åtkomst till insidan.

Brandmotståndet avgör hur brandsäker värmeisoleringen blir. Det finns totalt 6 brandmotståndsklasser.

För luftkanaler krävs en nollgradig isolering, det vill säga med högsta brandmotstånd och därmed den mest brandsäkra. Med flerskiktad värmeisolering och uppfyllandet av ett antal ytterligare villkor är användning av material av första klass brandmotstånd tillåtet

Luftflödet som passerar genom luftkanalerna skapar buller. I tvångsventilationssystem ger en löpande fläkt också buller och vibrerar. För att förhindra att buller och vibrationer överförs genom styva strukturer och inte sprids genom bostäder används dämpningsanordningar och packningar.

Men de flesta värmeisolerande material har också ljudisolerande egenskaper och, förutom deras huvudfunktion, hjälper de till att skydda huset från obehagliga akustiska effekter.

Mineralull är ett av de mest populära värmeisoleringsmaterialen i lågkonstruktion och används också för värmeisolering av luftkanaler.

De använda materialen bör inte vara en gynnsam miljö för den vitala aktiviteten hos insekter, mögel, ruttnande bakterier och andra skadliga mikroorganismer.

Genom att tränga igenom luftkanalerna in i bostadsområdena kan de orsaka sjukdomar och skada själva materialet, vilket kan kräva för tidigt utbyte. Det finns mikroorganismer vars avfallsprodukter är så aggressiva att de kan brinna genom 1,5 mm tjocka stålplåtar.

Materialet som används i arrangemanget av ventilationskommunikation måste uppfylla hygieniska och hygieniska standarder. Isoleringen får inte släppa ut ämnen som är farliga för människor och miljö. Miljövänlighet betyder avsaknad av risken för kontaminering av den naturliga miljön under bortskaffande.

Exempel på isoleringsfel

Vinterventileringskanalkonfiguration

Exempel nr 1

Badrummet har inga fönster, dess storlek är 2 x 2,5 m. Ventilationen görs i form av ett PVC-avgasrör med ett tvärsnitt på 110 mm. Genom trätaket går ventilationskanalen till vinden (2,5 m lång) och sedan till gatan. Dessutom är delen av ventilationsröret på vinden isolerad. Luftrör i badrummet med en inbyggd fläkt med en backventil. På vintern börjar kondens droppa i ventilationssystemet. Hur löser man problemet?

Allt ligger i fel isolering. Det var nödvändigt att korrekt beräkna "daggpunkten". Även om röret på vinden är isolerat förblir det öppet i taket, temperaturfall sjunker och som ett resultat bildas kondens. Därför rekommenderas att det isoleras med värmeisolerande material, från taket och slutar med dess utgång till gatan. Vissa ägare isolerar också gatudelen av luftkanalerna, vilket också är korrekt.

Exempel 2

I äldre byggnader representeras ventilationssystemet av ett asbeströr som går genom vinden till gatan. Vid temperaturer under noll kan du upptäcka att det droppar från ventilationen, och i vissa fall rinner vattnet bort i hinkar. Många ägare undrar om isolering hjälper? När allt kommer omkring, kall luft svalnar och blir kondens.

I privata hus, med början från överlappningen, linda röret med isolering så att tjockleken är 100 mm, en avböjare ska installeras i slutet av ventilationsröret. Om huset är i flera våningar har asbestcementrör, som galvaniserade, ett utrymme mellan sig, vilket inte är förseglat. Därför kyler kall luft detta område och bildar kondens i tilluftsventilationen.

För att eliminera problemet är det nödvändigt att göra distanser, installera formen och fylla med cement. Denna metod för att bekämpa kondens hindrar kalla vindmassor från att komma in i ventilationen. Luftkanaler i sådana hus ligger i ett tegelrör, det är nödvändigt att undersöka det. Använd vid behov murbruk för att täta luckorna mellan tegelstenarna. Vik sedan luftkanalen med en värmare. Dessa enkla metoder hjälper till att eliminera kondens i ventilation.

Tillåtna värmeisoleringsalternativ

Ovanstående krav uppfylls av många mineralfibermaterial, kolvätepolymerer, skumelastomerer, inklusive:

• mineralull;
• polyvinylklorid;
• expanderad polystyren;
• polyuretan.

Skumelastomerer framställs genom extrudering och vulkanisering. De har en porös struktur och porerna är bubblande, det vill säga stängda, vilket minskar fuktabsorptionen och gör dem ångogenomträngliga. Isoleringsmaterial såsom polyuretan och polyvinylklorid erhålls genom polymerisation av kolväten.

Värmeisolatorer levereras till försäljning i form av rullar, lakan (mattor), ihåliga cylindrar (skal). Rullmaterial och skal är lämpliga för värmeisolering av rör och runda kanaler. Rektangulära luftkanaler kan isoleras med arkmaterial.

Luftkanalen är isolerad i alla utrymmen i ouppvärmda rum och ventilationskanaler som passerar genom väggar, tak och tak kräver särskild uppmärksamhet.

Ark och rullar av isolering är mycket flexibla, lätta att forma, ena sidan av dem kan vara släta. På grund av kombinationen av dessa egenskaper underlättas installationen av värmeisolering kraftigt. Många material är inte bara brandsäkra utan också självsläckande, vilket ökar brandsäkerheten.

Isolering väljs med hänsyn till förhållandena i den miljö där den ska användas, inklusive driftstemperaturen. För centrala Ryssland är material som tål omgivningstemperaturer från -30 ° C till 60 ° C lämpliga för värmeisolering av ventilationssystem.

Som vattentätningsskydd används en polyetenfilm (PE) och ett polyvinylkloridmembran (PVC). De isolerade ventilationskanalerna är stängda från yttre skador med lådor mantlade med en platta, plywood eller aluminiumplåt.

Varifrån kommer kondensatet i skorstenen?

Du såg kondens i skorstenen - vad man ska göra, det händer för alla. Du kan till och med säga att det helt enkelt inte finns någon skorsten utan kondens.

Följande faktorer påverkar kondensbildningen:

• Bränslefuktighetsnivå. Dessutom existerar helt torrt bränsle helt enkelt inte. En del vattenånga finns även i naturgas; dessutom sönderdelas detta bränsle till koldioxid och vattenånga. Därför är kondens i gaspannans skorsten ganska vanligt.
• Rökgasernas temperatur och själva skorstenen - om den är mindre än 100 grader Celsius kommer luften i själva skorstenen att vara källan till vattenånga. Samtidigt genererar varje värmare i början avgaser med en otillräckligt hög temperatur som passerar genom ett otillräckligt uppvärmt rör.
• Svagt drag i skorstenen - om avgasens rörelsehastighet genom luftkanalerna är otillräcklig ökar risken för ångaöverföring till vatten. Vid hög hastighet (tryck) flyger ångorna helt enkelt ut ur röret utan att behöva tjockna och förvandlas till vätska.

• Det finns en stor skillnad i temperatur mellan röret och miljön - i detta fall kondenserar vattenånga på skorstenens yttre yta, liksom i dess slutdel. Denna effekt förvärras med varje säsongsförkylning.

Funktioner av kanalisolering från insidan

Det är nödvändigt att isolera alla luftkanaler utanför de uppvärmda lokalerna, inklusive områden i väggarna. Isolering av både yttre och inre ytor av luftkanaler är möjlig.

Om isoleringen utförs från insidan, redan vid konstruktionsstadiet, tillhandahålls en ökning av kanalens tvärsnitt i enlighet med tjockleken på det värmeisolerande skiktet. Annars minskar dess bandbredd.

Mineralullsfibrer förstärks med lim. Detta för att förhindra att fibrerna lossnar av luftblästringen. Limet som används för detta ändamål bör inte påverka isoleringens brandmotstånd och dess miljövänlighet.

För att inte minska luftningens egenskaper hos ventilationskanalen är det bättre att utföra isolering från insidan enligt schemat "rör-i-rör". Så här är en skorstenssmörgås konstruerad. Om det inte finns någon tid och önskan att göra det själv kan du köpa färdiga

Värmeisoleringen som läggs på insidan bör inte öka det aerodynamiska motståndet, vilket saktar ner luftmassornas rörelse. Det är, det är nödvändigt att göra ytan slät.

På grund av ytterligare krav på intern värmeisolering är dess användning ofta opraktiskt. Inklusive om du måste isolera ett redan byggt ventilationssystem med ett visst tvärsnitt av luftkanaler. I sådana fall är luftkanalerna isolerade från utsidan.

Förfarandet för installation av värmeisolering utomhus

Det mest ekonomiska värmeisoleringsmaterialet för ett privat hus är den tidtestade mineralullen. Den finns i rullar av olika bredd och kan ha ett eller två yttre folielager.

Värmeisoleringsmaterialet överlappar ventilationsröret så att det inte finns några oskyddade områden, fogarna är limmade ovanpå med tejp

När man bestämmer tjockleken på det värmeisolerande skiktet styrs de av SNiP 2.04.14–88. Värmeingenjörer utför komplexa beräkningar med hänsyn till rörens diametrar, värmekonduktivitetskoefficienten för det använda värmeisolerande materialet.

De tar hänsyn till den genomsnittliga årliga lufttemperaturen och till och med möjlig värmeförlust genom fogar och fästelement, liksom andra parametrar, varav de flesta finns i referensböcker och ovanstående SNiP.

När man talar specifikt om mineralull används vanligtvis rullmaterial med en tjocklek på 100 mm när man isolerar ventilationssystem i privata hus i centrala Ryssland. Du kan köpa 50 mm mineralull och linda in röret två gånger.

För att bestämma isoleringens önskade bredd, mät rörets diameter, lägg till mineralullens tjocklek multiplicerat med två till det erhållna värdet. Multiplicera den resulterande mängden med 3,14 (pi).

Kom igång, förbered i förväg en gummispatel, en konstruktionskniv, en häftapparat, aluminiumtejp 7-8 cm bred, en markör och mätverktyg - en fyrkant, en linjal och ett måttband (helst metall). Var noga med att använda skyddskläder.

En dag utan nederbörd väljs för arbete utomhus. Annars kan mineralullen bli våt. Rullen rullas, markeras och skärs för att få önskad storlek. Separera folien längs kanten så att röret kan lindas med en överlappande mineralull och täck anslutningssömmen med ett folieskikt.

På svåråtkomliga platser används en modern typ av värmeisolator - det så kallade skalet, som måste väljas med hänsyn till rörets yttre diameter

Därefter fixeras anslutningssömmen med ett steg på 10 cm med en häftapparat och limmas med tejp längs hela längden. För att fixera isoleringen på röret används både speciella fästelement och vanlig tråd.

För att skydda luftkanalernas fogar skärs isoleringen i fragment av lämplig form och storlek. Glöm inte att rengöra röret från smuts före isolering.

Isolering kan också utföras med hjälp av segmenterade värmare. Det monolitiska höljet är i form av ett rör och gängas på kanalen. Det används främst under installationen av ett ventilationssystem "från grunden".

När du har mätt kanalens geometriska parametrar väljer du ett hölje som är lämpligt i storlek och sträcker det längs hela rörets längd. Folie lindas över och fixeras med rostfritt stål eller kopparklämmor.

Det hopfällbara skalet består av två halvcylindrar som appliceras på röret från båda sidor och fixeras. På sektionerna som passerar genom väggen är det svårt att linda röret i en isoleringsrulle och det är mycket lättare att sätta på skalet. Det hopfällbara skalet kan läggas på en befintlig luftkanal.

Hur blir man permanent av med kondens i ventilationsröret? - Prof Pipes

Om någon typ av ventilationssystem är felaktigt installerat bildas kondens i ventilationen i ett privat hus. Detta är fylld med allvarliga konsekvenser - våta väggar, fukt i huset. Med tiden sker formning av mögel, som förstör strukturer, gör ytor visuellt oattraktiva och skadar människors hälsa.

Hur bli av med kondens i ventilationsrör?

Skillnaden i temperatur mellan luftkanalerna och luften som pumpas genom dem framkallar en riklig frisättning av kondensat av vattenånga, som lägger sig både på inre och yttre ytor av tillförsel- och avgaskanalerna.

Som ett resultat är en av de viktigaste uppgifterna för konstruktörer och monterare av luftväxlingssystem att ta bort kondensat från ventilation. Därför kommer vi i denna artikel att överväga de viktigaste metoderna för utjämning av kondensprocesser och de vanligaste teknikerna för att avlägsna vätska från ventilationskanaler.

Kondens i ventilationssystemet

Orsaker till kondens i ventilationskanaler

Kondens i ventilation förklaras oftast av följande skäl:

• Först temperaturskillnaden mellan tillförselflödet och det ventilerade rummet. Och ju större denna skillnad, desto högre intensitet av kondensationen av vattenånga.
• För det andra uppdelningar av själva luftväxlingssystemet. Med otillräckligt inflöde eller svagt avgaser kommer överflödig vattenånga inte att "lämna" från ventilationskanalerna utan kommer att sätta sig på väggarna i luftkanalerna.
• För det tredje kan kondens i ventilationssystemet också uppstå om luftkanalernas värmeisolering bryts. Kontakt med ett kallt rör med relativt varm luft framkallar en omedelbar förtjockning av vattenånga som avsatts på dess väggar.
• För det fjärde kan uppkomsten av kondens prova ett driftfel - översvämning av kanalen med mark, smälta eller regnvatten, ett genombrott i vattenförsörjningssystemet, vars konsekvens var övermättnaden av rummet med vattenånga och så vidare.
• För det femte kan orsaken till överflödig fukt i ventilationen vara en defekt i det ventilerade rumets struktur, nämligen ett brott mot vattentäthet, otillräcklig värmeisolering av byggnaden och så vidare.

Med ett ord fick vi reda på de grundläggande orsakerna på grund av vilka kondens uppträder på ventilationsrören. Nu återstår bara att utveckla åtgärder för att motverka denna process, försöka antingen eliminera grundorsaken eller minska processens intensitet.

Hur man kan bli av med kondens i ventilationssystemet - en översikt över tekniker

För att bli av med fukt är det tillräckligt för att förhindra förtjockning av vattenånga (genom att kränka villkoren för bildandet av kondensat) eller för att minska dess intensitet.

Kondensstyrning med exempel

Låt oss överväga en specifik situation. Det privata huset med en våning har ett ventilationssystem som ger luftutbyte i badrummet och köket. Ventilationsrör av metall är anslutna till dessa rum.

De läggs på vinden med en efterföljande utgång till taket. Vid dagliga temperaturvariationer bildas kondens i rören. Men särskilt den stora mängden observeras på vintern, när vatten droppar från huven och samlas i en pöl.

Vindarna är vanligtvis inte uppvärmda, så ventilationsrör som läggs i detta rum måste isoleras längs hela längden.

Problemet löses heltäckande. Isolering av avgas- och försörjningsrör pågår. Rören är isolerade från ingången till taket till utgången till utsidan. I områden som passerar genom ett ouppvärmt vindutrymme är rören isolerade med valsad mineralull 70-100 mm tjock.

På passagerna genom taket och överlappningen används skal. Vid den lägsta punkten är en tee med en kondensorsamlare installerad.

Om ventilationskanalerna inte passerar genom taket utan genom väggen isoleras en sektion i väggen med hjälp av ett skal. Utanför huset installeras en 90-graders tee på ventilationsröret, en kondensfälla och ett paraply (deflektor) är monterade.

Orsaker till skador på systemet

De flesta människor, även efter att ha flyttat till en ny bostadsort och bott där i flera år, tänker ofta inte på någon form av rör som ligger inuti väggarna. Ofta får de reda på att det bara finns en ventilationskanal i deras hem när det uppstår problem med huven. Och sedan undrar de länge varför just detta problem inträffade. Och det kunde ha hänt av flera skäl:

1. Den främsta anledningen till att kondens uppträder är en kraftig temperaturskillnad, kollisionen mellan kalla luftströmmar från gatan och varma, fuktiga inhemska. Ju större temperaturskillnad, desto mer "gråter" rören. Det är inte för ingenting som folk vanligtvis börjar klaga på kondens när huven slås på under lågsäsong.
2. Systemet från början var ordnat felaktigt och fungerade då kondens började bildas. Vanligtvis uppträder fukt på grund av svagt avgas eller otillräckligt luftflöde, på grund av vilken vattenånga kvarhålls i röret och lägger sig i droppar där.
3. Anledningarna kan gå djupare in i tillsynen när man bygger ett hus. Grunden är fuktig eller väggarna och golvet är dåligt isolerade.
4. En annan version är för hög luftfuktighet i rummet.
5. Kondens bildas som svar på översvämningar i ett hus eller från en vattenförsörjning.
6. Kondens uppstår om rörets värmeisolering är dålig. Situationen som beskrivs i första stycket inträffar - en kollision av temperaturer, en konflikt mellan rörets kyla och luftens värme.
7. Problemet med huven orsakas av igensättning. Med tiden kommer damm och annat skräp in i kanalen, dess mängd ökar tills det blir ett hinder för luftutbyte. Placera ett papper mot ventilationsgallret - om kanalen inte är igensatt, kommer papperet att hålla fast ordentligt på grillen tack vare luftflödet. Värst av allt, om papperet plötsligt flyger av gallret, betyder det att frånluft från grannarna kommer in i huset.

Genom att fästa papper på ventilationsgallret kan du kontrollera avgassystemets funktion

Konstruktion av ett nytt ventilationssystem

På grund av fel i konstruktion och installation, när du använder rör av låg kvalitet, kan alla åtgärder för att bekämpa kondens vara förgäves.

I det här fallet är det ekonomiskt lämpligt att drunkna det gamla och utrusta ett nytt ventilationssystem som klarar av dess funktioner att ta bort förorenad luft och tillföra friskluftmassor.

Design utförs först efter analys av luftutbytesprocesser och beräkningar i enlighet med de standarder som anges i SNiP, baserat på egenskaperna hos de ventilerade lokalerna och antalet invånare. Det kan vara nödvändigt att överge naturlig ventilation för att tvinga ventilation med en förändring i konfigurationen av ventilationskanaler och installation av utrustning för uppvärmning av tilluften.

Vad är orsaken till att kondens uppträder

Sådan ventilation ger definitivt inte bara kondens, utan vatten kommer att hälla

Kondens - bildandet av fukt på rörets insida. Vattendroppar sipprar genom många fogar, vilket resulterar i att väggar och tak konstant blir våta. På vintern kan lumen försvinna i röret på grund av frysning av vatten, så det blir ingen luftcirkulation i ventilationskanalen. Anledningarna till att ventilation flödar i ett privat hus är följande:

• brist på värmeisolering på ventilationsrören;
• felaktig isolering av rör gjordes;
• under installationen av ventilation köptes defekta material;
• dålig isolering av golv och väggar, is;
• huset uppfördes på en fuktig grund;
• vatten i husets källare;
• ventilationsrör tilltäppta med skräp över tiden;
• fel i vattenförsörjningen i huset;
• temperaturskillnad utanför och inne i huset;
• felaktig installation av huven.

Orsakerna kan också vara ständiga ångkällor - torkning av vått linne i huset, särskilt området där huset byggdes, till exempel nära en sjö, en flod. I alla fall, om det droppar från ventilationen, måste du vidta åtgärder.