Hur installerar jag, demonterar och spolar en gjutjärnstrålare?

Funktioner av aluminiumradiatorer

För att korrekt montera och demontera ett system som består av aluminiumkylare bör du först känna till styrkor och svagheter som är karakteristiska för denna typ. Bland fördelarna med denna typ av batteri är följande:

1. Den höga värmeledningsförmågan hos aluminium kompenserar för kylvätskans instabilitet.
2. Materialets lätthet underlättar transport och installation. Reparation av radiatorer i aluminium kan göras för hand.
3. Kostnaden för batterier är flera gånger mindre än motsvarigheter till bimetall och koppar.
4. Tillräckligt stora borrdiametrar.
5. Batterierna värms upp snabbt och svalnar lika snabbt. Detta gör det möjligt att ställa in optimal rumstemperatur på kort tid när vädret utanför förändras.

Trots det stora antalet fördelar har de sina nackdelar:

1. Aluminiumradiatorer kan inte kallas universella eftersom de inte passar alla och speciella adaptrar krävs för installationen.
2. Benägenhet att flyga i luften. I radiatorer av denna typ är det stor sannolikhet för läckage, eftersom de inte tål plötsliga tryckfall.

Det är nackdelarna med aluminiumbatterier som kräver kompetens att demontera dem. Det bör noteras att liknande problem är relevanta för bimetallvärmare.

Demontering av gjutjärnsradiatorer

För att demontera sådana värmeenheter med egna händer behöver du följande verktyg:

Gjutjärnsbatteriets mått.

1. Rörnyckel nummer 3 för att lossa låsmuttern och hylsan.
2. En rörskärare för skärning av ett rör eller en kvarn.
3. Bågfil för metall.
4. Mejsel.
5. Hammare och slägga.
6. Rostborttagningsborste.

Demontering av sådana värmeenheter utförs som regel på sommaren när värmesystemet stängs av. Innan demonteringsarbetet påbörjas är det nödvändigt att tömma vattnet från värmerörledningarna.

Sedan, med en rörnyckel, skruvas skruvmuttrarna på vattenförsörjningsrören, hylsorna skruvas av och kylaren tas bort från fästena.

Om det är omöjligt att skruva loss låsmuttrarna, skärs rören som levererar kylvätskan och enheten demonteras.

Förfarande för demontering av gammal värmeutrustning

Den andra punkten är att koppla bort kylaren från det allmänna värmesystemet. En förutsättning är att bli av med vatten. Det finns flera skillnader i denna process, eftersom aluminiumbimetalliska radiatorer skiljer sig åt i design. Var och en av dem har en speciell koppling som fäster vattentillförselslangen till själva kylaren.

Kanske kan en avskuren radiator i aluminium hjälpa till att demontera den. Det finns i ritningar och skisser. När kopplingen rör sig fritt längs röret ska den tas bort från gängan. Den borttagna kylaren placeras på en plan yta. Detta kan vara golvet i en byggnad eller ett redigeringsbord. Vätska och lite smuts kan finnas kvar i kylaren.

För att undvika att rester från kylaren kommer upp på den rena ytan installeras kartongpapper eller film under den. Uppvärmningsanordningen placeras vänd mot installatören. I denna position kommer höger tråd att betraktas å ena sidan och vänster tråd till vänster. Detta villkor används för ett tydligt exempel på genomförande av åtgärder, därför kan positionen ändras i en verklig situation, efter utfört arbete.

Dessa funktioner är inte särskilt viktiga för en erfaren installatör, men kommer att bli ett allvarligt problem för nybörjare att uppnå resultat. Radiatoren i aluminium kräver också särskild uppmärksamhet. Dess design och detaljer är obetydliga, men skiljer sig något från ovanstående modell.

Efter att ha placerat enheten i den position som definierats ovan tas ett specialfilter bort från den. Installatörens huvuduppgift är att omedelbart rengöra den från rester. Om denna rengöringsprocess inte utförs finns det en möjlighet att smutsen härdar och filtret som kan användas för att installera ny utrustning måste kastas ut och bytas ut, vilket är slöseri med pengar och tid. I slutet av rengöringen tas en hylsnyckel (ring) och elementen som förbinder värmesystemets delar skruvas loss med smidiga, ojämnheter.

Kanske, för att slutföra skruvprocessen, skulle det vara det bästa alternativet att använda en skiftnyckel med en speciell spärr. När detta steg är slutfört byts nyckeln ut mot en radiatornyckel. Dess design är så enkel att den i frånvaro skapas med egna händer med hjälp av en apparat för svetsning av metallprodukter. Med hjälp av demonterar vi bröstvårtorna. Nyckeln för demontering av aluminiumbatterier är placerad på maximalt nippeldjup.

Vändningarna måste göras på ett lämpligt sätt som gör att trådarna är intakta och intakta. Det finns två typer av packningar under nipplarna. Silikonerna måste kastas och den andra packningen måste rengöras från skräp, damm eller smuts. I det ögonblick som enheten monteras ersätts silikonpackningarna med nya.

I detta skede slutar demonteringen av värmesystemet. Alla delar av den tvättas, tätningsmedel och fett appliceras på fogarna, nya packningar installeras och mekanismen monteras analogt med demonteringsprocessen. Endast operationer utförs från den sista punkten och går gradvis upp till toppen av listan. För högpresterande arbete måste du ha ett intyg om överensstämmelse för aluminiumradiatorer.

Verktyget du behöver för att få jobbet gjort

Först och främst bör du ta reda på de exakta dimensionerna på aluminiumradiatorer för att arbeta. För att mäta dem behöver du ett konstruktionstejp eller en speciell vikregel. Om båda typerna av enheter inte är tillgängliga kan du också använda standardstudentlinjalen. Det bör noteras att de flesta linjalerna bara är 30 centimeter långa, så du måste göra anteckningar på kylaren (det är bättre att använda en penna som lätt kan tvättas av ytan).

Varje nytt märke kommer att vara slutet på den tidigare mätningen och börja på en ny. De resulterande storlekarna läggs till den verkliga storleken. Demontering av aluminiumradiatorer kräver andra verktyg som är önskvärda att använda för demontering, nämligen:

• Komplett uppsättning nycklar (hylsa och ring).
• Kylarnyckel.
• Tång.
• Skruvmejsel.

Batteri montering

I princip, med de nödvändiga verktygen till hands, kommer även en nybörjare att kunna montera eller demontera en aluminiumkylare med egna händer.

För att installera en aluminiumvärmare med egna händer måste du:

Placera batteriet på en plan yta. Detta är nödvändigt för att inspektera enheten innan den installeras och kontrollera alla fogar för eventuella sprickor eller flisor. Innan värmarens element ansluts rengörs trådarna vid fogarna inte bara från skräp utan också från fabriksfärg. Detta görs med finkornigt sandpapper.

Detta är viktigt eftersom färglagret kan spricka i framtiden och leda till läckage. För presentationens skull målar tillverkare inte bara delar av radiatorer utan också fogar.När du rengör batteriet från färg måste du se till att sandpapper inte lämnar repor på det, vilket också kan orsaka läckor i framtiden.

Alla packningar ska tvättas i tvålvatten, och om frostskyddsmedel ska användas i värmesystemet måste de avfettas, eftersom denna bärare kan tränga in i alla, även de minsta, oegentligheterna. Innan sektionerna ansluts är det lämpligt att studera ritningen av nyckeln för montering av en aluminiumkylare för att veta hur man använder den.

Denna metall är väldigt mjuk, så alltför mycket kraft kan skada trådarna och då måste du köpa en ny sektion. En paronitförsegling sätts på nippelmuttern på båda sidor. Nyckeln placeras ovanpå och kan lätt vridas ett par gånger, samma görs med det nedre hålet. Först efter att skarvarna har klibbats kan du dra åt dem med en spak tätare. Hålet som inte kommer att användas stängs med en plugg och Mayevsky-kranen fästs på den andra och aluminiumkylarenheten är klar.

När alla delar av kylaren har monterats kan den anslutas till värmesystemet och kontrolleras för eventuella läckor. Eftersom aluminiumbatterier är ganska lätta kan du enkelt ansluta dem själv, även utan att ha lämpliga färdigheter för detta.

Grundläggande installationsregler

Diagram över en bimetallisk radiatorenhet.

Installation av bimetalliska värmebatterier kräver följande grundläggande regler:

1. Avståndet från väggarna till radiatorerna ska vara 3-5 cm.
2. Avståndet mellan kylaren och golvet ska vara 7-20 cm och mellan fönsterbrädan och kylaren bör vara 8-12 cm. Detta hjälper till att förbättra konvektionen.
3. Det rekommenderas inte att ta bort skyddsfilmen från radiatorerna förrän allt arbete är slutfört. Annars kan radiatorernas emalj skadas. Om det inte var möjligt att undvika flisor av emaljen rekommenderas att du täcker de skadade områdena med vit emalj eller byter ut de skadade sektionerna.
4. När du skruvar i batterikontakterna måste de applicerade krafterna beräknas, eftersom för hårt åtdragning kan ta bort gängorna. Detta kan leda till bildande av läckage, liksom en otillräckligt stark anslutning av monteringselementen.

Innan installationen av element i värmesystemet, inklusive batterier, påbörjas är det nödvändigt att ta reda på om det rinner vatten in i värmesystemet och i så fall vidta åtgärder för att stänga av vattentillförseln.

Kylaranslutningsdiagram.

Proceduren för installation av värmebatterier är som följer:

• markera platserna där fästena kommer att installeras;
• fäst konsolerna på väggen med pluggar eller cementmortel;
• installera batteriet på fästena på ett sådant sätt att de horisontella uppsamlarna är placerade på fästkrokarna, varigenom fästena kommer att placeras mellan kylarsektionerna;
• anslut batteriet till värmesystemets inloppselement, som slutar med en ventil, kran eller termostat.

Uppvärmning av batterier under installationen tillåter inte följande åtgärder:

• sektionernas arrangemang är inte vertikalt;
• radiatorernas placering i förhållande till väggen, golvet och fönsterbrädan på ett avstånd som inte uppfyller kraven.

http:

Korrekt installation av bimetallradiatorer kräver ett ansvarsfullt tillvägagångssätt som säkerställer att hela värmesystemet fungerar korrekt. Därför bör du ansvara ansvarsfullt för utförandet av dessa verk.

Uppvärmningsbatterier i aluminium

Värmessystemens framsteg berörde inte bara enheterna för uppvärmning av värmebäraren utan också själva systemen samt värmeenheter.

Om alla tills nyligen hade gjutjärnstrålare i sina hus, ersätts de idag framgångsrikt med bimetalliska eller aluminiumvärmare.

Aluminiumbatterier - vilka är bättre?

För att förstå vilka aluminiumbatterier från ett brett utbud av sådana produkter som är bättre måste du först förstå deras skillnader.

Idag tillverkas värmeenheter med två tekniker, dessa är:

1. Extrudering. Som ett resultat av användning av denna metod strängsprutas aluminiumdelen under högt tryck och anslutningsplatserna för de enskilda elementen limmas med ett specialkompositlim.

2. Gjuteri. Ett mer klassiskt sätt, där delar av värmeenheterna gjuts i specialformar och fogarna kombineras genom svetsning.

Självklart är gjutningsmetoden och ordningen bättre jämfört med tillverkade batterier genom extrudering, åtminstone för att svetsning på anslutningsplatserna håller en storleksordning bättre jämfört med lim.

Å andra sidan är värmeenheter tillverkade av extrudering mycket billigare. Dessutom kännetecknas skillnaderna mellan radiatorerna också av integritetsparametern.

Batterierna kan vara tvärsnittsliga och består av enskilda delar, vars anslutning måste göras genom svetsning.

Radiatorpaneler i ett stycke utan mekaniska anslutningar är mycket mer tillförlitliga. Vill du få bra aluminiumvärmare skulle det vara bättre att välja gjutna modeller av batterier.

Tekniska egenskaper hos metallbatterier

Den stora efterfrågan på aluminiumuppvärmningsanordningar bestäms av de tekniska och fysiska egenskaperna, liksom de goda egenskaperna hos både själva metallen och uppvärmningsanordningen i allmänhet.

1. Till skillnad från andra metaller har aluminium god värmeledningsförmåga och värmeöverföring, naturligtvis värms uppvärmningsanordningen i storleksordning snabbare och mindre värmebärare spenderas.

Detta gäller särskilt för oberoende värmesystem, eftersom det gör det möjligt att avsevärt minska kostnaderna för att använda energi för en värmepanna.

2. Aluminium rostar praktiskt taget inte, speciellt om det rengörs genom anodisering. Sådana uppvärmningsanordningar kommer att kunna motstå mycket högt tryck och inte kollapsa under en mycket lång period.

När det gäller radiatorns indikatorer och dimensioner beror det på vilken modell som valdes och antalet sektioner.

Ungefär avståndet mellan de nedre och övre rören, längs vilka värmebäraren rör sig, kan fluktuera i området 200-800 mm.

Hur tar jag isär ett aluminiumvärmebatteri?

I de flesta fall är det nödvändigt att ta isär en värmeelement av aluminium, till exempel för att bygga upp extra delar, spola den eller byta ut ett felaktigt batterielement.

Det är bäst att överlämna demonteringen av batteriet till en specialist, men om du måste göra det själv måste du förbereda ett lämpligt verktyg.

Förutom vanliga tänger, en hammare och resten av vanliga verktyg måste du köpa eller låna en nippelnyckel. Du kan köpa den i nästan alla butiker som specialiserat sig på VVS och allt som är relaterat till den.

Med nippelnyckeln kan du skilja ett batterisektion från ett annat. För att delarna av batteriet ska lossas lättare måste du lossa nipplarna i tur och ordning i de nedre och övre rören.

Till att börja med lossar du den övre muttern med flera varv, sedan den nedre och återgår sedan till den övre igen och så vidare i tur och ordning tills de skruvas helt ur.

Bra råd om hur man väljer biometalliska värmebatterier enligt reglerna

För information om hur man väljer värmebatterier av gjutjärn, se här https://glavspec.ru/chugunnyie-batarei-otopleniya.html

Installation av värmebatterier i lägenheten, läs här

Innan du fortsätter att demontera batteriet måste du se till att det inte är under tryck och att en termisk bärare inte pumpas in i det.

Och titta också på en video om hur man väljer en värmeradiator:

Hur man tar isär ett värmebatteri av gjutjärn med egna händer

Förr eller senare kan det visa sig att till och med ett gjutjärnsbatteri kommer att behöva bytas helt eller så måste du bara rengöra det. I båda fallen måste batteriet demonteras. Hur demonterar du ett värmebatteri av gjutjärn med dina egna händer snabbt nog och så professionellt som möjligt? Faktum är att sådana radiatorer är det bästa alternativet för användning i flerbostadshus. Dessa värmeelement klarar alla omväxlingar i ett ofullkomligt värmesystem. Ibland, med tiden, måste även gjutjärnet bytas eftersom det har läckt ut eller helt enkelt inte passar in i den nya lägenhetsrenoveringen.

Även om det i dag är gjutjärnsbatterier fortfarande relevanta. Många användare vill inte byta så bra värmekällor för nya, men sådana värmekällor är så kortlivade i jämförelse med gjutjärn. Därför försöker de flesta att ordna sina batterier genom att helt enkelt måla om dem. Vissa använder dekorativa skärmar för gjutjärnsbatterier. Det är väldigt bekvämt och ser ut som nya radiatorer och det finns inga problem med designen. (Se även: DIY-installation av värmeelement)

Varje byte av batterier kan endast genomföras på sommaren när uppvärmningssäsongen ännu inte har börjat eller tvärtom just har avslutats. Men ibland utvecklas omständigheterna på ett sådant sätt att det är nödvändigt att byta och ta isär batteriet på vintern. Till exempel, om batteriet läcker, vad ska jag göra? Vänta på sommaren eller det faktum att kylaren en dag kommer att bryta igenom och grannarna nedan kommer att översvämmas?

Du kan försöka använda rörmokarens tjänster, men du kan klara av situationen själv. För att ta isär ett gjutjärnsbatteri behöver du specialverktyg och lite kunskap som vi berättar om.

För- och nackdelar med aluminiumvärmare

Aluminiumradiatorer har blivit frekventa "gäster" i privata hus och lägenheter i hus med centralvärme.

Detta blev möjligt tack vare de kvaliteter som har vunnit hjärtan hos konsumenter runt om i världen:

1. Aluminium är en av de bästa värmeledarna och släpper ut den i det omgivande rummet på två sätt: strålning och värmekonvektion. Denna funktion är särskilt efterfrågad i värmesystem med instabilt bärtryck.
2. Montering av delar av aluminiumradiatorer är möjlig utan ytterligare krafter. Eftersom deras låga vikt gör att du kan göra allt själv. De är lätta att transportera och installera.
3. Dessa batterier klarar av tryck från 16 till 25 atmosfärer, vilket gör dem önskvärda på platser som var ockuperade av "dragspel" av gjutjärn. Det finns två typer av aluminiumradiatorer. En av dem är lämplig för autonoma värmesystem, där belastningen sällan överstiger 10 atmosfärer. Den andra är för batterier anslutna till centralvärme, där droppar upp till 15 atmosfärer förekommer.
4. Aluminiumradiatorer är mycket lägre än motsvarigheter av stål eller bimetall. Detta är en av de viktigaste faktorerna som lockar konsumenter.
5. De är lätt justerbara, vilket gör att du kan skapa det nödvändiga mikroklimatet i rummet och spara pengar på uppvärmning.
6. De har en attraktiv design som passar perfekt in i alla interiörer.

Dessa egenskaper har gjort aluminiumbatterier efterfrågade över hela världen, trots att de har mindre nackdelar:

1. Aluminium är inte korrosionsbeständigt, men moderna radiatorer behandlas med specialmedel som förhindrar korrosion. Men även efter bearbetning är det bättre att hålla sådana värmare fyllda med kylvätska, vilket är svårt att göra i ett centraliserat värmesystem där vatten släpps ut efter varje säsongsslut.Det är därför aluminiumbatterier är mer efterfrågade i autonoma system, där det inte finns några sådana urladdningar.
2. Batterier av denna typ är benägna att luftas, därför måste överflödig luft ventileras från början av uppvärmningssäsongen.
3. Gänganslutningen i aluminiummodeller är svag och med en stark vattenhammare kan läckage uppstå vid fogarna. Denna defekt kan endast elimineras genom att veta hur man monterar en värmeelement av aluminium med hjälp av ytterligare packningar.

Denna typ av kylare finns i två typer: ett stycke och sektion. Den andra är vanligast i privata hem och lägenheter.

Funktioner för monteringsradiatorer

De mest krävande för fästets och basens hållfasthet är gjutjärnsradiatorer. Förutom vikten på själva produkten spelar avsnittets interna volym också en roll. Om volymen i den populära serien av gjutjärnsradiatorer MC-140 kan nå nästan 1,5 liter, är den för en aluminiumkylare inte mer än 0,5 liter och för bimetalliska är den ännu mindre.

Vid beräkning av antalet parenteser styrs de av bestämmelserna i avsnitt 3.25 i SNiP 3.05.01–85 - en parentes per 1 kvm. m av gjutjärnsbatteriets uppvärmningsområde (men det bör finnas minst tre av dem). Uppvärmningsområdet för en sektion beror på dess typ. Till exempel, för M-140 är det 0,254 kvm. m, och för ett batteri på 12 sektioner behövs redan fyra fästen.

Om batteriet är monterat på tre fästen ser monteringsmönstret ut så här: två punkter längst ner, en i mitten längst upp. De fyra fästena installeras parvis ovanpå varandra. Och fästets böjning ska lindas runt kylarens hals (korsningen mellan två intilliggande sektioner).

Fästning av bimetall- och aluminiumradiatorer följer samma schema som gjutjärn. Och anledningen ligger inte längre i vikten på batteriet och kylvätskan, utan i de tunna väggarna på stålfodren av bimetallprodukter, i den låga motståndskraften mot mekanisk spänning av aluminium och i den svaga hållfastheten hos gängade anslutningar av enskilda sektioner av båda typerna av radiatorer. Därför behöver de också minst tre stödpunkter.

Radiatorer av gjutjärn installeras på konsoler med pluggar fixerade i betong och tegelväggar. För bimetall- och aluminiumradiatorer kan fästena också fästas på träväggar.

I andra fall, för installation, måste du använda två golvställ med fäst på väggen på kylarens övre del. Om antalet sektioner är mer än tio behövs tre ställningar.

Batteri montering

Efter diagnostik och felsökning måste batterierna monteras om. Byggprocessen kommer att vara som följer:

1. Lägg alla kylarelement på en plan yta och inspektera dem noggrant. Gängade anslutningar får inte ha sprickor eller chips.
2. Rengör alla anslutningar från smuts och slipa ändarna och ta bort till och med ett lager fabriksfärg. Du kan använda finkornigt sandpapper för att undvika att skada ytan och lämna den repad.
3. Tvätta alla packningar i tvålvatten, och om frostskyddsmedel används som kylvätska, behandla dem dessutom med en avfettningsmedel.
4. Sätt tätningar på nippelmuttrarna och fäst sektionerna på båda sidor. Använd en speciell nyckel för att göra flera varv medurs smidigt. Sammanfogningsarbete utförs med början från de övre hålen, sedan fixeras de nedre. Dra åt muttrarna hela vägen, men gör det mycket försiktigt, eftersom aluminiumgängan lätt kan skadas.
5. Sätt i en kontakt på det oanvända hålet och installera i den andra änden en ventil för luftfrigöring.

Därefter ansluts batterierna till värmesystemet, medan det är nödvändigt att se till att kopplingen ansluter kylvätsketillförselröret så tätt som möjligt. När systemet har installerats kan du starta vätskan och kontrollera om det finns läckor.

Anledningen till att demontering och montering av aluminiumsektioner blir den första nödvändigheten, uppstår inte alltid spontant.

Den mest obehagliga anledningen tvingar ägaren att locka en kvalificerad specialist till brådskande reparation

din värmeutrustning.

Uppkomsten sprickor, uppenbara läckor eller dimma

försvagade revben, direkt på själva sektionen, leder till idén om dess oundvikliga ersättning. En annan orsak -
öka eller minska antalet sektioner
radiator för att ändra värmeöverföringskoefficienten.

Demontering av ett gammalt gjutjärnbatteri

Om anslutningarna är målade över används en blåslampa för att värma upp

Om du måste ta isär ett gammalt batteri av gjutjärn kan det uppstå problem. Om tråden har fästs måste den värmas upp ordentligt innan du tar isär den med en autogen eller blåslampa. När lederna är tillräckligt varma måste du snabbt riva av bröstvårtorna samtidigt på båda sidor. Enligt en liknande princip skruvas andra fastklämda element upp.

Efter långvarig användning av enheten kan metallen korrodera ordentligt. För drastiska åtgärder kan en kvarn och / eller en bågfil krävas. Resterna av bröstvårtorna skruvas loss från sina platser utan att misslyckas, tråden rengörs med en borste.

Ibland har tillämpningen av de beskrivna metoderna inte den önskade effekten. Den enda lösningen på problemet i detta fall är att bryta kylaren med en slägga. Batteriet avlägsnas preliminärt från fästet, placeras på en plan horisontell yta och slås på den axiella delen av sektionen tills det faller av.

Demontering och montering av en aluminiumkylare med egna händer

Platsen där kylaren ska återställas, täckt med tätt tyg

... Om det här är en bordsyta kommer huvudarbetet inte att ske på vikt. Den förberedda platsen skyddar mjukt aluminium från att få onödiga deformationer och repor.

Viktig ! Innan kopplingskopplingarna tas bort sprids en trasa under kylaren för att skydda golvet från smutsig vätska som kan läcka ut under demontering. Du måste ha en trasa till hands för att absorbera fukten kvar i sektionerna

Frånkoppling från värmenätet

Innan demontering påbörjas kopplas kylaren från värmenätet avstängningsventiler

... Om kylaren inte har några avstängningsventiler, då
bjuda in en bostads- och kommunalarbetare
så att den stänger av värmesteget för reparationsarbete.

Pausa under värmningssäsongen efter stängning av kylaren. Eftersom vattnet fortfarande är varmt, vänta ett tag tills vätskan har svalnat

och koppla sedan bort kylaren från värmerören.

Värmebärare

kvar i batteriet
hälls i en beredd hink
och fortsätt till separationen av sektionerna. Omedelbart efter demontering sköljs batteriets inre yta med rinnande vatten.

Hur man tar isär och sätter ihop batteriet igen

Aluminiumsnitt, anslutna bröstvårtmuttrar

... Den inre delen av ett sådant kontaktdon har utsprång för vilka muttern grips av en nippelnyckel och skruvas loss. Muttern är bara som en koppling
hennes tråd är extern
... En nippelmutter har både högra och vänstra gängor. De är gjorda i par för över- och underanslutning. När bröstvårtan skruvas loss skiljer sig sektionerna åt, när de dras åt dras de ihop.

Preliminära alla pluggar och adaptrar är vridna från ändarna

... Kontaktdonet måste vara åtkomligt från alla sidor för nippelnyckeln.

Foto 1. Fästa delar av aluminiumkylaren mot varandra: nippelmuttrarna skruvas loss när de kopplas bort.

För att ta isär batteriet placeras verktygsbladet genom kylarens öppna ände in i spåren på den oskruvade topp

nippelmuttrar och med lite tryck göra en rättegång
bläddra moturs
för att flytta anslutningen. Om nyckeln vrider muttern normalt sätts den in i spåren
botten
nippelmutter och, som i det första fallet, försök att vrida den ett par varv.

Viktig ! När du skruvar loss kontakterna följer du sekvensen för att undvika skevhet. Efter frånkoppling undersöks den exponerade tråden noggrant för sprickor och spån, för trådintegritet

Vid behov rengörs lederna med fin smärgduk

Efter urkoppling, exponerad tråd noggrant undersökt med avseende på sprickor och flis

, på
trådintegritet
... Vid behov rengörs lederna med fin smärgduk.

Börja monteringen av kylarsektionerna på de övre och nedre nippelmuttrarna sätt på O-ringar av paronit

placeras mellan sektionerna. Jag trycker lätt på sektionerna mot varandra och skruvar upp dem omväxlande.
Vrid nötterna
, för att inte bli skev, är begränsad
två varv av nyckeln
.

Om något gick fel

Under operationen fogar mellan sektioner och stålmuttrar fäster vid varandra

... Detta kommer från kvaliteten på kylvätskan som levereras till värmesystemet. Ibland är även betydande fysisk ansträngning värdelös.

Trots att stickning måste hanteras, aluminium deformeras lätt

eftersom det är en mjuk metall.

Genom att värma med en hårtork kan du övervinna lederna fastnat på rost

... Om inte detta också hjälpte efter att ha korroderat för mycket, kommer kantmaskinen igång.

Råd.

Om nippelmuttern inte lossnar under kraftigt tryck, då
inget behov av att öka den applicerade kraften med överdriven hävstång
... I värsta fall kommer inte bara muttern att bryta, utan båda sektionerna, som sitter tätt på denna mutter, kommer att spricka.

Kvarnen är trimmad läckande avsnitt

dessutom på baksidan och steg tillbaka från fogens kant med minst hälften av kopplingens längd. Detta skyddar arbetssektionen från förstörelse och skär inte anslutningsmuttern. Under trimningen studsar rost av, vilket gör det lättare att varva ner den intakta delen.

Steg-för-steg-beskrivning av demonteringsarbeten

Några ord om när du kan behöva demontera värmebatteriet:

• Om du byter ut den gamla kylaren mot en ny med bättre prestanda och bättre utseende.
• Om du behöver lägga till ytterligare avsnitt för batteriet.
• Om det är nödvändigt att byta ut en enda sektion eller packning som har läckt ut.

Instruktionen börjar med förberedelsen av nödvändiga verktyg:

Steg 1: Förbereda verktygen

Foto av nippelnyckel

Prov gasnyckel

Råd: en skiftnyckel, med hänsyn till det faktum att det sällan behövs på gården, och priset är inte det lägsta, det rekommenderas att inte köpa, utan att hyra det. Detta sparar familjens budget.

Steg 2: koppla bort batteriet

Innan du demonterar en radiator i aluminium eller gjutjärn är det nödvändigt att koppla bort den från värmesystemet. För att göra detta är det absolut nödvändigt att stänga av värmen och tömma vattnet från stigaren, annars kommer du helt enkelt att översvämma rummet och få brännskador.

Råd: det rekommenderas att du täcker golvet under batteriet med en film, trasor eller åtminstone tidningar innan demontering påbörjas för att undvika att få kvar restvätska på det, som kan hamna i kretsen även efter att tapparen har tömts ut.

Beroende på komplexiteten kan man dessutom urskilja tre situationer:

1. Polypropenrör. I det här fallet vrids hylsan som regel med bara händer utan att orsaka några svårigheter.
2. Stål nytt. Med en viss ansträngning kommer du sannolikt att kunna snurra batteriets inlopp och utlopp med en gasnyckel.

Koppla bort nya stålrör

1. Gamla rör av stål eller gjutjärn. Först försöker vi ta bort färgen från dockningsplatsen med en blåslampa och en metallborste, vi försöker att vrida bort anslutningen som beskrivs i föregående version. Men i system som har fungerat länge fungerar det oftast inte, och sedan stänger vi helt enkelt av enheten med en "kvarn" eller autogen.

Skära gamla trösklar med en "kvarn"

När du har kopplat bort batteriet från rören tar du bort det från krokarna och placerar det på en plan yta.

Steg 3: Demontera kylaren

Kopplingsschema för batterisektion

En bit rör eller kofot

Batteriet kan vara gjutjärn, aluminium eller bimetalliskt.

Det svåraste alternativet för tolkning är det första av de listade, och vi börjar med det:

1. Hur man demonterar en värmeelement av gjutjärn på egen hand:

Noggrant kontrollerar vi tråden på futures eller pluggar, som kan vara antingen vänster eller höger. Vi sätter in nippelnyckeln inuti, vi ökar vridmomentet med en rörbit eller en kofot

Vi ritar av tråden genom att rulla verktyget ett kvarts varv, först längst upp och sedan längst ner. Sedan fortsätter vi också växelvis att skruva loss nipplarna så att kylaren inte snedvrider. Det största problemet med gamla batterier är att säkringarna kan fastna under många års användning och inte ge efter för nyckeln. I det här fallet måste korsningen värmas upp i en cirkelrörelse med en blåslampa och försök sedan igen att skruva loss nippeln. Vi upprepar proceduren tills tråden ger efter. Om det dock inte blir något av det måste du klippa det med en autogen pistol.

Demonterat gammalt värmebatteri av gjutjärn

1. Låt oss ta reda på hur man demonterar en bimetall eller radiator i aluminium? Förfarandet är nästan detsamma som ovan, men med några skillnader:

• En mindre nippelnyckel används.
• Det kräver inte så mycket ansträngning när du skruvar loss nipplarna.
• Pluggar och futurocks är markerade med trådens riktning i form av bokstäverna S och D, där den första betecknar vänster slag och den andra höger.
• Metallpackningarna mellan sektionerna torkas, slipas och förvaras tills batteriet sätts ihop igen.

Demontering av aluminiumbatteriet

När du har slutfört de beskrivna uppgifterna kan du byta ut den läckande delen, lägga till en sektion eller till och med installera en ny kylare istället för den gamla.

Analysering i segment

För att demontera en aluminiumkylare ordentligt behöver du ett specialverktyg - en nippelnyckel, som är gjord för just detta jobb. Som regel finns det inte i butikerna, eftersom det är en produkt av sanitetsarbetarnas sinne och arbete. Du kan få det på två sätt.

Det första är att prova lyckan på den lokala marknaden (om det finns en) där olika begagnade verktyg och andra användbara saker i hushållet säljs. Det är troligt att du hittar det du letar efter där till en rimlig kostnad. Det andra alternativet är att kontakta alla VVS-verkstäder och be dem om en nypnyckel att hyra.

När din sökning är klar kan du börja demontera utrustningen direkt. Det finns en specifik order för denna procedur.

1. Det första du ska göra är att stänga av vattnet i stigaren som kylaren är ansluten till och dränera kylvätskan från systemet. Om du äger ett privat hus kan du göra det själv. Om du har att göra med ett centraliserat värmesystem kan sådana problem endast lösas genom den organisation som förvaltar byggnaden. För att göra detta måste du skriva ett uttalande och sedan vänta på att en specialist kommer. Förresten, när du bor i en hyreshus kan du bara utföra sådant arbete under den period då uppvärmningssäsongen redan är över. Annars kommer du helt enkelt inte att få tillstånd, eftersom stopp av det centraliserade värmesystemet kommer att ge kyla inte bara till dina utan även till dina grannars lägenheter.
2. När du har upptäckt bortkopplingen av vattnet i systemet, placera behållare under kylaren och huvudledningen för att samla upp kvarvarande kylvätska som kommer att rinna ut under separationen av utrustningen.
3. Skruva loss beslagen som ansluter batteriet till linjen. Kontrollera deras tillstånd samtidigt.Om du märker några brister - sprickor eller "utjämnade" trådar - är det bättre att ersätta dessa element med nya. Kom bara ihåg att inte alla metaller är kombinerade med radiatorer i aluminium. Exempelvis kan beslag av mässing eller koppar inte användas kategoriskt, eftersom detta kan orsaka en elektrokemisk reaktion som leder till att korrosiva processer börjar.
4. Ta bort kylaren från fästena som håller den efter att du tagit bort den.
5. Nu är det dags att använda verktyget som du arbetade hårt för att få. Nippelnyckeln måste sättas in i batteriet exakt till den punkt som du ska demontera. Då måste du få änden av verktyget in i hålet för detta på anslutningselementet. När du har lyckats vrider du muttern i önskad riktning ett halvt varv. Generellt sett är det tillrådligt att bjuda in en assistent som fixar kylaren på ett ställe medan du lurar med anslutningarna. Så, vrid muttern en halv varv, gå till den på motsatt sida, och upprepa där samma operation. Således, genom att gradvis skruva ur varje element i tur och ordning, kan du helt separera en sektion från den andra. Var försiktig och tålamod - varje mutter ska vändas lite, cirka 5–7 mm. Annars kan sektionen vara kraftigt skev, vilket kan skada kylarelementen och det kommer att behövas bytas ut.
6. Efter att skruva av rätt muttrar, ta bort segmentet och kontrollera sedan alla packningar som medföljer det. Kvaliteten och skicket på gummitätningarna spelar en viktig roll. Deformerade packningar kan orsaka läckage. Därför, om det är minsta tvivel om deras lämplighet, är det bättre att ersätta dessa element med nya. Dessutom är det lämpligt att köpa paronitpackningar, eftersom detta material har visat sig bäst av allt. Om detta inte är möjligt, försök att hitta åtminstone silikontätningar. Det rekommenderas inte att sätta gummi, eftersom de snabbt misslyckas.

Hur man bestämmer trådens riktning på en värmeelement av gjutjärn

Enligt historiker uppträdde de första gjutjärnsbatterierna i slutet av 1800-talet. Epoker och åsikter förändrades, nya trender inom mode ersatte de föråldrade, men ändå förblev anordningen i en värmeelement av gjutjärn i princip densamma. Därefter försöker vi ta reda på vad som orsakade en så stadig popularitet och hur svårt det är att installera eller byta ut en sådan gjutjärnsenhet.

Foto av konstgjutningsradiatorer.

• Låt oss börja med det faktum att sådana enheter anses vara nästan de mest hållbara... De flesta ansedda tillverkare ger djärvt 50 års garanti. Och detta är helt motiverat, till exempel i Tsarskoye Selo fungerar en radiator installerad för 110 år sedan fortfarande;

Viktigt: det finns en åsikt att en gjutjärnselement nu är värre än sovjetiska tider. Detta är bara delvis sant. Allt beror på produktens kvalitet och tillverkarens företag. Om batteriet är gjutet enligt nationella eller europeiska standarder finns det inget att vara rädd för. Men att köpa enheter från kinesiska eller turkiska "mästare" tar en person faktiskt en gris i en poke.

• Även om gjutjärn är en spröd metall när det gäller dess egenskaper, är den fortfarande ganska stark... Arbetstrycket för ett sådant batteri är 8-12 atmosfärer, plus, med kortvariga stötar eller vattenhammare, tål det en belastning på upp till 20 atmosfärer. Om vi ​​tar hänsyn till det faktum att trycket i stadsnätet sällan överstiger 6-8 atmosfärer och den genomsnittliga hammerstyrkan är 15 - 20 atmosfärer, då är säkerhetsmarginalen uppenbar;
• Sådana batterier finns både i budgetens segment och i lyxvaror.... Faktum är att priset för den klassiska MS-140 är nästan det lägsta.Samtidigt kan kostnaden för gjutning av tjockväggig gjutning ibland vara flera gånger högre än priset på en bra bimetall;
• Anhängare av moderna material glömmer bort värmebärarens kvalitet i våra urbana nätverk... Denna tuffa "cocktail" kan slå ut många nymodiga modeller. Medan gjutjärn är helt motståndskraftigt mot kemiska angrepp och neutralt mot korrosion rostar det helt enkelt inte;

Design av moderna gjutjärnsbatterier.

• På grund av batterikanalernas stora diameter glider eventuellt skräp genom det, praktiskt taget utan att dröja kvar, vilket är mycket viktigt för urbana höghus med gamla rörledningar;
• Som du vet har gjutjärn en hög värmekapacitet... Batteriet tar lång tid att få temperatur, men håller det också länge. Vid avbrott i uppvärmningen avger denna enhet värme i flera timmar efter avstängning.

Alternativ för anslutning av batterier.

• Tekniskt sett är det inte särskilt svårt att installera en värmeelement av gjutjärn med egna händer.... Med ett verktyg och ett par hjälpare att stödja kan arbetet slutföras under dagen;
• En annan viktig fördel är det faktum att komponenter för värmeelement av gjutjärn finns i alla hårdvaruaffärer. och priset för dem är ganska acceptabelt;

Egenskaper hos moderna radiatorer av gjutjärn.

Vi fick reda på orsakerna till den rikstäckande populariteten.

Låt oss nu prata om fallgroparna för dessa värmare:

• Den första anledningen till att många vägrar gjutjärn är konstruktionens allvarliga vikt. Döm själv, en standardavdelning har en massa på cirka 7 kg, i genomsnitt installeras 7 - 10 sektioner per rum. Som ett resultat har vi från 50 till 70 kg av en tom struktur, vid fyllning tillsätts ytterligare 1 - 1,5 kg för varje sektion. Förutom installationsproblem tål inte alla väggar en sådan enhet;
• Minsta volym kylvätska i en cell är cirka 1 liter. För moderna konkurrenter är denna siffra 3-5 gånger mindre. Och som ni vet, ju mer flytande desto mer energi krävs för att värma upp det och hålla temperaturen. Dessutom är det mycket svårt att snabbt reglera temperaturen i sådana system på grund av den höga trögheten;

Uppgifter om den klassiska gjutjärnkylaren MC 140.

• Området för sådana strukturer, jämfört med moderna motsvarigheter, är något mindre respektive, och värmeöverföringen är lägre;
• Påtal om den oattraktiva designen är inte konsekventa, i viss utsträckning kan de riktas till den utbredda MC-140. När det gäller den gjutna gjutningen lämnar de i sin skönhet långt efter sina moderna motsvarigheter;

Tips: efter att ha bestämt vilken typ av design, är det bättre att börja med att köpa själva batterierna. Faktum är att saker som ett lock för en gjutjärnsradiator, en Mayevsky-kran, upphängningsfästen och andra tillbehör ofta ingår i produkten.

Om ditt gjutjärnbatteri inte värms upp tillräckligt och av någon anledning inte vill byta det till ett nytt, kan du förhindra det, rengöra det, skölja det, måla om det och det kommer att hålla så länge.

Demontering av värmeelement av gjutjärn är en lätt uppgift, men det kräver noggrannhet.

• Inledningsvis bör du se till att vattnet dräneras från systemet, i detta fall bör du inte lita på din egen kunskap, det är bättre att kontakta låssmederna. Eftersom även på sommaren kanske vattnet inte dräneras utan speciellt behov;

• Vidare föreskriver instruktionen att koppla bort enheten från systemet. Om det finns en gängad anslutning är allt enkelt, tog en gasnyckel och skruv loss den. I avsaknad av sådant måste du använda en kvarn och sedan ta bort strukturen från markiserna;
• För att göra stort förebyggande underhåll är det nödvändigt att ta isär "knappspelet" i sektioner.Demontering av värmeelement av gjutjärn direkt börjar med att skruva loss alla sidoproppar. Det finns en nyans här, så att den ömtåliga metallen inte spricker, pluggarna måste först värmas med en blåslampa;
• Försiktighet bör iakttas vid skruvning. Gängan på gjutjärnsaggregatet kan vara höger eller vänster;

• Problemet med att bestämma trådens riktning i gjutjärnstrålare bland proffs är lätt att lösa. På sektionens högra sida skärs en höger tråd, respektive, på vänster sida finns en vänster;

Råd: eftersom det kan vara svårt för en amatör att bestämma tråden på en gjutjärnselement, särskilt när du skruvar loss pluggarna, var uppmärksam på pluggarna själva. Under ett färglager måste de ha bokstaven "P" eller "L". Vilket betyder höger eller vänster tråd.

• När du har skruvat ur pluggarna har du tillgång till insidan. I allmänhet är sektionerna förbundna med nipplar, de liknar rörstycken med olika typer av trådar i båda ändar. Nippeln har spår för radiatorn från insidan. Bilden visar en sådan nyckel och ett skruvdiagram;

• Men som regel, i gamla batterier, är spåren till kylnyckeln redan rostade och även efter uppvärmning är det omöjligt att skruva loss nippeln. Det är här den vanliga kvarnen spelar in, de gamla bröstvårtorna klipps helt enkelt. Därefter sprutas deras rester med en rostborttagare och slås försiktigt ut ur tråden med en mejsel;
• När ditt gjutjärns "dragspel" tas isär i sektioner, sköljs dess inre med vatten under högt tryck. Färgen ovanpå kan skalas av med en borrfäste eller en kvarn med en metallborstfäste;

Råd: om det finns gamla järnrör i lägenheten är det bättre att omedelbart byta dem till plast och stöta på grannarna, uppifrån och ner. Flera meter rör med beslag kostar ett öre, och det är ganska lätt att lödda dem.

Som redan nämnts utförs montering av sektioner i sådana radiatorer med hjälp av nipplar. Innan anslutning bör ett tätande fumtejp lindas på tråden. Gamla mästare föredrar att försegla med hampa och oljefärg, men det kräver skicklighet.

Bröstvårta med multiriktningstråd.

Instruktionen är ungefär så här:

1. Radiatornyckeln sätts in i sektionen, en nippel med ett fumtejp läggs på den, varefter båda sektionerna ansluts och nippeln skruvas in;
2. Glöm inte att först sätta en gummipackning på den, den kommer att tjäna som en tätning mellan sektionerna;
3. Du måste dra åt den med en rimlig ansträngning så att metallen inte spricker.

Anslutningen av värmeelement av gjutjärn till systemet kan vara sida, botten eller diagonal, men oavsett vilket alternativ du väljer är det bättre att installera avstängningsventiler vid inlopp och utlopp omedelbart och montera en bypass. Således har du alltid möjlighet att byta ut kylaren utan att stänga av systemet och tömma vattnet.

Anslutning med ventiler och bypass.

Fästelement för värmeelement av gjutjärn måste tas speciellt. Om fästena som medföljer satsen inte passar dig, bör du endast vara uppmärksam på fästena eller golvställen märkta "förstärkt" när de väljer från katalogen, de är utformade för vikten av gjutjärnskonstruktioner.

Viktigt: för 6 - 8 sektioner är 1 konsol installerad från botten i mitten och 2 konsoler uppifrån. Med en ökning med 5 celler läggs ytterligare en baldakin upp och ned.

Videon i den här artikeln visar tekniken för installation av radiatorer.

Som du kan se är det inte den högsta matematiken att installera en värmeelement i gjutjärn med egna händer, och med en stark önskan kan sådant arbete utföras av alla goda ägare. Om vattnet dräneras från systemet kan du försöka, särskilt eftersom du alltid har tid att bjuda in låssmeder.

Värmeelement kan kallas den mest kända utrustningen, eftersom nästan alla har stött på den.Men inte alla förstår vad som behövs för att installera en sådan till synes enkel enhet och hur dess beståndsdelar fungerar. I synnerhet talar vi om en radiatorplugg, som troligtvis inte många vet om.

I de flesta fall säljs radiatorer monterade; för drift behöver enheten bara fästas på väggen och anslutas till värmesystemet. Utöver detta måste du dock köpa ytterligare enheter. Dessa inkluderar följande:

• Genomföringsplugg för en gjutjärnselement i en mängd av minst 2 stycken. Armaturen har hål på båda sidor där trådarna skärs.
• Pluggar skruvas in i kylarhuset för att förhindra läckage av kylvätska.
• Mayevskys kranar för att blöda luft från en värmare.
• Tillbehör för installation av radiatorer, dessa kan vara metallankare eller specialfästen.

Antalet kylarsektioner bestäms av behovet av termisk energi, så att värmeanordningens längd ökas eller förkortas.

Moderna specialaffärer erbjuder radiatorer och en komplett uppsättning tillbehör för installation. Detta gör att element i samma färg kan matchas med färgen på värmaren. Dessutom är det i detta fall möjligt att välja de mest kompatibla materialen. Till exempel, om batteriet är gjutet av gjutjärn, måste pluggarna också vara gjutjärn. Det rekommenderas inte att använda en gjutjärnsplugg på kopparvärmare.

På grund av den höga risken för galvanisk korrosion är det mycket viktigt att överväga kombinationen av material. Dessutom är enskilda metaller benägna att bilda ett galvaniskt par, i vilket fall gjutjärnpluggen för kylaren blir katoden och materialet från vilket röret tillverkas förvandlas till anod. Som ett resultat minskas värmarens livslängd avsevärt.

Det enklaste elementet som används vid installation och montering av radiatorer är en aluminiumpropp för uppvärmning av radiatorer. Men även den enklaste enheten kräver särskild uppmärksamhet, annars kan stora problem uppstå under drift.

Processen att installera en radiatorplugg kan inte kallas komplicerad, eftersom nästan alla är gjorda av samma typ, storlekar eller typer av gängor kan vara olika. Sådana anordningar fungerar också enligt samma princip.

När du väljer ett stopp för en kylare är det viktigt att beakta följande punkter:

• Kylaren och kontakten måste matchas.
• Plugggängan måste vara av en specifik typ. Till exempel, för installation på vänster sida av batteriet, rekommenderas att du använder vänster gänga, och på höger sida är kylarpluggen med höger gänga installerad.
• Hålet i kylaren kan stängas av med en persienn eller genomgående kontakt.
• Enheten ska ha ett estetiskt utseende och matcha i färg med värmaren.
• Trådens diameter i gjutjärnsbatteriet vid inlopp och utlopp är av stor betydelse, pluggar kan användas som övergångselement.

Oftast är batteriet utrustat med följande enheter:

• Transiteringspluggar för radiatorer i en mängd av 4 stycken.
• Fästen för installation av värmaren och plastankare för montering av fästelementen själva. Standard radiatorstorlekar kräver 2 konsoler och 2 ankare.
• Keps och kran av Mayevsky. Ibland ersätts det andra elementet med en annan kontakt.

Enligt handlingsprincipen är pluggarna uppdelade i två typer. I det första fallet blockerar de helt enkelt vätskans väg, med andra ord utför de funktionen som en plugg. Den andra typen är en adapter från en diameter till en annan. I detta fall har kontakten en utvändig gänga på ena sidan och en invändig gänga på den andra.

Innan du installerar pluggen för aluminiumkylaren, ska du sätta värmaren ordentligt på väggen.

Generellt kan du följa instruktionerna nedan:

• Först är de enskilda sektionerna monterade i en enda uppvärmningsanordning, antalet sektioner väljs individuellt för varje fall. När du ansluter elementen används FUM-tejp, vilket gör att du kan uppnå maximal täthet.
• Därefter väljer de platsen där kylaren ska placeras, oftast installeras de under fönstret. I det här fallet är det mycket viktigt att följa de rekommenderade avstånden från vägg, golv och fönsterbräda.
• Därefter görs hål i väggen med specialverktyg, plastankare hamras i dem och metallfästen skruvas in. En kylare hängs på dem.

• Nu kan du installera pluggar för bimetalliska radiatorer, särskilt eftersom det inte finns några problem med denna process. Deras kropp är gjord i form av en sexkant, vilket gör att du kan använda valfri nyckel för åtdragning. Dra inte åt kontakten för att undvika att skada gängorna eller kroppen. Under virvlingen kan en osynlig mikrospricka bildas i vilken vatten under tryck kan strömma. Dessutom är det inte kul för någon att reparera batterier på vintern.
• När pluggarna har installerats kan inlopps- och utloppsrören anslutas. Parallellt installeras en Mayevsky-kran i kylarens övre hål och det nedre hålet stängs med en kontakt. Det är värt att notera att luftningsanordningen är billig och uppvärmningseffektiviteten förbättras avsevärt. För att göra det lättare för luft att fly från systemet installeras värmeenheter med en liten lutning, flera grader.
• Test av värmeenheter och fogar. För detta ändamål hälls vätska i systemet och problemområden undersöks.

Erfarna hantverkare och yrkesverksamma rekommenderar att man tar hänsyn till följande punkter:

• Försiktighet bör iakttas när du använder en gjutjärnsplugg på värmare. Faktum är att gjutjärn är lätt att komprimera, men det anses vara ett ganska sprött material. Därför kan även en svag mekanisk inverkan eller inverkan på en hård yta orsaka mikrosprickor. När det gäller stålprodukter är de mer tillförlitliga i detta avseende.

• När man studerar material för montering och installation av värmeenheter finns rekommendationer för användning av konventionell färg för tätare fogar. Till viss del är dessa uttalanden sanna, men man bör komma ihåg att sådana anslutningar inte har ett särskilt attraktivt utseende, och när man demonterar dem kan du stöta på vissa svårigheter. Det är viktigt att förstå att moderna värmeenheter och deras tillbehör inte kräver målning.

Det är inte svårt att välja och installera kylarpluggar, men det är nödvändigt att närma sig denna process ganska ansvarsfullt. Det är mycket viktigt att välja matchande material, för att korrekt bestämma typ av gänga och storlek på kontakten samt dess syfte. Genom att följa rekommendationerna från professionella hantverkare kan du undvika många problem under drift av värmesystemet, inklusive batterier och radiatorer.

Hur man kopplar bort gjutjärnssektioner

Nu hur man tar isär en värmeelement av gjutjärn. De vanligaste av dem är i gamla hus och lägenheter MC-140. Deras sektioner är också monterade med nippelmuttrar och packningar.

Om det blir svårt att ta isär det:

• över tiden "kokar" gränsytan mellan sektionerna på grund av rost;
• nyckelhål är korroderade av vatten.

Förbered dessa verktyg:

• radiatornyckel (nippel);
• VVS-analoger (nr 3 och 2) för att vrida hylsorna (sidopropparna) och pluggarna;
• liten slägga och mejsel;
• en blåslampa eller en hårtork och en metallborste.
• flera stänger för att höja batteriet från golvet.

Kylnyckeln, vars pris inte är särskilt högt, är en rund stång med en sektion på 1,8-2 cm. Metallen plattas ut i ena änden.Bredden på denna skulderblad är 2,8 × 4 cm, tjockleken är 0,6 cm.

En ring är svetsad på stången från motsatt ände. En spak sätts in i den för att underlätta arbetet.

Verktygets längd är halva längden på det största batteriet (12 sektioner) och cirka 30 cm läggs till detta värde.

1. Det är svårt att arbeta med fasta korsningsfogar. Ibland är de så "smälta" så att stora fysiska ansträngningar inte skiljer dem åt. I det här fallet rekommenderar instruktionen att innan du demonterar skarven, värm upp den med en blåslampa eller hårtork.
2. Värm gjutjärnet till ett rött sken och försök sedan ta isär fogen.
3. Skruva loss pluggarna först.
4. Placera skiftnyckeln ovanpå batteriet och rikta in huvudet mot vridningsområdet för nippelmuttern. Längs sektionsänden, rita ett cirkelmärke med krita på verktygsaxeln.
5. Fäst paddeln i det nedre inre spåret. Vrid verktyget något längs vänster-höger axel tills det når märket.

När tråden sviker under dina ansträngningar, skruva inte bort den omedelbart. Vrid nippeln en hel varv och upprepa sedan operationen med den övre muttern. Således fortsätt tills du skruvar loss avsnittet

Sådan försiktighet är nödvändig på grund av det faktum att gjutjärn kan spricka på grund av skevhet.

Hur man demonterar gjutjärnsbatterier med egna händer

Gamla hus och lägenheter är oftast utrustade med MS-140 gjutjärnbatterier. Nippelmuttrar och packningar används också för att montera sina sektioner. Det är särskilt svårt att ta isär ett gammalt batteri. under sin långvariga drift kokades luckorna mellan sektionerna med rost. I sådana fall äts nyckelnischarna bort av kylvätskan.

Det är också viktigt att komma ihåg en betydande massa gjutjärn. Till exempel är vikten på ett batteri i 12 sektioner 90 kg: det kommer att vara svårt att klara enbart en sådan produkt.

För att genomföra proceduren krävs följande verktyg:

• Nippel kylnyckel.
• VVS-armaturer för att skruva av ärmar och pluggar.
• Liten slägga och mejsel.
• Blåsbrännare (den kan ersättas med en hårtork i byggnaden).
• Stålborste.
• Träblock för att installera batteriet på golvet.

I rollen som en radiatornyckel används en rund metallstav med en diameter på 18-20 mm platt i ena änden. Måtten på den tillplattade delen är 28 × 40 mm, med en tjocklek på 6 mm. En ring är svetsad på motsatt kant av stången, genom vilken spaken är gängad. Kylnyckelns längd bör vara så lång som hälften av det största 12-delade batteriet plus 30 cm.

Produktdesign

En aluminiumkylare är en struktur av separata sektioner, sammankopplade med hjälp av nippelmuttrar. I själva verket är detta anslutningselement en cylinder, på vilken varje sida en yttre gänga är gjord. Insidan av cylindern är tom. Kylarsektionerna skruvas fast på varje nippelmutter från båda sidor.

Kontaktdonen är placerade både på ovansidan och på undersidan av batteriet. Således är varje sektion av kylaren fäst vid den intilliggande vid fyra punkter. Nippelmuttern är tillverkad på ett sådant sätt att den är helt osynlig i den monterade produkten.

Det finns utsprång på insidan av varje kontakt som fungerar som installationsproceduren. Ett specialverktyg håller fast vid dem, med hjälp av vilken muttern skruvas loss och dras åt. I det här fallet bör trådens riktning tas med i beräkningen - på vissa element är den till höger, på andra är den kvar.

För att inte spela "gissningsspel", var bara uppmärksam på markeringarna i motsvarande områden. Om bokstaven D anges där betyder det att tråden är höger

Bokstaven S anger vänster

Det är mycket viktigt att inte förvirra, eftersom ett försök att skruva loss muttern i motsatt riktning kan leda till gängavdragning och därmed skada på elementet.

Installation av ventiler för radiatorer

När du har skruvat in passagepluggarna kan du fortsätta med installationen av avstängnings- och reglerventiler.För att göra detta kan du använda kul- eller kylventiler med förmågan att manuellt eller automatiskt justera flödet.

Kranar för radiatorer har flera utföranden, men det mest praktiska när det gäller installation är kranar med fackmuttrar (amerikansk). Genom att utrusta kylaren med en sådan kran kan du snabbt stänga av kylvätskeflödet, sedan skruva loss anslutningen och demontera batteriet utan att stoppa hela systemet. Det viktigaste är att den amerikanska kvinnan kan användas upprepade gånger, och detta beror inte på en gummi- eller paronitpackning, eller tätheten i lederna uppnås med avsmalnande metalldelar.

Användningen av hörn- eller raka kranar utrustade med fackmuttrar beror på varifrån tillförselrören är anslutna (från sluttningarna på en nisch eller vägg).

http:

För att dra åt en sådan typ av anslutning som en amerikaner behöver du en speciell skiftnyckel som sätts in i ett rör med en mutter. Avsnitten kan varieras. Bäst av allt, om du behöver en insexnyckel är allt du behöver göra att få rätt storlek. Situationen är komplicerad om det finns två utsprång inne i den amerikanska kvinnan. I det här fallet, för en högkvalitativ hitch, måste du välja en profil av lämplig storlek. Det är bäst att göra en L-formad fyrkantnyckel själv. Arbetsområdet ska avta något mot basen. Detta kommer att fungera med alla typer av amerikanska kvinnor.

Korsningen mellan röret och pluggen måste tätas med en lindning. Rörmokare använder ofta linsträngar och UNIPAK-investeringspasta för dessa ändamål. FUM-tejp kan endast användas för trådar av hög kvalitet, som inte har skarpa hörn och har ett speciellt hack som förhindrar vridning av tätningsmaterialen.

För att kontrollera kompatibiliteten för två gängade delar måste du först ansluta dem utan bogsering. Den erforderliga mängden bogsering beror på densiteten för uppsamling av föreningen. För mycket lindning kan leda till deformation eller sprickor på ytan på delarna. Ett otillräckligt lager kan orsaka läckage.

http:

Tätningsmaterialet lindas i motsatt riktning av gängan. Ett tunt rep samlas från enskilda linfibrer och ett grenrör lindas runt det från ytterkanten. Varje sväng ska klämma fast den föregående, vilket förhindrar rullning. När hela tråden är fylld med rullen, beläggs den med pasta och skruvas på plats.

Översikt över kylaranslutningssats

God eftermiddag, kära läsare. Idag kommer vi att överväga ett ganska lätt men inte mindre viktigt ämne: "Granskning av satsen för anslutning av en aluminiumkylare (futorki)"

Jag kommer inte att skriva någonting i inledningen, och det är bättre att komma igång direkt.

Innan oss är nästan fullständig anslutning (förutom kranar).

- fästen för radiatorer med pluggar

- en uppsättning anslutningar för 4 st., En luftventil (Mayevsky's kran), en kontakt, en nyckel för en luftventil

Fäst en kylare med en plugg.

Fästet är metallbelagt med vit färg som inte sticker ut mot kylarens bakgrund. Först borrar vi ett hål i väggen, hamrar i pluggen, vrider fästet i pluggen. Kylaren ligger i fästets urtag. För att montera kylaren för bättre fixering behöver du 4 st. fastsättning.

Futorka (höger)

Satsen innehåller 2 st. shorts med packningar. De är också målade vita för att få dem att sticka ut. De skruvas fast på kylaren utan stora svårigheter. Om du tittar noga kan du se bokstaven "D" på fotbrädan - det betyder på vilken sida fotbrädan är skruvad. i detta fall "rätt".

Futorka (vänster)

Allt är detsamma med beläggningen och appliceringen som den föregående foten, bara här finns bokstaven "S" och följaktligen är anslutningen "till vänster".

Plugg

Pluggen skruvas fast i foten bara för att plugga in den om det inte finns någon anslutning på denna sida.Pluggen skruvas fast i absolut alla skor, vare sig det är vänster eller höger fot. Plug färg vit, komplett med packning.

Luftventil eller Mayevsky-kran

Luftventilens funktion är att ta bort luften som har bildats i värmesystemet, eller snarare i kylaren. Luftventilen är monterad så att avloppet (litet tunt hål) vetter nedåt. När all luft släpps ut från kylaren måste du tömma ytterligare ett par liter vatten och följaktligen så att vattnet inte stänker i alla riktningar, men strikt nedåt, bör riktningen vara nere

Observera denna monteringsdetalj som riktningen för luftningshålet. Luftventil färg vit, packning ingår

Flygbolagsnyckel

Du kan öppna luftventilen med en speciell nyckel för detta. Om du inte har en nyckel eller om du har tappat bort den kan du använda en vanlig skruvmejsel, bara gå inte specifikt till byggmarknaderna för den. Det fanns sådana fall när den här nyckeln såldes)))

Futorka med en pluggenhet (vänster), en futorka med en ventilationsenhet (höger)

Så här ser det monterade skodonet ut, oavsett om det är en kontakt eller en ventil, eller om det finns en fortsättning på röret som är lämpligt för kylaren.

Ansluter en radiator av aluminium eller bimetall.

Här är ett schematiskt diagram över hur kylaren (batteriet) är ansluten. Jag tycker att det är onödigt att förklara något. Allt visas perfekt. Vi ansluter antingen en kulventil med en förlängning med ett rör eller en plugg eller en luftventil i fotbrädet. Men i alla fall kommer vi att ha ett försörjningsrör till kylaren, ett returrör från kylaren, en luftventil (alltid placerad i den övre delen av kylaren, en kontakt.

Avskuren övre del av aluminiumkylare med fot

Så här ser ett inskruvat fodral ut i en kylare. Som du kan se är futorka skruvas in i kylaren ganska bra och djupt, vilket är ganska pålitligt.

Lådan skruvas fast i kylaren (anslutning från botten)

Här skruvade vi in ​​foten ("D" -höger) i en radiator i aluminium. för att visa hur hon ser ut från den här sidan.

Beslag vid första anblicken är mycket enkla och obetydliga, men välj även dessa delar klokt. Och kom ihåg att det alltid är bättre att överlåta verksamheten till proffs, både när det gäller försäljning och installation.

Tack för din uppmärksamhet, vi förbereder dig snart mer nödvändiga och intressanta artiklar.