Behöver du en ångspärr när du isolerar med mineralull och andra värmare?

Ekowool fungerar utan ångspärr

Vid invändig beklädnad med gipsskivor eller fiberplattor rekommenderas det inte att installera en ångspärr om det finns cellulosaull i väggarna. Detta beror på isoleringens unika egenskap för att kontrollera luftkonvektion på grund av materialets låga luftgenomsläpplighet. Huvudkonsekvensen av detta är frånvaron av en daggpunkt. Huvudmekanismen för fuktöverföring i isolering är konvektion. I själva verket transporterar luft upp till 98% fukt i isolerade håligheter. Det är lätt att dra slutsatsen att begränsning av luftrörelser är en grundläggande princip för värmeisolering och eliminering av daggeffekten. Ångspärr i väggarna är inte bara valfritt utan skadligt i alla byggnader i alla klimat, eftersom det skapar en oöverstiglig barriär mot fuktrörelse, vilket eliminerar möjligheten till fuktkontroll. American Society of Heating and Air Conditioning Engineers ASHRAE, till exempel, varnar för att använda ångspärrar i någon byggnad. I kalla klimat kommer en ångspärr installerad inuti rummet för att kontrollera fuktens rörelse utåt under värmesäsongen samla fukt från den varma sommarluften på sommaren, vilket får isoleringen att bli våt och skapa ett område för svamptillväxt.
Vi hävdar att frånvaron av ångspärr inte försämrar kvaliteten på cellulosaull (ecowool) och kvaliteten på byggnadskonstruktioner.

Var behövs en ångspärr?

Ångspärr är fortfarande nödvändigt i byggnader och rum med hög luftfuktighet, till exempel i simbassänger. En konstant nivå av hög luftfuktighet vid höga temperaturer skapar en betydande koncentration av vattenånga i luften, vilket kan överstiga fuktöverföringskapaciteten hos cellulosaisolering. För att förhindra ökad fukt i isoleringen och därmed försämring av byggnadens prestanda rekommenderar vi att du använder ångspärr i rum med hög luftfuktighet.

Hemfuktighetskontroll

Höga fuktighetsnivåer inomhus kan leda till allvarliga vinterproblem i kalla klimat, allt från mögel i hörn av väggar och garderober till kondens på fönster och ruttnande i väggar eller under taket. En låg luftfuktighet leder till uttorkning av träkonstruktioner, snabbare uttorkning av människokroppen och växterna. En måttlig fuktighetsnivå inomhus är avgörande för människors hälsa och komfort. Genom att förstå grunderna i fuktbalans kan du uppnå rätt fuktnivå.

Fuktighet i huset

I hemmet kommer fukt från flera källor. Människor, växter och husdjur, liksom att tvätta, duscha och laga mat, ökar mängden fukt i inomhusluften. En fuktig källare, smala utrymmen och ett läckande tak ökar också luftfuktigheten. Vanligtvis avdunstar en familj på tre upp till 10 kg vattenånga dagligen, medan luften i ett hus på 100 m2 kan rymma 5-8 kg ånga. Vattenånga avlägsnas från huset på två sätt. Den första är konvektion: vattenånga avlägsnas från huset genom öppna fönster, skorstenar, ventilationskanaler och sprickor. Det andra sättet är diffusion genom väggar och tak från områden med hög koncentration i områden med lägre koncentration av vattenånga på grund av skillnaden i partiella ångtryck.Energieffektiva hem är mer utsatta för fuktproblem än konventionella hem, eftersom ventilationen av lokalerna genom konvektion är begränsad för energibesparingsändamål. Tecken på hög luftfuktighet i huset är täppa i lokalerna och kondens på fönstren. Om ånga fortsätter att kondensera på fönstren kan fönstret misslyckas med tiden och mögel kan utvecklas i avskilda områden. I sådana fall bör lokalens luftfuktighet minskas.

Hur ecowool hjälper till att reglera luftfuktigheten. Under den kalla årstiden kan utomhusluften bibehålla väldigt lite fukt (1-4 g / m3), medan den optimala luftfuktigheten för människor i huset är 9-13 g / m3. När du ventilerar lokalerna och värmer upp luften till rumstemperatur kan den relativa luftfuktigheten sjunka till en oönskad nivå på 20-25%.

Ekovullen i väggarna och taket kan släppa ut fukt i lokalen och absorbera den när luftfuktigheten stiger och släta ut dropparna. Detta är dess grundläggande skillnad från andra typer av värmeisolering och en av anledningarna till att det saknas behov av en ångspärr i väggarna.

Värmeisolering från insidan med mineralull - misstag med allvarliga konsekvenser

Isolering från insidan med mineralull liknar sabotage för att orsaka maximal skada på strukturen och människor. Standarder kräver, experter rekommenderar att isolera endast utanför byggnaden.

Och isolering från insidan är en extremt påtvingad åtgärd, och den måste utföras enligt vissa regler. Kan detta göras med mineralull med speciella åtgärder för att skydda strukturerna?

Låt oss bestämma i ordning - hur man korrekt isolerar, hur mineralull ska användas, vilka är de vanligaste misstagen och åsikterna i denna fråga.

Brist på isolering från insidan - fryser

När den isoleras från insidan, inte bara med mineralull utan även med någon värmeisolator, visar sig väggen vara skyddad från värme, så dess temperatur minskar.

Dessutom, med en tillräckligt stor mängd isolering, kan väggen frysa igenom. Att frysa en struktur är alltid dåligt, för för alla material finns det ett begränsat antal fryscykler innan den går sönder. Ännu värre är det om väggen fryser i fuktigt tillstånd. I det här fallet kommer det att vara så.

Befuktning, daggbildning

Daggpunkt - temperaturen vid vilken dagg faller ur luften kommer att ligga direkt på väggen. Mer exakt kan kondens börja falla ut i isoleringen, men den kalla ytan på väggen kondenserar också vatten på sig själv.

Ångspärr och ekull - kan du göra det här?

Jag läste det här underbara forumet länge, lärde mig mycket användbara saker för min byggarbetsplats, för vilket många tack till alla!

Jag ska isolera taket på taket, basaltull ordineras enligt projektet, men ecowool är mycket intresserad. Det finns en MEN - byggarna lägger en icke-ånggenomskinlig film isospan D. Under metallplattan. Strukturen ser ut så här: - metallplattor - svarvning - bar 50 × 50 - film - spärrar 150 mm

Om ekowool blåses ut mellan takbjälkarna till hela 150 mm höjd, blir den då inte våt på grund av kondens? Om du fortfarande skapar en ångspärr från sidan av rummet blir den verkligen inte våt, men då visar det sig att spärren kommer att tätas mellan två icke-ånggenomskinliga filmer, vilket också är dåligt - de kan ruttna utan ventilation?

• Registreringsdatum: december 2008
• Inlägg: 156

Svar: Ångspärr och ekoull - kan du göra det här?

forskare tillade 2009-01-27 kl 09:14

Jag läste det här underbara forumet länge, lärde mig mycket användbara saker för min byggarbetsplats, för vilket många tack till alla!

Jag ska isolera taket på taket, basaltull ordineras enligt projektet, men ecowool är mycket intresserad. Det finns en MEN - byggarna lägger en icke ånggenomskinlig film Isospan D.Konstruktionen ser ut så här: - metallplattor - svarvning - bar 50 × 50 - film - takbjälkar 150 mm

Om ekowool blåses ut mellan takbjälkarna till hela 150 mm höjd, blir den då inte våt på grund av kondens?

om du slår av den från insidan med en ångspärr blir den inte våt.

ekoull, inkl. innehåller borsyra och borax - detta förhindrar att trä ruttnar.

men i ditt fall (som i mitt) finns det en hake: blåser i ekull - faktiskt är dess packning ganska tät genom hela hålrummet. blåser ekoull i håligheten mellan de två filmerna kommer att leda till utsprång på alla icke-fasta ytor. de där. hydrofilmerna sticker ut i stora bubblor. om du från insidan kan bilda en solid yta med hjälp av ett svart tak, är det svårare med utsidan - magen når lätt ändarna på takskruvarna (säkert ändarna genom listerna?) och - hejdå vattentätning tillsammans med isolering.

Jag har ännu inte fått reda på hur jag bäst kan agera för mig själv. Egentligen ser jag två alternativ: 1 - under den externa hydraulfilmen från insidan på spärren, fäst de monterade plywoodskivorna på spärren (samtidigt som en del av ullen kommer att blåsa in i de oundvikliga sprickorna när du blåser ut dem, men i allmänhet kommer problemet att lösas) och detta är ganska kostsamt och hemorrojder. 2 - använd fortfarande basalt. 3 - fyll i med metod AS06

de där. blåsa inte ut utan helt enkelt hälla utan tryck.

Kommentar

• Registreringsdatum: Jun 2008
• Inlägg: 2037

Svar: Ångspärr och ekoull - kan du göra det här?

Jag läste någonstans på Internet att en semi-våt blåsmetod används för att undvika mage. ". och vi gör tak och vinden på plats (redan under installationsprocessen) - här använder vi ofta den semi-våta metoden (först gör vi en våt yta (munstycke för sprutning mod. 349 - se beskrivningen på föregående länk) , och sedan levererar vi råvarorna) ". Såvitt jag kommer ihåg är tanken den här - ett polymernät (cell 2x2 eller 3x3mm) dras på takbjälken, blöter det, blåser ut ekowool med låg densitet, imorgon kommer en tät skorpa torkad ecowool att bildas på gallret komma ikapp med stödtätheten till önskad. En av utövarna lade upp ett foto. På vilken webbplats jag såg det kommer jag inte ihåg, förlåt.

På filmens bekostnad: från botten, parisolering (dvs. vanligt PE- eller PP-tejp, företrädesvis metalliserat från undersidan), uppifrån finns en vindskydd (dvs. ånggenomskinlig).

Varför blir mineralull blöt

Värmekonduktivitetskoefficienten för mineralfibrer är 0,031-0,042 W / m 2 * K. Detta innebär att ett 5 cm tjockt glasullskikt är lika med den termiska effekten av en meter lång tegelvägg. Men de isolerande egenskaperna går förlorade när fukt tränger in i fibrerna.

Anledningar till att bli våta:

1. Skadade vattentätningsmembranet när du lade isoleringen. De drog duken för hårt, genomborrade den av misstag med en spik eller en självgängande skruv.
2. Fogarna i filmen var inte limmade. Som ett resultat tränger kondensat in i mineralullens fibrer.
3. Vattentätningen fixerades inte tätt nog nära ventilationen och skorstenarna.
4. Ett diffust membran av låg kvalitet användes.

Risken för att bli våt: vad är risken med råisolering

Vänta med att bli våt takisolering

torkar på egen hand - en farlig illusion. Våt mineralull behåller inte värmen. Dessutom blir det en källa till obehaglig lukt, spridning av mögel och bakterier. Tja, "körsbäret" ligger i takpausens problem: träbjälkar förstörs, metallkonstruktionselement rostar i snabbare takt. Resultatet är en större översyn av taket.

För att undvika problem, kontrollera isoleringens skick:

• om ränder eller droppar dyker upp på vindens väggar;
• sprickor uppträdde på taket, takelementen passar inte tätt;
• på platser där snö ackumuleras, taket gick in.

Tvister om ångspärr

En del debatt pågår fortfarande om behovet av ångkontroll, men samförståndet närmar sig. De flesta yrkesverksamma är nu överens om att ångspärrar är viktiga under vissa förhållanden och inte krävs för varje hem. I miljöer där förhållandena i hemmet eller kontoret skiljer sig mycket från förhållandena utanför, kommer vattenånga sannolikt att röra sig genom vägghåligheter och kan fastna inuti, i vilket fall en väl installerad ångspärr rekommenderas. Ångspärr kan också krävas i vissa områden där luftfuktigheten är särskilt hög.

Fördelar med att använda ett vindtätt membran

Låt oss överväga de största fördelarna med denna produkt:

• Produkten är ett absolut miljövänligt material. Filmen skadar inte människors hälsa och inte heller den omgivande världen.
• Filmen har hög brandmotstånd. Brandbeständighet bildas av specialdesignade tillsatser i produktens sammansättning. Dessa tillsatser förhindrar förbränning.
• Detta material är lätt att använda. Installationen kan utföras under alla årstider och materialet behöver inte skyddas individuellt.
• Tekniska egenskaper. Detta inkluderar den unika motståndskraften mot ultravioletta strålar, fuktmotstånd, elasticitet, motståndskraft mot olika mekaniska skador och plötsliga temperaturförändringar.
• Stort operativt liv. Produkten tappar inte sina höga tekniska egenskaper även efter flera tiotals år.
• Membranet kan fästas på olika delar av huset.

Hur rätt ångspärr ska fungera

Observera att en dålig ångspärrinstallation kan vara värre än ingen ångspärr alls.

Huvudsyftet med ångspärr är att förhindra att fukt byggs upp och försämras av byggmaterial. En felaktigt installerad ångspärr kan faktiskt fånga fukt inuti en vägg, medan en mer porös vägg kan andas effektivt och vara mindre mottaglig för långvarig exponering för fukt. Detta tillstånd är särskilt problematiskt där ångspärrar är installerade både på insidan och utsidan av väggen.

Behöver jag en ångspärr?

En gång ansedd som väsentlig i ett hem eller kontor rekommenderas nu ångspärrinstallation endast för vissa förhållanden, och installationsmetoder för ångspärr måste anpassas till klimat, region och typ av väggkonstruktion. Till exempel skiljer sig den rekommenderade ångspärren i ett tegelbyggt hus i ett fuktigt sydligt klimat avsevärt från att skapa en ångspärr i ett kallt klimat i ett hus byggt med träspår.

De flesta experter rekommenderar ångkontroll i vissa situationer:

I områden med hög luftfuktighet - som växthus, spa- eller poolrum och badrum.

I mycket kalla klimat kan användningen av ångspärrar av polyetenplast mellan isoleringen och innerväggen vara till hjälp om alla luftspalter i alla vägg- och takhåligheter också är isolerade. Den yttre ytan på väggen eller golvhålan måste förbli permeabel för att sprida fukt in i vägghålan.

I mycket heta och fuktiga klimat kan du också dra nytta av en yttre ångspärr som förhindrar att fukt tränger in i ytterväggen.

Väggar och golvplattor överför markfukt genom betongväggar eller plattor. Det rekommenderas i allmänhet att installera en ångspärr mot en specifik yta innan du installerar trämaterial.

Om ångspärren uppfyller byggregler, regler och riktlinjer, kom ihåg följande regler:

Vi installerar mineralull

För installation av isolering på valfri yta krävs en arbetsram eller ytterligare skiljeväggar.Den enklaste och mest effektiva mineralullsavskärningen görs bäst av gipsskivor. Byggare och vanliga människor lägger, beroende på deras preferenser, mineralull på ett av två existerande sätt. I det första fallet placeras det bakom gipsväggen, i det andra placeras isoleringen i skiljeväggen. Vi kommer nu att överväga hur detta görs specifikt i varje fall.

Det första sättet

På väggen installeras speciella fästanordningar under profilerna som gipsväggen kommer att fästas på. De är placerade vertikalt med ett avstånd på cirka 50-60 centimeter mellan varandra och skruvas fast på ytan. Nästan på samma linje kommer fyra eller fem fästfästen att installeras, vilket är tillräckligt för både CD-profilen installerad för rammontering och fästning av mineralullslakan. Böj de skruvade fästena i form av bokstaven "P". I slutändan kommer det att finnas ett slags horn redo att ta emot mineralull på hela ytan. Vi löser upp rullen eller tar ut lagren av mineralull från balen (beroende på materialets form) och mäter önskat fragment, beroende på behovet. Samtidigt ger vi viss tolerans. Till exempel, för en vägg med en höjd av 2,6 meter ska ett lager på tio centimeter kastas över - trots allt är detta inte ett styvt material, bomullsull kan deformeras, därför kan det hända i frånvaro av ett lager. att en del av utrymmet inte kommer att täckas med isolering.

Vi lägger den förberedda remsan av bomullsull på fästena som sticker ut från den isolerade ytan. Med tanke på bomullsullens egenskaper kommer den lätt att bryta igenom med en konsol och kommer att hänga pålitligt i upprätt läge. På samma sätt utför vi justeringen och installationen av materialet i vågrätt läge. Nästa band är som ett dragspel. Efter att ha genomfört installationen av mineralull på det rekommenderade sättet täcker du oskiljbart och tätt hela den planerade ytan med isolering.

Efter att ha slutfört installationen av värmeisoleringsmaterialet i den inre ytan bör man komma ihåg att vi fortfarande måste installera profilen för installation av gipsplattor och mineralull, trots att det redan finns på väggen, fortsätter att vara en källa till fara för människor - det fortsätter att vara närvarande i sin sammansättning en viss koncentration av cancerframkallande ämnen och formaldehyd. Så du bör inte koppla av och allt ytterligare arbete måste göras med yttersta försiktighet och i enlighet med ovanstående säkerhetsåtgärder.

Så vi slutade vid installationen av profiler för mantelmonterad mineralull med gipsplåtar. Profillampan installeras enligt den vanliga metoden (den beskrivs ovan), men i det här fallet skyddar vi återigen våra händer med handskar från effekterna av materialpartiklar. Om vi ​​använder mineralull utan folie, monterar vi först en vattentätbarriär över isoleringen och profilerna (det finns ett stort urval av vattentätningsmaterial på byggmarknaden). Tack vare detta kommer rummet att få ytterligare skydd mot biverkningar av mineralfibrer. För att slutföra isoleringen av väggen enligt detta alternativ är det kvar att klippa ut de nödvändiga fragmenten från gipsplåtarna och fästa dem på profilen.

Andra vägen

Vi gör en arbetsram på väggytan för fixering av gips. På det vanliga, tidigare beskrivna sättet monterar vi metallprofiler. Nu kan du fylla ramen med mineralull. Men eftersom vi redan har använt fästfästena bör isoleringsremsorna läggas på ett annat sätt. I detta fall antas att avståndet mellan profilerna inte överstiger 40 centimeter, och bredden på remsan av mineralull ligger inom 50-120 centimeter. Således kan du använda den ofta använda "dragspel" -metoden - isoleringen ska passeras under profilerna en efter en.Med ett litet avstånd från profilen till väggen kan bomullsull stratifieras till önskad storlek. Passeringar bör inte göras, hela ytan ska täckas tätt med isolering! Även de minsta luckorna i en designad, om än väldigt varm filt kan avsevärt minska ett rums värmeisolering.

När du utför arbete med att dra remsor mineralull under profilerna, var försiktig så att du inte förstör isoleringen med fästbeslagen placerade på ytan.

Efter att ha slutfört installationen av mineralull, har vissa vanliga människor inte bråttom att stänga isoleringen med gips, och ovanpå mineralullen appliceras ett lager tätt cellofanfilm för att ge ytterligare skydd mot cancerframkallande ämnen och formaldehyder. först därefter stänger de strukturen med gips.

Använd inte ogenomträngliga ångspärrar.

Konstruktionsmetoder som gör att innerväggsmaterial kan torka anses vara bättre än de som försöker förhindra fuktinträngning.

Ångbarriärer installeras vanligtvis bäst på sidan av en vägg som upplever varmare temperaturer och fuktigare förhållanden: den inre ytan i kallare klimat och den yttre ytan i heta, fuktiga klimat.

Under befintliga förhållanden ger oljefärger eller ångspärr latexfärger en effektiv fuktbarriär.

Undvik att installera ångspärrar på båda sidor av strukturen. Väggar och takhåligheter bör helst kunna torka i en riktning om den andra sidan är byggd för att förhindra fuktintrång.

Försegla alla sprickor i väggarna och hål i väggen. Använd speciell tätningstejp för att fästa arken om polyetenark används.

Använd tätningsmedel eller tätningstejp för att täta utrymmet runt elboxar på uttag, strömbrytare eller taklampor.

Användningsområden för det vindtäta membranet

Låt oss ta en titt på varje område separat:

• Detta material används för värmeisolering av tak-, vind- och vindgolv. Det vindtäta membranet skyddar värmeisolatorn under installationen av takbeläggningen. Tack vare detta tränger inte kondens in i "kakan" under drift.

En vindtät film används till husets väggar och fasader. Här spelar huvudrollen funktionen: ångdiffusion såväl som hydrofobicitet. Vindrutan skapar ventilation så att ytan kan "andas".

Den används för tak och golvbjälkar. I det här fallet är filmer som endast kan leda ånga, inte vatten, lämpliga.

Vattentät film används för ramväggar. Detta material hjälper till att förhindra att mineralullpartiklar sprutas. Ett skydd mot kondensansamling bildas också. Skiljeväggarnas luftogenomtränglighet ökar.

Typer av material för ånggenomsläpplighet:

För att hjälpa byggare att applicera ångspärren korrekt klassificeras olika byggmaterial efter ånggenomsläpplighet.

Ogenomträngliga material:

• Glas
• Plåt
• Polyetenplåt
• Gummimembran
• Ångspärrfärger
• Utomhus plywood
• Folie styv isoleringskort

Semipermeabelt material:

• Skumad eller strängpressad polystyren
• Laminerad plywood
• Bituminöst bestruket papper
• Torrvägg målad med olja eller fuktbeständig latexfärg

Ångspärr för ekoull behövs eller inte

Byggandet av kyrkan St Sergius av Radonezh är nära att vara färdig i norra Moskva

30.06.2017 07:20:19

I norra distriktet Moskva på Khodynskoye-fältet avslutas arbetet med driftsättning av kyrkan St. Sergius av Radonezh.Detta tillkännagavs av kurator för programmet för byggande av ortodoxa kyrkor i huvudstaden, statsdumaens ställföreträdare Vladimir Resin.

Regeringen kan anta en lag om fjärrförsörjning av medicinsk vård till patienter

30.06.2017 07:18:50

Statens dumakommitté för hälsoskydd rekommenderade underkammaren att vid första behandlingen anta utkastet till lag om telemedicin, som föreskriver tillhandahållande av medicinsk hjälp på distans.

En entreprenör för byggandet av en gasdistributionsrör efterfrågas i Gatchina

30.06.2017 07:17:08

I staden Vyritsa, Gatchinsky-distriktet, Leningradregionen, har ett anbud tillkännagivits för att hitta en entreprenör för byggandet av en distributionsgasledning. Auktionens startkostnad uppskattas till 38,8 miljoner rubel.

Nästan 3 miljarder dollar kommer att avsättas för att bygga vägar i Kazakstan

30.06.2017 07:15:35

I år kommer 1,8 miljarder dollar i lånade medel och 1,1 miljarder dollar i egna medel att avsättas för utveckling av Kazakstans väginfrastruktur. Detta tillkännagavs av ordföranden för kommittén för vägar för ministeriet för investeringar och utveckling i Republiken Kazakstan Mereke Pshembaev.

Rymdhissen kommer att bli ett verkligt genombrott för mänskligheten

30.06.2017 07:13:41

Enligt världsforskare ser tanken på att bygga en hiss till rymden inte längre ut fantastisk. Tack vare den tekniska utvecklingen kan detta projekt genomföras 2050.