Hur man gör en låda för källare sidospår korrekt?

Trä är en bra värmeisolator. Trots detta kräver verkligheten i vårt land ytterligare åtgärder för att förhindra värmeförluster.

Att värma ett hus från en bar från insidan tillåter:

• minska värmeförlusten
• för att minska driftskostnaderna för underhåll av värmeutrustning.

"Pie" av husets vägg från en bar med isolering från insidan
Valet av isoleringsmetod (intern eller extern) måste utföras i konstruktionsfasen. Detta gäller särskilt för interiörarbete, eftersom installationen av värmeisolering minskar området i rummet, påverkar placeringen av värme, el, VVS-utrustning och kräver att ett ventilationssystem är organiserat.

Funktioner i valet av isolering

Innan du isolerar ett hus från en bar från insidan måste du välja ett lämpligt isoleringsmaterial.

De egenskaper som isoleringen ska ha:

• låg värmeledningsförmåga;
• Låg vikt;
• ånggenomtränglighet;
• krympning;
• brännbarhet
• miljövänlighet;
• billighet.

Material av mineralull

Isolering av timmerhusets väggar görs oftast med mineralisolering.

Fördelar:

• lättviktig;
• brandsäkerhet;
• hög ångpermeabilitet;
• miljövänlighet;
• skadedjursmotstånd
• närvaron av ett folieskikt (låter dig utesluta installationen av en ångspärr);
• överkomligt pris.

Värmeisolering med basaltull inuti ett hus från en bar
Funktioner hos isolatorer med olika bas:

• Basaltull är ett icke-krympande material i form av plattor (ISOLIGHT, ISOLIGHT-L ROCKWALL, PAROC, Nobasil), icke-hygroskopisk, tål temperaturer upp till 1000 ° C.
• Glasfiberplattor, rullar (Izover, Knauf, URSA) har hög vattenabsorptionshastighet. Användning av membran, ångspärr, vattentätning krävs. Krympning av materialet skapar tomrum som påverkar värmeisoleringen.
• Ecowool - cellulosafibrer (Isofloc, Termex, Ekovilla), lätt brandfarliga, med svampdödande, antibakteriella egenskaper på grund av närvaron av borsyra i kompositionen. När vatten tillsätts i en behållare med bomullsull bildas en komposition som bäst appliceras på vertikala ytor med specialutrustning. Sådana lim gör det möjligt att isolera geometriskt komplexa strukturer.

Expanderad polystyren och penoplex

Materialen liknar skum kemiskt. De är gjorda av polystyrenkorn. Penoplex har en finare porös struktur som är motståndskraftig mot mekanisk belastning. Expanderad polystyren i struktur ligger närmare polystyren.

Fördelar:

• Fuktbeständig isolering - kräver inte ytterligare vattentätning.
• Icke giftigt - det finns ingen frisättning av formaldehydhartser under drift.
• Låg vikt gör monteringsarbetet enklare.
• Motståndskraft mot svampar och mögel. Ruttnar inte.

Nackdelar:

• Hög brandfarlighet. Flamskyddsbehandling förbättrar inte materialegenskaperna.
• Låg ånggenomtränglighet.
• Det bryts ned när det interagerar med dikloretan, bensen. Vid limning på en isolerad yta måste limet väljas utan lösningsmedel.
• Materialet bearbetas dessutom med kemiska föreningar för att utesluta bildandet av musbon och insektskolonisering.

Värmeisolering av innerväggar med skumplast
Isolering av ett timmerhus från insidan kräver användning av ånggenomsläppliga material, därför är användningen av expanderad polystyren och expanderad polystyren oönskad

... Den resulterande kondensationen mellan isolatorn och träet leder till att träramen ruttnar, mögel bildas och svamp uppträder.

Penoizol

Ureaskum produceras i tre former:

• Flytande harts, fosforsyra och skummedel, efter blandning, levereras under tryck till den isolerade ytan med en speciell anordning. Efter stelning bildas ett material som liknar polystyrenskum.
• I ark - flytande material hälls i formar. Vidare används den som en plattisolering.
• I form av granuler - erhållna från avvisade ark. Den används för isolering av tak, golv.

Penoizol fördelar:

• Låg värmeledningsförmåga.
• Sömlös fyllning eliminerar kalla broar.
• Icke-antändlighet.
• Fuktmotstånd.
• Hög prestanda för ljudabsorption.
• Vidhäftning till alla typer av ytor.
• Möjlighet att fylla tomrum i väggar och tak utan att demontera strukturen.
• Efter härdning är det giftfritt.
• Sparar tid vid arbete.
• Motstår mikroorganismer.

Minus:

• Låg ånggenomtränglighet.
• Vätskeisolatorn appliceras med specialutrustning.
• Arbetet med materialet sker vid en temperatur av + 5 ° C och högre.
• Utsläpp av skadliga ämnen under sprutning på ytan och under härdningsperioden.

Isolering med penoizol inuti ett timmerhus

Stadier av intern isolering av ett hus från en bar

Om det inte var möjligt att tillräckligt isolera huset från en bar utanför, för att minska energiförbrukningen för att upprätthålla ett hälsosamt mikroklimat i lokalen är det nödvändigt att utföra ett antal manipulationer med involvering av specialister eller göra arbeta med egna händer. Följande etapper kan urskiljas:

• förarbete;
• golvisolering;
• isolera väggarna;
• isolering av tak och tak.

Förbereda lokalerna för isolering

Innan du utför huvudarbetet, utför:

• Avlägsnande av damm, smuts från timmerhusets yta.
• Eliminering av flis, luckor, sprickor med hjälp av: linlina;
• jutefiber;
• polyuretanskum;
• kompositioner baserade på polymerer.

Träbehandling med flytande brandhämmande komposition.

Väggisolering fungerar

För att förstå hur man isolerar väggarna inifrån i ett timmerhus måste du förstå de processer som kommer att inträffa efter installationen av den isolerande "pajen".

Varm luft mättad med ångor från rummet tenderar till den kalla zonen - till väggen och taket. När en kall yta uppnås faller kondens ut (dagg bildas). Vätning av trä, isolering är en oönskad process.

Puff "paj" för värmeisolering av ett trähus

Hur man isolerar ett hus ordentligt för att förhindra förstörelse av strukturen, isoleringsmaterial, bildandet av en gynnsam miljö för mikroorganismer:

• Organisation av ventilationsgapet. Det måste göras minst 30 mm mellan väggen och isoleringsskiktet. På ytan som ska isoleras görs en svarv av en stång.
• Fäst ett vattentätt (ånggenomträngligt) membran med en häftapparat på ventilationsgallret.
• Installation av en låda för att placera isolering mellan stängerna.
• Isolationsfoder "vspor". Isolatorns storlek bör överstiga cellernas linjära dimensioner med 1,5–2 cm (för mineralull).
• Installera en ångspärrfilm. Detta steg kan elimineras när man väljer ett folieklätt isoleringsmaterial.
• Organisation av det yttre dekorativa skiktet.

Virket, trämaterial som används för inre isolering i rummet, behandlas med en brandskyddsmedel före installation.

Schemat för att fästa isoleringen på en trävägg

Impregnering

Det viktigaste misstaget när det gäller att bestämma hur man korrekt isolerar ett hus från en bar uppstår från förvirring: var och i vilken ordning ångspärr och vattentätningsmaterial är installerade.

Vattentätningsmembran skyddar det isolerande skiktet från inträngande av kondens eller fukt som har trängt igenom taket.Filmens porösa struktur gör att ånga läcker ut ur isoleringen, men skyddar skyddet från vatteninträngning.

På marknaden kan du köpa material med olika egenskaper.

Typer av vattentätning:

• Pseudodiffusion - ånggenomtränglighet 20-300 g / kvm.
• Diffusion (Tyvek Soft, Izospan AM, Delta Vent) och superdiffusion (Eurobarrier) membran: ånggenomtränglighet 400–1000 g / m2. Skillnaden ligger i förmågan att härleda ånga. Prefixet "Super" betyder förbättrade materialegenskaper.
• Volumetriska separeringsdiffusionsmembran (Delta Trela) - fiberduk av polypropylen med en tredimensionell volymetrisk struktur. Perfekt för takläggning av metall. Nackdelen är det höga priset.

Materialet fästs mellan väggen (taket) och isoleringen. För att undvika förvirring under installationen markerar tillverkaren materialets yta. Membranmonteringstekniken utförs enligt tillverkarens rekommendationer.

Ångspärr

Inomhusånga är resultatet av mänsklig aktivitet: andning, matlagning, rengöring, hygienprocedurer. Konvektion av fuktig luft, dess rörelse från en varm zon till en kall orsak till kondens på kalla väggar.

För att isolera huset från insidan installeras ett filmskydd som:

• utesluter ånggenomföring i det isolerande skiktet,
• förhindrar kondensbildning.

Ångspärrfilmer täcker det isolerande skiktet på den dekorativa ytans sida.

Typer av ångspärr:

• PVC-film är ett billigt material, lätt att sträcka och riva. Väggisolering är tillrådligt för säsongsbostäder.
• Förstärkt polyeten - tåligare tack vare förstärkande viskosfibrer.
• Foliematerial - ett tunt lager metall appliceras på glasfiber, papper, skummad polyeten. De hjälper till att reflektera värme in i rummet. Det är bra att isolera bad och bastur med sådant material.

Att installera en ångspärr förhindrar att kondens och ånga tränger in i isoleringsskiktet
Filmerna fästs med en överlappning (~ 15 cm) med en häftapparat på ramen för isoleringen. Fogarna, häftklamrarnas område är limmade med ett speciellt tejp.

Foliematerialet hålls ihop med förstärkt aluminiumtejp. Hål för ledningar, rör måste vara tätade.

Användningen av ångspärrmaterial inne i huset försämrar avlägsnandet av ångor från lokalerna. Korrekt ventilation och ventilation skapar ett bra mikroklimat.

Isolering av golv och tak

Oavsett hur man isolerar huset från utsidan eller från insidan, arbeta för att blockera kylflödet från golvet, tak (tak) måste utföras. Värmeläckage genom dessa ytor är upp till 25% av den totala volymen. Åtgärder för att minska värmeförlusten utförs när fundamentet eller överlappningen installeras.

Tekniken för värmeisolering av horisontella ytor är densamma:

• Kranialstänger är fästa vid lagren, på vilka undergolvet läggs.
• Träbearbetning med bio, brandskydd.
• Vattentätning läggs på den formade ytan, fäst vid stockens sidor.
• Isolering (mineralull, expanderad polystyren, penoizol) placeras mellan stockarna.
• Fäst ångspärren.
• Installation av ett färdigt golv.

Golvet, isolerat med penoizol, kräver inte användning av en ångspärrfilm. Kan jag använda isopor? Ja, men med vattentätning.

Takisolering

I närvaro av ett vindgolv utförs installationen av värmeisolering på samma sätt som isoleringen av väggarna inuti rummet. Arbetsordningen är identisk. Nyanser:

• Det är viktigt att välja rätt isolering, tjockleken på isoleringen.
• Användning av styrofoam är inte tillåtet.
• Ånga och vattentätning läggs med en överlappning i horisontell riktning.
• Ventilationsgapet måste vara minst 40 mm.
• Takläggningen görs med perforerade soffit.
• Ventilerad ås krävs.

profiteplo.com

Vad som behövs för isolering

För att isolera ett hus från en bar från insidan är det nödvändigt att förstå väggarnas, golvets och takets tillstånd. Du kan kontrollera detta genom att genomföra en grundlig inspektion runt hela omkretsen från insidan och utsidan. Om virket har knäckt, kommer hålrum att visas mellan länkarna på luckans material och på vissa ställen kan virket vridas. Du kan lösa problemet med att isolera ett hus från en bar inuti i flera steg:

1. Utför sekundär tätning.
2. Isolera med rull- eller mattvärmare.

det händer att det första steget räcker för att ge väggarna tillräcklig värmeisolering. Detta gäller främst det ugntorkade virket. Den andra etappen börjar med materialvalet.

Värmeisolatorer för träväggar

Att välja en värmeisolator för att isolera ett hus från en bar från insidan måste du fokusera på ett material som uppfyller flera av ovanstående egenskaper:

1. Miljövänlighet.
2. Svagt eller knappt brandfarligt.
3. Enkelhet med styling.
4. Varaktighet.
5. Icke giftigt och icke-allergiframkallande.

Bland de mest använda för inredning av huset: mineralull, ekull, polystyren, skummande rutan. Jag vill lyfta fram ekovta som appliceras direkt under gipsskivan, medan ångspärren inte behöver läggas. Ecowool är tillverkad av cellulosa och kan enkelt absorbera och släppa ut fukt. Husets träväggar slutar inte andas. Och olika tillsatser, såsom borsyra, förhindrar utveckling av mögel, svampar och gnagare.

Ett av de nya materialen är skumd polyeten med ett folietoppskikt på en eller båda sidor - penofol. Priset på materialet är från 200 rubel / m? därför är det dyrt för dem att dekorera hela huset. Men materialet är tunt och gnuggningen av det användbara området i rummen är minimal.

Mineralull och polystyren har använts under lång tid och har visat sig bara på den positiva sidan. Den största nackdelen med skum är den höga risken för brand hemma. Men om du gör ledningarna korrekt, det vill säga inte inuti ytan, utan längs toppen och isolerar med högkvalitativa material är risken minimal.

För att lägga skum eller någon form av mineralull måste du köpa en ångspärr. Det skyddar isoleringen från kondens och tillåter inte fukt att tränga in i strukturen.

fäst från insidan till en låda av trä eller metall. För trä är det bättre att ta ett träd, bara stavarna måste först torkas och blötläggas med antiseptika, till exempel Senezh.

Ytterligare fördelar

Det går inte att skilja från naturligt material

Att dekorera huset från utsidan med tegelliknande fasadpaneler gör att huset sticker ut från den monotona massan av liknande byggnader. Förutom den estetiska uppfattningen kommer sådana lösningar att ge ett antal intressanta bonusar:

• relativt låg vikt (jämfört med klassiskt murverk);
• motståndskraft mot temperatureffekter;
• förebyggande av fuktinträngning under ytskiktet;
• användbarhet i tjänsten;
• värme- och ljudisoleringsegenskaper;
• enkel installation;
• budgetalternativ för konstruktion (jämfört med kostnaden för murverk).

För framställning av sådana förslag används ett stort antal olika material. Var och en av dem har sina egna fördelar:

1. Efterbehandling med fasadpaneler i aluminium och tegelsten gör det möjligt för väggen att få ytterligare hållbara egenskaper.
2. Trämaterial används främst för dekorativa ändamål. Detta uppskattas särskilt av älskare av allt naturligt.
3. De mest populära är fasadpaneler av fibercement för tegelstenar, vars bilder finns ganska mycket i nätverket. Bland annat representerar sådana material perfekt det bästa - användbarhet, hållbarhet och skönhet.

Värmeisolering fungerar inuti

Den första tätningen från insidan av ett hus från en bar utförs omedelbart efter konstruktionen. För arbete tar de naturligt jute- eller linnematerial.Du kan använda färdigt material i form av garn eller tejp som vrids direkt under arbetet. För arbete används ett verktyg: caulk eller mejsel, hammare. Du måste gå igenom väggarna från den nedre länken längs hela omkretsen. Det är omöjligt att gräva i en vägg från början, sedan en annan, huset kan skeva. Vanligtvis kombineras tätningen från insidan med utsidan.

Ett år senare, när krympningskoefficienten är högst, börjar de isolera väggarna inuti huset från en bar. Arbetet utförs i flera steg:

1. Väggberedning (utjämning, antiseptisk behandling, sekundär tätning).
2. Ångspärrfoder.
3. Svarvning på alla lådans väggar. exklusive interna partitioner.
4. Isolering installation.
5. Ventilerad systeminstallation.
6. Efterbehandling.

Låt oss överväga vart och ett av stegen mer detaljerat i videon. I videon som presenteras kan man se att arbete utförs i ett gammalt hus från en bar:

Förbereda väggar för isolering

Väggarna rengörs från damm och behandlas med antiseptika. Det är nödvändigt att skydda inte bara från svampar och mögel utan också från eld. Det finns komplexa formuleringar till salu som minskar arbetet, till exempel Tikurrila eller Belinka. I rum där vatten används, till exempel ett badrum och ett kök, är det nödvändigt att dessutom täcka virket med avvisande impregneringar. Eftersom väggarna kommer att isoleras ytterligare och deras utseende inte är viktigt kan du använda vanlig torkolja.

Därefter inspekteras väggarna noggrant för nya sprickor. De är begravda med linne eller jutefiber. Om det finns stora tomrum stängs de med en rulle med tejpisolering eller färdigt garn från jute.

Om det finns stora oegentligheter på balken är det nödvändigt att skära av dem, om detta inte görs måste lådan planas längre. I videon ovan kan du se hur de förberedda väggarna ska se ut.

Installation av ett ångspärrskikt

Alla väggar runt lådans omkrets är täckta med en speciell ångspärr. Den rullas längs väggarna och fixeras med en häftapparat. Överlappningen av materialet görs minst 10 cm. Installation av inte alla typer av isolering innebär användning av en ångspärr. Det är inte nödvändigt att använda en ångspärr under ecowool eller penofol. Penofol släpper inte in fukt och ecowool andas.

Det är lättare att rulla ut ångspärren tillsammans, eftersom filmens bredd är från 1,5 m. En rullar ut och håller, den andra fixar den med en häftapparat.

Svarv för isolering runt lådans omkrets

Installation av lameller för husisolering börjar med att anpassa hörnen. För att därefter lägga ner det vända materialet i hörnen är det nödvändigt att göra L-formade ställningar. De är gjorda enligt följande:

• Väggarnas höjd mäts och en stång med en sektion på 50x100 mm skärs av.
• Ta ett block med ett tvärsnitt på 50x50 mm och skär samma längd. Det är nödvändigt att fästa tunna stänger till de viktigaste från sidan i form av bokstaven G. Det är lättare att ansluta stängerna med självgängande skruvar.
• De resulterande stativen är fästa vid träets hörn och utjämnar sin position med en nivå.

Därefter är huvudslipningen gjord av 50x50 mm stänger. De monteras i steg, beroende på isoleringens storlek och materialet som ska användas för efterbehandlingen. Vanligtvis är steget mellan stavarna 60 cm. Om du tar mineralull eller en annan matt yta kan du ta ett steg på 58-59 cm så att isoleringen passar tätare.

Installation av isolering på väggarna

Isoleringen placeras mellan lådan och fixerar den beroende på typ. Så mineralullen fixeras med speciella ankare, skummet kan limmas på ett vattenavvisande lim, till exempel titan. Det finns ingen anledning att vara rädd för att isoleringen kommer att falla av, det andra lagret av ångspärren kommer att stärka strukturen.

Mattorna ska sättas in så tätt som möjligt. om hålrum kvar, fylls de med bitar av samma material, mindre skummas med polyuretanskum.

Om penofol eller ecowool väljs som isolering fästs de direkt på lådan. Penofol rullas ut längs lådan, fogarna limmas med specialtejp. Ecowool blåses ut med specialutrustning under tryck. Du kan fylla på ecowool manuellt. För att göra detta fylls den med en byggmixer eller en speciell borrutrustning. Volymen ska öka med 3 gånger. Ecowool hälls manuellt mellan gipsskivan och väggen. Isoleringen är tätare.

Efter installationen täcks andra typer av isolering med ett andra lager av ångspärr. Det förhindrar att fukt tränger in i materialet.

Efterbehandling av väggarna

Efter att ångspärren har lagts är efterbehandlingen klar. Materialet tas beroende på design, rumsändamål och materialförmåga. Det mest ekonomiska alternativet är att dekorera husets väggar med gips, gips och tapeter. Men glöm inte att om syftet med rummet är förknippat med vatten, tar de GVL. Den är fuktbeständig och kan limmas på keramiska plattor. Plattorna är inte limmade på gipsskivan.

En imitation av en stång eller ett träfoder är monterad ovanpå lådan. Trä ger väggarna mer värmeisolering och bryter inte mot miljövänligheten. Det enda negativa, interiören kan snabbt bli uttråkad och svår att ändra.

Ventilationsfunktioner

När du isolerar ett timmerhus från insidan ökar luftfuktigheten i rummet, eftersom väggarna inte andas lika fritt. Det enklaste sättet är att skapa ett tvångsventilationssystem i huset och sätt på det en gång om dagen i 25-30 minuter. Den placeras på vinden, så den blir inte iögonfallande.

Du kan skapa en mer komplex struktur som kommer från ett gemensamt rör. Det körs från det gemensamma röret till tunnelbanan. Fukten dras ut naturligt. Fördelar med systemet: det finns inga elkostnader, tunnelbanan är torr hela tiden.

Efter alla ovanstående arbeten kommer isoleringen av väggarna att slutföras. Men slappna inte av och betrakta arbetet som avslutat. Endast 50% av värmen slipper ut genom väggarna, resten dras genom golv och tak.

Installation av svarven

Svarvning med yttre isolering är nödvändig när du monterar sidospår som en yttre väggdekoration. Med vertikal sidospår är lådan fixerad horisontellt och vice versa: med horisontell - vertikalt.

Svarven kan göras av träbjälkar eller deras metallprofil.

Innan du fortsätter med lådan är det nödvändigt att förbereda stängerna: behandla med ett svampmedel.

Ytterligare arbete utförs steg för steg:

• sågade av virket av önskad storlek;
• fäst konsolerna runt hela omkretsen med självgängande skruvar enligt den preliminära märkningen;
• fixa virket som styr på höger och vänster sida av väggen;
• om det inte finns någon värmeisolering, är det nödvändigt att fästa virket på väggen genom att borra hål för pluggarna och fästa det med självgängande skruvar.

Kör länkningen längs hela väggen, om det är nödvändigt att jämna ut ytan, använd speciella fästkilar.

Metallprofilen bör fixeras med hängare och fästen.

Installation av metallslipning:

• fäst profilen på höger sida av väggen och till vänster så att från hörnet till styrningen är minst 100 mm;
• enligt markeringen, borra hål för pluggarna och fäst konsolerna längs hela väggen;
• om värmeisolering är installerad, stickas isoleringsplattorna på fästena;
• lägg ångspärren på samma sätt som isoleringen;
• installera en metallprofil längs väggens kanter;
• ställ in profilens höjd med en tråd och fixera profilen längs hela väggen;
• mellan elementen, fixera förstyvningarna från resterna av profilen.

Vi erbjuder dig att bekanta dig med Garden raken

NOTERA!

Det är bättre att välja en metallprofil för sidospår med böjda kanter.

Det är bäst att använda en aluminiumprofil av god kvalitet.

Vridning och motvridning är ofta förvirrade begrepp. Lutningen är nödvändig för att fästa täckelementen på den.

Motgrillen är fäst vinkelrätt mot lådan och utför ventilationsfunktionen och säkrar samtidigt hydrobarriären.

Moträcken måste installeras i väggarna på manteln eller på spärrbrädorna.

Väggarna i hus som är utrustade med motgaller kallas ventilerade.

Med en ventilerad fasad bevaras kakmaterialens egenskaper och bildandet av fukt och mögel förhindras.

När du installerar vattentätning utanför trähusets vägg kan det göras:

• genom att applicera en speciell lösning på väggarna;
• med ytterligare material (vattentät polyuretanskum).

Om väggen är tegelsten kan du använda speciella lösningar eller tillgripa en självhäftande form av vattentätning: takmaterial. Limma det vertikalt, med en överlappning, ta bort de bildade luftbubblorna och limma fogarna med mastik.

När du använder dekorativa motstående material används en speciell gipsvattentätning.

Vattentätning av mineralull

När du installerar ångspärren utifrån bör filmer användas som skyddar väggytan från utsidan och låter fukt passera från väggens sida.

Installation av ångspärrfilmer reduceras till reglerna:

• de bör läggas mellan isoleringsskiktet och väggen;
• skapa ett gap för ventilation mellan lager;
• överlappa filmen, lim fogarna, fäst filmen med häftklamrar.

VIKTIG!

Om ångspärren installeras på en rund stång, finns det inget behov av att installera ett ventilationsgap. När det gäller fyrkantiga brädor är detta ett måste.

Därefter läggs de återstående skikten av strukturen. Låt oss nu prata om hur man isolerar väggar med egna händer.

Som alltid börjar väggisolering i ett trähus från insidan (videon berättar om detta) med att förbereda väggarna för arbete:

1. Även det bästa träet kan krympa och bilda luckor i fogarna. De bör förseglas med tätningsmedel eller på annat sätt.
2. Det är absolut nödvändigt att utföra bio- och brandskydd på väggarna som en förebyggande åtgärd. Eftersom värmeisolering har monterats i flera år kan du spara den under oförutsedda omständigheter.
   För att skydda huset från förfall är det absolut nödvändigt när du lägger värmeisolering, du måste skapa ett luftspalt mellan det och väggen. Detta gäller inte timmerväggar.
3. Att täta väggarna är nödvändigt om de kommer från en bar. Jute är väl lämpad för detta, som det billigaste materialet som har testats av många generationer av byggare.

Under inga omständigheter bör förberedelsen av väggarna ignoreras, eftersom det kan påverka värmeisoleringens hållbarhet och dess kvalitet.

Ägare bör inte bara tänka på vad som kan användas för att isolera väggarna i ett trähus inuti, utan också hur man gör det. Det är absolut nödvändigt att göra en låda. Det är på grund av henne först och främst att området i rummet inuti minskar, men det ger också hela strukturen form och nödvändig stabilitet.

För svarvning används en fyrkantig balk med ett tvärsnitt på 50 mm, och steget beror på storleken på isoleringen. Det är viktigt att installera stängerna så att materialet passar tätt in i cellerna som bildas, om det är mineralull, eller passar exakt i storlek för expanderade polystyrenplattor.

Innan installationen påbörjas måste stängerna behandlas med brandbekämpningsmedel och svampdödande medel. Alla strukturella element är fästa på väggen med skruvar.

Efter att lådan har installerats i varje rum kan du fortsätta direkt med att lösa frågan om hur du isolerar väggarna i ett trähus.

De allmänna reglerna för installation av svarven i eller utanför huset bestämmer endast användningen av detta eller det här materialet, eller snarare träslag eller metallkvalitet. Ibland finns det kombinationer av olika material. Det finns också ett beroende av typen av ytterligare beklädnad, eller snarare på typen av fästning. Annars är allt rent individuellt.Dessutom finns det två huvuddefinierande parametrar: storleken (eller snarare formen) och densiteten hos värmeisolatorerna. Om formen:

• under blocket behöver du en korslåda för isolering;
• endast enkelriktade stockar kan användas för tejpvärmeisolatorer;
• för bulkisolatorer: beroende på väggens höjd kan den vara antingen tvärs eller enkelriktad;
• och för golvet räcker det att vara enkelriktad, förutom vissa typer av isolering.

besprutad kan i princip klara sig utan att göra det alls, det behövs bara för mantel.

Det finns isolatorer med slitsar längs planet eller spikar längs kanterna. Här måste du beställa speciella stockar med lämpliga spår. Ibland görs också justeringar med den geometriska egenskapen hos den isolerade ytan eller framtida klädsel. Komplexa element måste ofta delas in i sektorer som avgränsas av lister.

Beträffande isoleringens täthet väljs höjden på lamellerna. Om värmeisolatorn måste skapa ett litet tryck, görs beräkningen för stockar med en lägre höjd (vanligtvis från 1 till 3-4 centimeter) än tjockleken på isoleringsskiktet. Och vid exempelvis skum måste beräkningen vara exakt till millimeter - inga luckor, inget övertryck.

Mindre krävande för svarvning, jämfört med andra isoleringsmaterial, är en isolator baserad på cellulosafiber, kallad ecowool. Vi kommer att överväga dess funktioner nedan.

Eco-ullens opretentiöshet gentemot typen av svarvning förklaras av dess särskiljande egenskaper. Cellulosafiber har god elasticitet, vilket förblir under hela isoleringens livslängd. För att helt utesluta krympning av materialet räcker det att använda lätt förstärkning med tråd. Ekowool krymper inte, sväller inte och krymper praktiskt taget inte i årtionden. Alla dessa egenskaper förändras varken under påverkan av fukt eller under påverkan av ultraviolett strålning.

Ecowool-isolering kan användas på två sätt: sprutning och läggning. För sprutning av vått lim, som nämnts tidigare, finns det inget behov av en speciell låda - allt beror på klädseln. Men den torra läggningen av ecowool under lådan kräver enkelriktade stockar, med lamellens höjd 1-2 cm under skikttjockleken, så att du kan skapa ett lätt tryck på isoleringen med ett grovt golv.

Det enda är att en låda av trä är mycket bättre lämpad, eftersom ekoull är bättre än något annat isoleringsmaterial när det är ihop med en träyta. Materialets vidhäftningsegenskaper gör det möjligt att omvandla systemet med fördröjning och isolering till en enda helhet. Även om det med andra material är ecowool verkligen inte värre än andra isolatorer.

I detta skede blir det nödvändigt att välja värmeisoleringsmaterial som ger tillförlitligt skydd oavsett väderförhållanden.

Omedelbart efter detta uppstår ett antal frågor: vad ska man använda som isolering? Hur installerar jag isoleringsmaterialet ordentligt? Vi kommer att berätta för läsaren all information som kommer att vara till nytta och säkert kommer att hjälpa honom.

Idag, på marknaden eller i specialiserade byggvaruhus, kan du hitta många isoleringsmaterial.

Om du ska installera isolering under sidospår måste du vara uppmärksam på följande egenskaper: låg värmeledningsförmåga, motståndskraft mot kemiska och biologiska effekter, hållbarhet, formstabilitet under installationen och naturligtvis en enkel installationsprocess. I det slutliga valet av isolering spelar ett antal faktorer en viktig roll:

• Husets väggmaterial
• Objektets geografiska läge (temperatur, fuktighet, klimatförhållanden)
• Uppehållstid i huset (säsongsbetonad eller permanent)

Beroende på ovanstående faktorer kan byggare välja följande typer av isolering:

• Rulla. De produceras av många företag och är enkla att installera.Materialet från rullen appliceras på husets vägg, monteras med ett speciellt lim, och efter det installeras en låda på isoleringen för montering av sidospåren. Materialet är lämpligt för alla väggar, men är endast lämpligt för användning i varma klimat
• Basalt. Kallas också mineralull, eftersom huvudmaterialet i produktionsprocessen för isolering är basaltmineralfibrer. Tillverkad i form av plattor i olika storlekar. Jämfört med andra typer av värmare har de bästa ljudisolering och värmeisolering, skyddar perfekt husets väggar från fuktintrång
• Frigolit. Den har blivit utbredd enbart på grund av dess enkla installation och låga kostnad. Den har relativt god ljudisoleringsprestanda, men när det gäller andra egenskaper är den sämre än andra typer av isolering
• Glasfiber. De är avfall från glasindustrin, som under bearbetningsprocessen förvärvar tröghet mot kemiska reagens och termiska effekter. Absorberar ljud bra, förhindrar att fukt tränger in

Golv- och takisolering

Isolerade golv och tak gör ett timmerhus optimalt även under de kallaste vintrarna, och el- eller gasräkningarna (beroende på pannan) kommer att minskas avsevärt.

För isolering av golv tar de samma mineralull, polystyren eller polystyrenskum. Det färdiga golvet demonteras och en grov låda görs längs stockarna. För att göra detta är tunna stänger på 40x40 mm fästa på båda sidor av lagret och ett vanligt kantat bräde läggs på dem. Ovanför vattentätningen och lägg isoleringen. Sedan ett lager av ångspärr som skyddar materialet. Därefter monteras efterbehandlingsgolvet.

Taket isoleras på samma sätt. Om det finns en andra våning eller en uppvärmd vind, är första våningen isolerad mellan golvbalkarna. Om utrymmet under taket är kallt är det bättre att isolera från vinden. För att göra detta, använd: expanderad lera, polystyren, mineralull eller ekull. Det enklaste sättet är att ta ekoull, det läggs helt enkelt i taket från sidan av vinden med ett lager på 20 cm.

Det kommer att vara nödvändigt att utföra isolering från en stång inuti i vilket fall som helst, ett nytt hus eller ett gammalt. Torkning kommer att ske ändå, det är bara en tidsfråga. Och efter att ha slutfört allt arbete med egna händer kan du vara säker på att huset inte fryser även i extrem kyla. Och elmätare på vintern kommer inte att avveckla hemska siffror.

o-bruse.ru

Material för isolering av ytterväggar för sidospår

Evgeny Filimonov

Ställa en fråga

Värmeförlusten genom en byggnads väggar kan variera från 30 till 80%, beroende på väggarnas material. När du väljer en värmare måste du ta hänsyn till detta och välja en värmare med lägsta värmeledningsförmåga. Den specifika materialtypen beror på två faktorer: klimatförhållandena och byggnadsväggarnas material.

Typer av värmare:

1. Mineralullsisolering. De är gjorda av metallurgiskt avfall, silikater och andra stenar. Materialets värmeledningsförmåga är 0,042 W / m * K. Minvata har bra brandbekämpningsegenskaper. Den största nackdelen är den höga vattenabsorptionskoefficienten (cirka 70%).
2. EPPS (extruderat polystyrenskum). Låg värmeledningsförmåga (0,03 W / m * K); vattenabsorptionen överstiger inte 2%; enkel installation. Dessa fördelar och materialets höga densitet (upp till 40 kg / kubikmeter) ger det höga värmeisoleringsegenskaper. En betydande nackdel är den höga brännbarhetsgraden.
3. Expanderad polystyren lämplig för isolering av fundament och rum med hög luftfuktighet.
4. Frigolit. Den har en låg nivå av värmeledningsförmåga (0,035 W / m * K) och vattenabsorption. Materialet innehåller många gasbubblor. Köparen kan välja plattor av olika tjocklek och densitet. Nackdelen med styrofoam är att gnagare älskar det.
5. Polyuretanskum. Erhålls genom att blanda två ämnen - polyol och isocyanat. Låg värmeledningsförmåga, bra ljudisolering, hög densitet, låg vattenabsorption.Det lämpar sig inte för mögel, ruttnande, gnagare och insekter börjar inte i det. Dess nackdelar: förstörs av UV; när du fäster sidospåren, kränks lagrets integritet, vilket minskar materialets effektivitet.

De första två typerna av isolering har bättre ljudisolerande egenskaper än polystyren och expanderad polystyren, men i det minsta våta tappar de sina värmeisolerande egenskaper, därför är det bättre att montera mineralull med speciella membran. Polyfoam och EPSP under installationen kan kräva ytterligare ljudisolering.

När du väljer mellan valsade och platta material bör följande beaktas: valsad mineralull tjänar mer effektivt på horisontella ytor, passar inte bra vid fogar och så att daggpunkten inte hamnar i rummet måste materialet läggas i två lager. Plattisolering har inte sådana nackdelar, därför används den oftare för väggisolering.

Regler för väggisolering från insidan i ett trähus

Gör-det-själv-isolering av väggarna i ett trähus från insidan är möjligt om följa sådana regler:

1. Innan du börjar arbeta, gör värmekonstruktioner med hänsyn till väggarnas värmeledningsförmåga och tjocklek samt isoleringsmaterial av olika typer och tjocklekar. Med alla dessa beräkningar måste daggpunkten förbli inne i träväggen under alla temperaturvariationer.
2. För intern installation måste du välja värmeisolatorer som inte avger skadliga ämnen och inte utsätts för nedbrytning av svampar och bakterier vid hög luftfuktighet.
3. Porös isolering måste isoleras på ett tillförlitligt sätt från väggen med ett ångvattentätt membran och från sidan av rummet - med en ånggenomsläpplig. I det här fallet fryser inte träet och blir inte blött, eftersom endast utomhusluft med låg ånghalt tränger in i det. Och om kondens bildas i det värmeisolerande materialet när daggpunkten förskjuts, då kommer temperaturen i rummet att förångas och fly ut genom porerna i det ånggenomsläppliga membranet.
4. Det måste finnas ett luftspalt mellan ytan och isoleringen skyddad av ett ånggenomträngligt membran för kondensatindunstning.

Hur man installerar sidospår korrekt

Det är värt att ta hand om utrustningen i förväg. Installation av fasadpaneler kräver definitivt följande saker:

1. För att markera ytor: vanlig monteringsnivå, måttband, lodlinje, vattennivå eller lasernivå, krita sladd, fyrkant, penna.
2. För sågning och skärning av paneler, svarvning: en fintandsad såg eller en bågfil för metall, en sticksåg och en kvarn för att påskynda processen, sax för metall, en kniv.
3. För installation av frontpaneler: skruvmejsel, skruvmejsel.

Siding installation

Innan arbetet påbörjas är det klokt att skissera en ritning av byggnaden för att fördela panelerna korrekt över hela ytan, bestämma önskad mängd för att undvika ett stort antal oanvända sticklingar. Den viktigaste händelsen vid installation av fasadpaneler är den preliminära förberedelsen av planet: markera ramens vertikala styrningar med ett steg och enligt schemat som rekommenderas av tillverkaren, installera svarven med en horisontell startstång exklusivt på nivån . Ytterligare åtgärder är primitiva och orsakar inga speciella svårigheter.

Byggritning för korrekt fördelning av paneler

Vilken typ av isolering att välja?

För inre isolering av trähus vanligtvis tillämpas sådana material:

1. Varm söm... Detta koncept inkluderar naturliga och syntetiska tätningsmedel. Från naturligt släp används lin eller linlina. Syntetiska tätningsmedel finns i rör. De innehåller tätningsmedel baserade på gummi, silikon eller akrylplast. Ett av dessa material används för att fylla luckorna mellan stockarna som har bildats efter att träet har torkat ut.
2. Mineralull... Basaltull används vanligtvis i plattor. Glasull för invändig isolering används inte, för.Små bitar av glasfiber irriterar huden och andningsorganen. Basaltull tillåter ånga att passera genom och kan ackumulera lite fukt, så det kräver obligatorisk vattentätning från trädet. Minvata är inte brandfarligt.
3. Expanderad polystyren i plattor... Den används i form av olika modifieringar (penoplex, polystyren). Det är att föredra att isolera väggarna med penoplex. Detta finmaskiga material har större hållfasthet och bättre värmeisoleringsegenskaper än skum. Expanderad polystyren kräver inte ångspärr, eftersom den praktiskt taget inte tillåter ånga att passera genom sig själv, men den behöver vattentätning. När det gäller dess förmåga att behålla värmen överträffar den basaltull med cirka 1,5 gånger.
4. Penofol... Det är ett fint cellulärt polyetenskum täckt med aluminiumfolie. Finns i rullar. I det här fallet är det värt att använda ett 3 mm-material med en ensidig beläggning för att reflektera värmestrålningen mot rummet. Vanligtvis används penofol för kombinerad isolering och skyddar skummet från fukt.

Isoleringsteknik

I vilket fall som helst börjar den inre isoleringen av träväggar med tätningsfogar stockar eller balkar (varm söm).

Därefter bearbetas den torra inre ytan på väggarna flera gånger svampdödande medel... Mantelstänger behandlas också med dessa läkemedel. Efter fullständig torkning börjar de installera värmeisoleringen.

Väggarna är isolerade i följande ordning:

1. Lägga ett ångvattentätt membran... Filmen fästs på väggarnas balkar eller stockar i spänt tillstånd med hjälp av häftklamrar och en häftapparat för konstruktion. Intilliggande paneler läggs med en överlappning på 15 cm bred. Kanterna på intilliggande paneler är limmade med konstruktionstejp. Detta lager tillåter inte ånga eller vatten att passera genom. Vanligtvis används Megaspan B-membran för detta, lägger det med den grova sidan mot väggen och den släta sidan mot isoleringen.
2. Installation av svarven... För att göra detta behöver du stänger med ett tvärsnitt på 50 × 50 mm (tjockleken väljs utifrån tjockleken på isoleringsskiktet, det vill säga med tvålags läggning av mineralull är stångens tvärsnitt 50 × 100 mm). Stängerna skruvas vertikalt på väggen med självgängande skruvar. Avståndet mellan dem är 2–3 cm mindre än mineralullens bredd.
3. Placering av värmeisolering... Mellan balkarna på latten läggs mineralullsplattor tätt i änden. Om två lager är monterade, ska plattorna i det övre lagret överlappa lederna på det nedre. Efter läggningen måste plattans yta vara i jämnhöjd med manteln.
4. Säkra det ånggenomträngliga membranet... Ett ånggenomträngligt membran sträcker sig över isoleringen. Den fästs med en häftapparat på listerna med en överlappning på 15 cm. Denna film skyddar mineralullen från vattendroppar men låter ånga passera fritt. Vanligtvis används Megaspan A-membran för detta, som läggs med den fleecy sidan mot värmeisoleringsmaterialet.
5. Installation av svarv och efterbehandling... Lutningen för det värmeisolerande materialet är byggt upp horisontellt med stänger med ett tvärsnitt på 50 × 50 mm och skruvar dem med självgängande skruvar. Efterbehandlingsmaterial (träpaneler, gipsplattor) fästs på denna låda.

Installation av expanderade polystyrenplattor något annorlunda inom teknik:

• det är inte nödvändigt att lägga ett ångtätt membran på väggen, eftersom detta material praktiskt taget inte tillåter ånga att passera igenom;
• över den expanderade polystyren är ett ångvattentätt membran fixerat (Megaspan B med den släta sidan mot isoleringen) eller penofol med folie mot rummet (15 cm överlappningsfilm, penofol änd till ände med limning av fogarna med metalliserat tejp).

Korrekt monterad intern värmeisolering inte tillräckligt för att hålla trähusets väggar varma. Intern isolering ger pålitlig isolering av väggar från ånga som tränger in i träet från rummet.

Tidigare slapp denna ånga genom porerna, men efter uppvärmning blockeras denna väg. Detta innebär att överflödig ånga nu måste avlägsnas. tvingad ventilation... Detta görs bäst med ett luftuppvärmningssystem.I den utförs tvingad ventilation och luftuppvärmning i en cykel.

Avgasluft med överskott av vattenånga avlägsnas ständigt från rummet. Under sådana förhållanden sker inte ansamling av kondensat i isoleringen. Samtidigt tränger inte ånga in i träet och återfuktar det inte.

Du kan isolera ett trähus från insidan själv. Denna metod för värmeisolering kräver dock viss kunskap och strikt efterlevnad av reglerna. Om tekniken bryts, väggarna i byggnaden snabbt kollapsa.

Tvångsventilation och luftuppvärmning eliminerar ackumulering av fukt i isoleringen och försämringen av mikroklimatet i huset, även vid svåra frost.

Gör-det-själv mästarklass på väggisolering med mineralull i ett trähus från insidan, titta på videon:

En videohandledning om användningen av en varm söm för att isolera ett trähus, se nedan:

holodine.net

Orsakerna till förkylningen i huset och proceduren för arbete med värmeisolering

Hus som är byggda av trä är vanligtvis särskilt bekväma: de är svala på sommaren och varma på vintern. Oftast kan en kall snäpp i ett trähus orsakas av två huvudskäl. Det:

• dåligt kvalitet eller felaktigt monterat yttre värmeisolerande lager;
• sprickor i husets väggar till följd av felaktig installation eller uttorkning.

Efter att orsakerna till förkylningen i ett trähus har blivit tydliga kan du fortsätta bekanta dig med listan över kommande verk som syftar till dess interna isolering.

Denna process kommer att ske i flera steg:

1. Först måste du förbereda ytorna.
2. Täta sedan upp alla luckor.
3. Utrusta ett ångspärrskikt.
4. Montera lådan.
5. Installera ett lager av värmeisolering.
6. Utrusta ventilationssystemet.
7. Därefter kommer det slut på arbetet.

Och nu om alla dessa steg mer detaljerat.

Ytförberedelse för isolering

Det första steget med isoleringsarbeten innebär förberedelse av ytor.

Rengör först alla ytor på väggarna från smuts och damm. Och sedan kan du gå vidare till noggrann bearbetning av träväggar med en speciell förening som skyddar trädet från reproduktion av insekter. Det är väldigt bra om kompositionen du väljer dessutom kommer att utföra en funktion som förhindrar förfall av träytor och skyddar den inte bara mot fukt utan även mot risken för brand.

Och ändå, i samma skede, måste du ta hand om säkerheten för elektriska ledningar. Om det finns en variant av dess yta, måste den separeras från väggen. Stäng upp sprickorna

Efter att ha slutfört alla ovanstående procedurer kan du gå vidare till det andra isoleringssteget. Den föreskriver genomförandet av arbete för att eliminera befintliga sprickor. De måste försiktigt tappas. Många vet att efter att ett hus har byggts från en bar är det nödvändigt att utföra en ytterligare procedur för att eliminera sprickor efter cirka ett år.

Naturligtvis görs detta om huset förblev obebodt. Under drift av lokalerna kan sprickorna eftertätas senare, efter cirka 3 år. Vad är det bästa sättet att täta sprickorna? Vanligtvis används ett material såsom jutefiber för dessa ändamål.

Från verktygen behöver du en mejsel, helst bred och ganska tunn. För sprickor av särskilt stor storlek används ett tejpdrag som, innan det placeras i springan, vrids i form av en rulle. Det är nödvändigt att fylla slitsarna tills det använda materialet inte längre placeras i dem.

Allmänna regler för att arbeta med I-FASAD-fasadsystemet och GL-dekorationssystemet

I-FASAD-paneler och GL-dekorationssystem kan inte fixeras hårt. Produkterna är försedda med rektangulära slitsar, den självgängande skruven måste skruvas fast i mitten av hålet, medan ett mellanrum på 0,8-1 mm måste finnas kvar mellan det självgängande skruvhuvudet och produktens yta. Den nedre kanten på panelen som ska installeras måste vila mot den övre kanten på bottenpanelen.Westmet rekommenderar att kompensera varje på varandra följande rad i förhållande till den föregående för att undvika vertikala sömmar.

Montera lådan. (Fig. 1) För installationen av I-FASAD och GL-dekorationssystemet rekommenderar tillverkaren att man använder en profil för gipsskivor tillverkad av Grand Line. Profilen monteras vertikalt på ett avstånd av 300-400 mm längs axlarna, ( Bild 2) är installerad helt runt dörrar, fönster och andra öppningar, i alla hörn, över och under ytan som ska sys. För att skapa en plan beklädnadsyta och undvika vågiga ytor, planas lamellerna med raka hängare.

Markera en strikt horisontell linje runt hela byggnadens omkrets med hjälp av en kritlinje, en lasernivå eller en vattennivå. Detta kommer att vara fasadens nedre nivå. Montera GL-dekorationssystemet i byggnadens hörn, runt fönstret och dörröppningarna. (fig. 3, 4, 5, 6) Använd två universella 7/8 ”J-profiler på de inre hörnen.

Fixeringstekniken för GL Dekorationssystem är densamma som för vinylsider. Fäst radiestången genom att skruva in de självgängande skruvarna i de övre hålen på vardera sidan, stången ska hänga från de två skruvarna. Se till att den är i nivå. Fäst radiestången genom att skruva i självgängande skruvar på ett avstånd av 200-400 mm från varandra.

Alla I-FASAD vinylfasadpaneler installeras från vänster till höger. Klipp den vänstra sidan av den första panelen som ska installeras så att den kan infällas i GL Decor System. (fikon.

För in panelen i startelementen och skjut in i spåret på Grand Line Decorating System. (Bild 9, 10).

Lämna ett mellanrum på 8-10 mm mellan I-FASAD-panelerna och det dekorativa systemet för att kompensera för termisk expansion. (fig 11)

Installationen av efterföljande paneler i rad utförs också med metoden att placera på höger sida. Utsprången på den högra panelen införs i motsvarande spår på den vänstra panelen. (fig. 12).

Försök att starta varje ny rad med en godtycklig, ojämn förskjutning. De sticklingar som erhålls från denna kommer att gå till slutet av raden. (fig. 13, 14).

Vi föreslår att du bekantar dig med hur du fäster plastpaneler på väggen ordentligt

Installera den sista panelen i rad på följande sätt: Klipp av bottenpanellåset vid panelernas vertikala fog. (fig. 15). Mät avståndet från den näst sista panelen till början av tillbehörets framsida och lägg till 10 mm. Mät resultatet på panelen och skär av det. (fig. 16).

För in den sista panelen genom underskärningen av det nedre panellåset från vänster till höger. (bild 17). Skjut in den hela vägen in i tillbehörets spår. Böj flikarna något, sätt in dem i parningsspåren på den näst sista panelen. (fig. 18). Skjut panelen åt vänster. Fäst panelen. (fig. 19, 20).

När du når toppen av väggen måste du klippa panelerna som ska installeras i den sista raden i höjd. Mät avståndet från den näst sista raden av paneler till den inre delen av den universella J-profilen 7/8 '' och subtrahera 5-7 mm från mätresultatet. Skär av den övre delen av panelen, styrd av de erhållna beräkningarna. För in den förberedda panelen i det nedre panellåset. Böj panelen något och sätt in den i den 7/8 '' universella J-profilen.

Under installationen av källarväggar bör fasadpanelerna fästas med ett litet mellanrum (cirka 1 mm) mellan den självgängande skruven och produktens yta. Styv fästning kan leda till att panelen deformeras under drift (på grund av linjär expansion av PVC vid extrema temperaturer). Självgängande skruvar är installerade i mitten av de rektangulära monteringshålen.

Om fasadens funktioner inte tillåter att skruva in den självgängande skruven i det befintliga hålet eller om den saknas på rätt plats, görs en ny spår med ett specialverktyg (vid behov). Kanterna på intilliggande element är sammanfogade vertikalt så att det inte finns något märkbart gap.

I-FASAD-paneler och GL-dekorationssystem kan inte fixeras hårt. Produkterna har rektangulära slitsar, den självgängande skruven måste skruvas fast i mitten av hålet medan ett mellanrum på 0,8-1 mm måste finnas kvar mellan skruvhuvudet och produktytan.

Montera lådan. (Bild 1) För installationen av I-FACADE och GL-dekorationssystemet rekommenderar tillverkaren att man använder en profil för gipsskivor gjord av Grand Line. Profilen är monterad vertikalt på ett avstånd av 300-400 mm längs axlarna (Bild 2) är installerad helt runt dörrar, fönster och andra öppningar, i alla hörn, över och under ytan som ska sys. För att skapa en plan beklädnadsyta och undvika vågiga ytor, planas lamellerna med raka hängare.

Uppmärksamhet! I mars erbjuder Westmett rabatter på

plastrännsystem Grand Line Standard

och metallplattor

Grand Line Matte Pural

.

Slå av en streckad linje, en lasernivå eller en vattennivå och slå av en strikt horisontell linje runt hela byggnadens omkrets. Detta kommer att vara fasadens nedre nivå. Montera GL-dekorationssystemet på byggnadens hörn, runt fönster- och dörröppningar. (fig. 3, 4, 5, 6) Använd två 7/8 ”universella J-profiler på inre hörn.

Fixeringstekniken för GL Dekorationssystem är densamma som för vinylsider. Fäst radiestången genom att skruva in de självgängande skruvarna i de övre hålen på båda sidor. Stången ska hänga på dessa två skruvar. Se till att den är jämn. Fäst radiestången genom att skruva fast självgängande skruvar på ett avstånd av 200-400 mm från varandra.

Alla I-FASAD vinylfasadpaneler installeras från vänster till höger. Klipp vänster sida av den första panelen som ska installeras så att den kan infällas i GL-dekorationssystemet. (fikon.

Lämna ett mellanrum på 8-10 mm mellan I-FASAD-panelerna och det dekorativa systemet för att kompensera för termisk expansion. (fig 11)

Installation av efterföljande paneler i rad görs också från höger till vänster sätt. Flikarna på den högra panelen sätts in i motsvarande spår på den vänstra panelen. (fig. 12).

Försök att starta varje ny rad med en godtycklig, ojämn förskjutning. De sticklingar som erhålls i detta fall kommer att användas för att slutföra raden. (fig. 13, 14).

Installationen av den sista panelen i rad görs enligt följande. Klipp av bottenpanellåset vid panelernas vertikala fog. (fig. 15). Mät avståndet från den näst sista panelen till början av tillbehörets framsida och lägg till 10 mm. Mät resultatet på panelen och skär av det. (fig. 16).

För in den sista panelen genom underskärningen av det nedre panellåset från vänster till höger. (fig. 17). För in den hela vägen i tillbehörets spår. Böj flikarna något, sätt in dem i parningsspåren på den näst sista panelen. (fig. 18). Skjut panelen åt vänster. Fäst panelen. (fig. 19, 20).

När du når toppen av väggen måste du klippa panelerna som ska installeras i den sista raden i höjd. Mät avståndet från den näst sista raden av paneler till insidan av den 7/8 '' universella J-profilen och subtrahera 5-7 mm från mätresultatet. Klipp av panelens överkant enligt dina beräkningar. För in den förberedda panelen i det nedre panellåset. Böj panelen något och sätt in den i den 7/8 '' universella J-profilen.

Skicka din beställning så kommer vår chef att kontakta dig inom kort.

Ångspärrskikt: nyanser

Förekomsten av en ångspärr i ett trähus är mycket viktigt, eftersom väggen är blockerad mellan två värmeisolerande lager på grund av isolering. I detta fall ökar luftfuktigheten i rummet, eftersom väggarna som är ordnade på detta sätt inte kan andas. Vad ska man göra i det här fallet? Ett högkvalitativt ventilationssystem sparar, bara med hjälp är det möjligt att effektivt bekämpa fukt.Om du inte tillåter fukt på väggarna kommer du att undvika att trädet förfaller.

Enkelt uttryckt måste du utrusta en högkvalitativ ångspärr. Den utförs med en speciell film som placeras på väggytan med sin grova sida mot träytan.

Var man ska börja installera källarväggar

Början av alla installationsarbeten bör vara en noggrann beräkning av erforderlig mängd material, komponenter och fästelement. Om yttre väggisolering planeras måste uppskattningen nödvändigtvis innehålla en isolering som är optimalt lämplig för klimat eller tekniska förhållanden.

Om det finns en avsikt att använda flera färger behövs också en viss marginal för varje typ av paneler (vanligtvis tas 15-20%), vilket gör att du kan komma ur situationen i en svår situation.

Svarv- och värmeisoleringsskikt

Du kan montera lamellagret på väggarna med en träbalk. Det är också tillåtet att använda en metallprofil, men endast vid efterföljande mantel med fuktbeständiga gipsplattor.

För att hörnen på svarven ska vara jämna och korrekta är det nödvändigt att ta hand om förberedelsen av hörnstolparna i förväg. För att göra detta, mät höjden på rummet och klipp av stången enligt detta värde. Virkesdelen som används för dessa ändamål bör vara 50 × 100 mm.

Därefter behöver du en bar av samma längd, men med en sektion på 50 × 50 mm. Denna del av stången är belägen på kantsidan av den första stånglängden med ett tvärsnitt av 50 × 100. Självgängande skruvar används för att säkra den.

Som ett resultat av dessa manipulationer bör du få ett stativ som liknar bokstaven "G" i dess disposition. Varje hörn av rummet ska vara utrustat med ett sådant rack. Glöm inte att kontrollera vertikalen på deras placering när du fäster.

Nu kan du börja installera vertikala stänger med ett steg på cirka 0,5 m. Stången ska ha ett tvärsnitt på 50 × 50 mm. Glöm inte att alla trädelar i svarven måste förbehandlas med en skyddande förening mot förfall och eld.

Efter att svarven är klar kan du fortsätta med installationen av värmeisoleringsskiktet. För dessa ändamål är ett material såsom mineralull lämpligt. När du har rullat ut rullen med materialet måste du klippa den i enlighet med önskat höjdvärde. Och bredden på det isolerande skiktet bör vara 2 cm större än det tillgängliga avståndet mellan två vertikala stänger.

Efter att ha placerat en remsa av värmeisolerande lager mellan stängerna måste du fästa den på väggen med ankare. Observera att ankare med stora runda lock används. Det andra isoleringsskiktet är fäst vid stångarnas yta. Ångspärren, eller snarare filmen som används för dess anordning, hjälper till att undvika fukt och tillåter fortfarande inte små partiklar av mineralull att komma ut i luften. Fästning av ångspärrskiktet på stängerna utförs med hjälp av en häftapparat för konstruktion.

Krav på materialet för svarven

Lutningen för sidospår kan vara antingen trä eller metall. Valet till förmån för en träram av vissa byggare görs ofta av ekonomisk skäl, men det fungerar inte att korrekt göra en låda för sidospår genom att helt enkelt fylla de första träklossarna som kommer över väggarna.

Ganska strikta krav ställs på materialet för svarvning:

1. För ramen kan du använda stänger med en sektion på 30 x 40, 40 x 40, 40 x 50, 50 x 50 och 50 x 60 mm. Ju tyngre sidospår, desto tjockare bör plankorna vara.
2. När du köper trä bör du välja den mest raka stången. Du måste köpa den med en viss marginal (vid torkning kan vissa stänger vara mycket deformerade).
3. Före installationen måste träet torkas ordentligt. Den ska torkas på en torr plats, inte tillgänglig för direkt solljus. Stängerna ska inte staplas nära varandra.Detta ger fri ventilation mellan dem.
4. Träets fukthalt bör inte överstiga 15%, så torkningen av virket bör ta 10-15 dagar.
5. Innan installationen ska stängerna behandlas med antiseptiska föreningar.
6. Trälister installeras endast under perioden med etablerat torrt och varmt väder.

Metallkassen för sidospår saknar nackdelarna med trä, men när du köper material till ramen på egen hand måste du komma ihåg att en galvaniserad CD 60-profil med en tjocklek på 0,4-0,55 mm är bäst lämpad för dess konstruktion. Räls utrustade med förstyvningar har högre hållfasthetsegenskaper.

Det är bättre att göra en metalllåda under husets källare, eftersom det vanligtvis är hög luftfuktighet

Byggare som ska montera sidospåren med egna händer behöver veta att det inte rekommenderas att installera en träram i husets källare, eftersom fukten nära marken nödvändigtvis kommer att ökas och lådan kommer inte att hålla länge .