Vad är mineralull
När det är kallt väder blir frågan om att hålla sig varm i rummet särskilt relevant. Den viktigaste vägen för värmeläckage från rum är taket. De ivriga ägarna strävar efter att minska bränsleförbrukningen, isolera taket inifrån med mineralull.
Mineralull betraktas väl som ett effektivt och efterfrågat råmaterial. De viktigaste egenskaperna hos mineralull är:
- prisvärdhet
- brandmotstånd;
- andningsförmåga
- ingen toxicitet.
Släppformat: i plattor och rullar. När det gäller styrka ligger plattorna före rullar, de är lättare att fördela längs takets omkrets. Rullar är lättare och billigare än plattor.
Experter skiljer ut fyra typer mineralull:
- Stenull är av basalt ursprung. På grund av sina korta fibrer återställer den inte sin ursprungliga form efter kompression, paneler av den är hårda och inte taggiga och absorberar inte vatten bra. Blocken tål höga mekaniska belastningar utan att ändra form, därför används de oftare som isolering för platta tak.
- Glasull - tillverkningstekniken liknar den för glas. Långa fibrer ger brädorna elasticitet, mjukhet och överdriven löshet. I jämförelse med sten vinner den när det gäller värmeisolering, vikt, bullerdämpning, hygroskopicitet och pris. Ark installeras utan fästelement för att isolera ett lutande tak, ömtåliga strukturer, för reparation av värmeisolerande beläggningar.
- Slaggull - erhållen från masugnsavfall. Det är sämre än sten och glas när det gäller dess förmåga att isolera värme, men kostnaden är mycket lägre. Det oxiderar lätt metallytor, absorberar snabbt fukt och prickar starkt, därför är dess omfattning begränsad till hjälpbyggnader.
- Basalt - innehåller inte dolomit, kalksten, masugnsavfall. Vid kontakt med eld brinner den inte, fibrerna smälter bara något. Den lagras väl i rullar, har en mycket låg hygroskopicitet.
Valet av material för isolering
Idag är valet av värmeisolerande material så stort, och deras egenskaper är så olika att det kan vara mycket svårt att göra rätt val för ett visst fall.
Oftast föredrar utvecklare följande material som isolering:
- glasull;
- mineralull;
- basaltplattor (sten) (det finns färdiga sandwichpaneler med basaltisolering);
- polystyren (expanderad polystyren);
- polyuretanskum (flytande sprayisolering).
Nyligen har Izover, ett glasfibermaterial med hög värme- och ljudisolering, varit särskilt populärt när det gäller isolering av lutande tak. På grund av luftinnehållet i strukturen av detta material säkerställs dess låga värmeledningsförmåga, högst 0,044 W / mK. Dessutom har detta material en enorm hållbarhet (minst femtio år), utmärkt ånggenomsläpplighet och hög brandmotstånd (antändlighetsklass - G1).
Med tanke på andra typer av takisolering bör du vara uppmärksam på expanderad lera. Det kännetecknas också av utmärkt värme- och ljudisolering, miljövänlighet och brandsäkerhet.
Eftersom lera används för tillverkning förlorar den inte sina egenskaper under påverkan av temperatur, deformeras inte och avger inga ämnen som är skadliga för människor, vilket är möjligt vid användning av syntetiska värmeisoleringsmaterial.
För- och nackdelar med mineralull
Isolering av taket från insidan med mineralull är en viktig punkt i efterbehandlingen, det är viktigt att inte förväxlas med isoleringsmaterialet. Bland värmare anses mineralull vara en favorit på grund av dess många fördelar. Fördelar:
- Hög brandmotstånd: kompositionen innehåller silikatsmältor som inte kan antändas under påverkan av höga temperaturer och de genomgår inte heller deformation.
- Motståndskraft mot kemikalier: isoleringen kommer inte i kontakt med olika kemiska reagens, vilket säkerställer säkerhet vid klädsel av utbildnings- och forskningslaboratorier, fabriksverkstäder och skolkemikurser.
- Biologisk resistens: påverkas inte av mögel, inte attraktiv för gnagare och insekter.
- Låg krympning, bevarande av originalvolymen, på grund av vilken rummets täthet säkerställs, bevaras designparametrarna.
- De flesta typer av mineralull absorberar inte vatten väl.
- Hög ånggenomsläpplighet: bomullsull passerar vattenånga utan att kondensera sig, så obehaglig lukt kvarstår inte i rummet utan avdunstar snabbt.
- Höga ljudisolerande egenskaper: inte bara värmeförlusten kommer att minska, utan också genomträngningen av höga ljud från utsidan.
- Ekologi: inga allergiska reaktioner, säkerhet för människors hälsa.
- Enkel installation: det är inte nödvändigt att ha professionell konstruktionsträning, isolering av taket med mineralull från insidan med egna händer är på axeln även för en nybörjare.
- Hållbarhet: livslängden är cirka 70 år, så det finns ingen anledning att byta material flera år efter installationen.
De billiga typerna av mineralull, tillsammans med proffsen, har också nackdelar:
- När du arbetar med glasull krävs försiktighet när du isolerar taket inifrån med mineralull, eftersom när fibrerna går sönder och kommer på de öppna områdena av mänsklig hud kan isoleringsstycken framkalla smärta.
- Om fragment av glasull inandas finns det risk för skador på luftvägarna och lungorna. Denna nackdel löses genom användning av andningsskydd, handskar, skyddsglasögon och skyddsdräkt.
- I sammansättningen av billiga typer av mineralull finns ett formaldehydharts som kan oxideras vid höga temperaturer och frisättningen av fenol, en giftig gas. Vid arbete med sådana material bär erfarna hantverkare specialkläder och en gasmask.
Beräkning av isoleringens tjocklek och takbjälkens höjd
Tjockleken på isoleringsskiktet är direkt relaterad till klimatfaktorerna i regionen. Basaltisolering med en låg densitet på 25 kg / m3 passar bäst för zonerna i Moskva och Moskva-regionen. Användningen av en annan isolering över tiden leder till att den sjunker ned.
Ju högre höjd på takbjälken, desto tjockare bör isoleringen vara. När de väljer den optimala höjden på brädorna för tillverkning av takben, förlitar de sig på beräkningar av isoleringens tjocklek och styrka. I bostadshus i centrala Ryssland är mineralullskiktets tjocklek inom 15 cm; för de norra regionerna ökar tjockleken.
Du kan beräkna den ungefärliga isoleringsförbrukningen och dess tjocklek med hjälp av min räknare: Kalkylator för beräkning av tjockleken på isolering för väggar eller balkongöverlappning
Höjd takisoleringsteknik
Ett lutande tak är ett vanligt alternativ. Flera alternativ har utvecklats för dess isolering.
Mellan takbjälkarna
Detta alternativ är traditionellt. Innan du fortsätter med isoleringen är det nödvändigt att göra vattentätning med en film ovanpå takbjälken. Det skyddar rummet från olika effekter av nederbörd. Dessutom kan byggnadsarbeten utföras oavsett väderförhållanden. Det bästa alternativet är ett membran av diffusionstyp.
Inte hela takbjälken är täckt med isolering. Gör luckor på 2-3 cm.Detta krävs för att luft ska kunna tränga in och torka naturligt.
Med denna metod används isolering med låg densitet ofta. I det här fallet måste materialet dessutom fixeras. För isolering är det bäst att använda mineralull i form av plattor. Kalla broar kommer inte att bildas.
Om stylingen innehåller många lager är det viktigt att binda sömmarna. På varje nästa nivå måste de överlappas av produkter. Det är bäst att använda de tjockaste materialen.
Om lutningsvinkeln är mindre än 300 är en extra bas utrustad för isolering. Detta förhindrar att plattorna glider.
Lämna inte luckor och luckor inuti isoleringen på lutande tak längs träbjälkar. Lager ska vara så nära varandra som möjligt.
Över takbjälkarna
Denna metod används sällan. Processen är som följer:
- Lägg plywood eller spånskivor på takbjälkarna. Fäst med självgängande skruvar.
- Lägg vid behov en ångspärr.
- Lägg isolering. Placera den tätare och överlappa sömmarna på de tidigare lagren. Fixa med lim eller pluggar.
- Gör ett vattentät lager.
- Installera lådan.
- Säkra takbeklädnaden.
Tekniken för att isolera ett lutande tak ger att isoleringsskiktet oavbrutet.
Fördelarna med denna metod inkluderar det faktum att isoleringsskiktet kommer att vara oavbrutet, så att kylan inte tränger in i rummet. Dessutom kommer takstödet inte att påverkas av miljöfaktorer. Ett annat plus är bra ljudisolering.
Det är viktigt att använda ett hållbart material för ångspärren. Efter att det har lagts ut kommer arbetarna att röra sig längs taket så att de kan skada det.
Nackdelarna inkluderar att det inte kommer att vara möjligt att utföra arbete i dåligt väder. En annan nackdel är arbetets komplexitet om det finns utskjutande delar på taket.
Kombinerad isoleringsteknik
Denna metod för isolering kommer att öka motståndet mot värmeförlust. I detta fall kan material med olika egenskaper användas så att takskyddet är omfattande. Samtidigt kommer kostnaderna att öka, men återbetalningsperioden kommer att minskas, så denna teknik är den vanligaste.
När du använder metoden för isolering i två lager görs avståndet mellan takbjälkarna och ovanpå dem. Inuti används mineralullsplattor som är mjuka och lätta. Detta lager håller värmen inne i rummet.
Styva plattor installeras ovanpå takbjälken. Vanligtvis används de av träfiber.
Fogarna mellan plattorna måste vara på takbjälkarna. I det här fallet är produkterna väl fixerade och sömmarna blåses inte ut. Metoden är väl lämpad för reparation av taket eller dess överlappning. Samtidigt avlägsnas inte det gamla isoleringsskiktet om det inte har försämrats.
Ett annat effektivt skyddsalternativ är installation mellan takbjälkar och inuti rum. I detta fall används förutom mineralull också penofol, korkmaterial eller gips för det inre skiktet. Ytterligare konstruktion krävs för gips.
Du kan göra tre lager. I detta fall ökar ljudisoleringen, värmeisoleringen förbättras och spärren skyddas från effekterna av både externa och interna faktorer.
Varumärken av mineralull
Bomullsmärken för isolering skiljer sig åt i densitet:
- Mineralull med en densitet på upp till 75 kg / m3, användningsområden är begränsade.
- P-75,75 kg / kubikmeter, är tillämplig för isolering av värmeanläggningar, olje- och gasledningar och även för isoleringsloft.
- P-125, 125 kg / kubikmeter, har utmärkt ljudisolering, utmärkt för isolering av golv, innerväggar, skiljeväggar och tak.
- PZh-175, 175 kg / m3, på grund av sin styvhet, fungerar som ett utmärkt isoleringsmaterial för metall och armerade betonggolv.
- PPZh-200, 200 kg / kubikmeter, material med ökad styvhet, innehåller speciella tillsatser som gör det möjligt att motstå höga temperaturer utan antändningsrisk, används för värmeisolering av metallväggar.
Hur man skär mineralull
En konstruktionskniv används för att skära materialet. I frånvaro kommer en kökskniv med en räfflad kant, en liten såg, att göra. Minvata i rullar skärs utan uppackning. Mät önskad längd med ett måttband, fixera skäret med tejp och skär önskat fragment med en såg i längdriktningen. För tvärsnitt är rullen otätad, lindas upp lite och ett snitt görs med en kniv eller bågfil.
Hur man isolerar ett ventilerat platt tak
Kunskap om hur man korrekt isolerar taket på ett hus inifrån med mineralull hjälper till att bevara varm luft och sänka värmekostnaderna. För detta ändamål läggs lager mineralull mellan spärrarna och fästs sedan med rep och metallfästen med hjälp av en pistol för att undvika att kasta. Glasull är elastisk och kan hålla sig mellan balkarna på egen hand. Basaltull är styvare, och för att fästa det är det nödvändigt att bygga en låda.
Tjockleken på materialet väljs beroende på klimatet i det geografiska område där huset ligger. Om vintrarna är hårda bör skiktet vara tjockare, panelerna kan läggas i flera rader. Mineralullsfibrer stöter bort vatten väl, men fukt kan ackumuleras i hålrummen mellan dem. Om vatten i isoleringen ackumulerar mer än 2% av sin egen vikt, minskas dess effektivitet med hälften. För att undvika detta fenomen skyddas isoleringsremsan av en ångspärrfilm som dras över det övre lagret av mineralull.
Huvudetappen är bokmärket
Vändningen för den viktigaste delen av arbetet har kommit. Den består av följande:
- Vi limmer den ursprungliga ytan med en ångspärrfilm (eller liknande material). Det kan uppstå svårigheter på ett lutande tak, så det är bättre att göra detta i små delar med en överlappning på minst 10 cm. Vi limmer fogarna med en speciell film - vanligtvis levereras den i satsen.
- Efter att ha sett till att det inte ens finns några minsta sprickor börjar vi skapa lådan. Vi fäster stängerna parallellt med takbjälken i steg om högst 50 cm. Du behöver också flera vinkelräta rader, du kan göra det i steg om 1 m. Vi fäster dem på stora skruvar eller spikar.
- Resultatet borde vara många "celler" som vi lägger in mineralull i. Vi fixar det med en häftapparat (om takets inre yta är plywood eller liknande) eller med lim. Även de minsta sprickorna bör inte tillåtas. För det första kommer kall luft att sippra in i dem, och för det andra kommer en sådan defekt att leda till att kondens bildas.
- Efter att ha helt isolerat vårt lutande tak täcker vi det med ett ångspärrmembran. Som ett resultat av termiska deformationer kan det sträcka och riva. Därför bör den fixeras med en liten slack (särskilt viktigt för lutande tak).
- I slutet täcker vi allt med lite arkmaterial (OSB, plywood, gips). Vi fixar det på de installerade staplarna.
Det är allt, taket är skyddat från kall luftinträngning.
Ovan betraktade vi alternativet med inredning, det vill säga när det redan finns ett lutande tak och arbetet görs på vinden. Om byggnaden ännu inte har slutförts kan du göra något annat. På insidan fäster vi det valda arkmaterialet (spånskiva, OSB, etc.) på balkarna (på vilka skiffer kommer att fästas) och lägger mineralull ovanpå den. Denna teknik är mycket enklare.
Takisoleringsteknik med mineralull
För att öka takets värmeisolerande förmåga inifrån med hjälp av mineralull är det nödvändigt att välja teknik för ekonomiskt motiverad isolering genom att förbereda nödvändiga material:
- vindskydd;
- impregnering;
- isolering;
- ångspärr.
För att säkerställa byggnadens komfort och för att öka livslängden är takkakans lager ordnade i en viss ordning i riktning från botten till toppen:
- takmantel från insidan av rummet;
- lägre svarvning
- ångisolering;
- takben
- isolering mellan takbjälkar;
- impregnering;
- svarvning;
- takbeläggning.
Takisolering från insidan med mineralull - valet av mineralull för takisolering
Efter att ha använt teknik som förser takisolering från insidan med egna händer med mineralull uppdaterar tillverkarna ständigt isoleringsmodeller och ger dem unika egenskaper och kvalitetsegenskaper.
Priser för mineralull
- Folieplattor - de ser anständiga ut men skapar ytterligare problem och stör den naturliga magnetiska bakgrunden.
- Plattor täckta med en film, isolering från ånga - närvaron av en film upphäver inte isoleringen av hela takytan från vattenånga med ett enda membran.
- Plattor med lager med olika densiteter - det övre lagret med ökad densitet, en ventilerad fasad som inte blåses igenom under normala förhållanden i systemet, men den huvudsakliga är lättare och mer värmeisolerande.
- Mineralull, täckt med en superdiffusionsfilm - ger ånggenomträngligt skydd av mineralull mot blåsning, men i jämförelse med andra är det dyrare.
Mineralullsplattor är mer hållbara. När du isolerar taket med dina egna händer är det inte svårt att fixa dem och kräver inga speciella enheter.
Isolering av ett sluttande tak med mineralull.
Under isoleringen av det lutande taket placeras mineralullen mellan spärren. I det här fallet blir storleken på skikten viktig. Befälhavaren väljer bredden på blocken av mineralull med ett par centimeter mer än avståndet mellan balkarna. Det sluttande taket är isolerat med ark med en densitet på upp till 160 kg / m3. utan att fixa. Efter komprimering återfår panelerna inte sin form och håller inte på egen hand. För att stärka deras position behöver du en låda. Vindtaket isoleras oftast genom att lägga materialet inuti ramen, vilket minskar driftstiden. Experter rekommenderar att isolera det lutande taket under byggandet av byggnaden, tillsammans med värmeisoleringen av husets väggar från insidan. Det är bara nödvändigt att utföra arbete i torrt väder. På hösten monteras takbeklädnaden och sedan läggs isolatorn från vindsidan till den förberedda platsen. Det är också möjligt att isolera taket med mineralull inifrån i gamla byggnader.
Isolering av taket från insidan med mineralull - värmeisolering av ett platt tak
Stela plattor används för att isolera ett platt tak från insidan. Stenull fungerar bäst, men glasull med hög densitet kan också göra jobbet. Använd inte mjuka mineralullsprover. När man går på taket, under vikten av snötäcken, hänger de ner och detta kan leda till en kränkning av ångspärrmembranets integritet. För att bevara vattentätheten täcks arken med en cement-sandbeläggning och ökar belastningen på golvet, vilket gör att användningen av golvet beror på konstruktionens styrka.
Isolationsrekommendationer från mästare
- När du lägger mineralull mellan spärrarna, välj plattor av lämplig storlek. Detta material infogas "överraskande".
- Experter rekommenderar att du köper plattor, vars tjocklek är 30% mindre än spärren.
- Inuti huset är trussystemet mantlat med en ångspärr, varefter den är trimmad med träpanel eller fuktbeständig gipsskiva.
- Om du bestämmer dig för att spara pengar och har köpt vanlig glasull för att isolera taket på taket, skydda försiktigt din hud och andningsorgan från skadligt damm som bildas när du lägger detta material.
Videon undersöker funktionerna i taket med mineralull.
Alla typer av beläggningar:
metall kakel mjuk kakel keramiska plattor ondulin korrugerad takpapp takläggning
Isolering av taket från insidan med mineralull - säkerhetsåtgärder
När du arbetar med takisolering från insidan med egna händer måste du följa säkerhetsreglerna.
- Utför isoleringsarbete uteslutande med skyddsglasögon och andningsmask. Mineralullsfibrer som fångats i luften kan komma in i luftvägarna och orsaka allvarligt obehag.
- Partiklar av glasull kan komma på den exponerade huden och skada den och orsaka irritation, så långa ärmar krävs för arbete.
- Förvara material utom räckhåll för barn.
- Det rätta tillvägagångssättet efter jobbet är att samla alla rester av isoleringen och inte låta den spridas över hela gården. Av alla typer av isolatorer är glasull den farligaste.
Isolationsinstruktioner
Om du aldrig har gjort värmeisolering med mineralull med egna händer förut, är informationen som presenteras ovan för dig. Tänk på isoleringen av husets tak i steg - det är lättare att räkna ut det.
Vad behöver vi
För att få jobbet gjort behöver du följande:
- Mineralull. För att beräkna mängden material som krävs beräknar vi takytan. För komplexa lutande konstruktioner mäter vi takets längd och bredd (lutningskompensation). Om taket är helt plant räcker det att multiplicera byggnadens längd och bredd. Lägg till 10-15% till detta värde för beskärning.
- Träklossar 4 × 4 cm för att skapa svarven. De kan ersättas med en aluminiumprofil, men det är lättare att arbeta med trä.
- Ångspärrmaterial. Vi rekommenderar att du använder ett speciellt vattentätt membran.
- Fästelement (skruvar, spikar, pluggar etc.).
- En hammarborr eller en kraftfull skruvmejsel.
- Hammare, såg (valfri för trä).
- En välslipad kniv (det är tillrådligt att ha ett sliphjul till hands, eftersom det kommer att trubbas mycket snabbt när man skär mineralull).
- Lim (för lutande strukturer är det lämpligt att använda det i stora mängder, eftersom rullarna glider om de inte är ordentligt fixerade).
Tips för att isolera ett tak med mineralull
Här är några punkter som måste beaktas i samband med isoleringen av taket från insidan med mineralull.
Takmaterial är oftare än andra utsatta för fukt. Vatten är en känd fiende för värmeisolering.
Takisolering installeras enligt principen om ventilerade fasader. Detta innebär att den inte är inhägnad från eld av betong eller gipselement. Du måste välja den typ av mineralull som är minst benägen att elda.
Oavsett om det är ett plant eller lutande tak, är takisoleringens area med mineralull i båda fallen hög, så kostnaden för materialet bör vara överkomligt och passa organiskt i konstruktionsuppskattningen.
Det är omöjligt att kontrollera kvaliteten på materialet vid köp, men det är möjligt att bestämma isolatorns skick om du följer enkla regler:
- Köp torra produkter. Fukt minskar de grundläggande egenskaperna hos plattorna, främjar sönderfall av träbjälkar och lister.
- Förvara isoleringen på en torr och ventilerad plats. Vid utomhusförvaring måste produkterna förpackas försiktigt i en förseglad plastfolie.
- Köp mineralull uteslutande i märkesvaruhus för att undvika att köpa förfalskade varor.
- Högkvalitativa produkter är försedda med en etikett med all nödvändig information om egenskaper, utgivningsdatum och användningsområden.
- Varornas kostnad beror på graden av tillverkarens popularitet, typen av mineralull, lakans styvhet och enhetligheten hos blocken.
- Tyska tillverkare, som är oroliga för certifiering av isolatorer, anses med rätta ledande inom produktion av kvalitetsprodukter.
Att bara isolera taket och placera ett tjockt lager mineralisolering räcker dock inte. Vid installation av mineralull kan många misstag göras som påverkar minskningen av isoleringseffektiviteten och ökningen av byggnadens värmeförlust.
Isolering av olika typer av tak med mineralull
Mineralull kan användas för att isolera både taktak och platta betongtak. För varje typ av arbete måste du välja en speciell värmeisolering. Viktiga egenskaper:
- vad mineralullen är gjord av (basalt, glas, kvarts);
- densitet;
- hygroskopicitet;
- närvaro / frånvaro av en mjuk ände.
Att välja vilken värmare som är bättre för en lägenhet är nödvändig bland elektriska apparater, alla andra värmeapparater är inte lämpliga.
Om konvektorvärmaren inte fungerar är orsaken troligtvis att värmeelementet går sönder. Mer information här.
Taktak
Glasull placeras mellan styrskenorna.
För värmeisolering av taket är det bättre att använda glasull med en densitet på 55 kg / m. Valp. Den är mjuk, lätt och elastisk. Dess fibrer är långa, går inte sönder och bildar inte damm. Glasull är mycket lättare att arbeta med. Den passar mellan styrskenorna. Det är lämpligt att lägga materialet i två lager med förskjutna fogar. Detta blockerar kylbroarna vid fogarna.
Värmeisolering av taket från insidan med mineralull, teknik:
- ångspärrskikt. Polypropylen läggs med en överlappning, och penofol är en rumpfog. Sömmarna är limmade;
- värmeisolering - det är viktigt att korrekt beräkna tjockleken;
- polypropen diffusionsmembran;
- motgitter för att skapa ett ventilerat gap;
- utomhus dekoration.
Om ångspärren är utan aluminiumsprutning, spelar det ingen roll vilken sida du ska sätta på. Reflekterande material placeras inuti rummet med folie. Membranet måste läggas med den grova sidan mot värmeisoleringen. Villi hämtar fukt från mineralullen och avlägsnar den utanför och påskyndar därmed ångcirkulationen. Membranremsorna läggs horisontellt från takets kant till åsen. Således överlappar varje nytt band det föregående. Detta förhindrar att droppande droppar kommer in i sömmen.
Betongtak
Basaltull med hög densitet väljs för betongtaket.
För att isolera ett platt tak är det nödvändigt att ge inte bara isolering, ånga och vattentätning utan också vätskeflöde. Därför bör taket göras i en liten lutning (1,5-2%), och speciella dräneringssystem installeras dessutom på stora föremål. I första steget måste du förbereda ytan för vattentätning. För detta planas taket och rengörs. Om du väljer mastik som en ångspärr, kommer installationen att sprida den på arbetsytan i två lager.
Bituminösa rullar smälter på den grundade ytan. För detta värms den vidhäftande sidan upp med öppen låga tills inskriften försvinner från den. Tejpen läggs med en överlappning på 10-15 cm, och fogarna slätas ut med en gummirulle. Ovanpå isoleringen placeras mineralull i två lager. För dessa ändamål produceras mineralullsmärken speciellt för de nedre och övre lagren (var uppmärksam på tillverkarens rekommendationer). Skiktfogar bör inte överlappa varandra. Det finns också ett enda lager mineralull för takisolering. Du bör välja ett material med hög densitet, eftersom det kommer att utsättas för starka belastningar under drift (till exempel snö på vintern).
På platta tak appliceras vattentätning med överlappning på brystet.
Vattentätning läggs ovanpå isoleringen. Det bästa alternativet är ett PVC-membran som fästs mekaniskt med hjälp av pluggar. Tejpen överlappar varandra så att pluggarna stängs. Fogarna är lödda och dessutom limmade med PVC-lim.För att fästa filmens ändar på arbetsytan används speciella hörn som är täckta med ett PVC-lager på utsidan. Hörnen fixeras med pluggar och filmen löds på polymerytan. Om du vill att taket ska användas kan beläggningsplattor läggas ovanpå membranet och har tidigare täckt arbetsytan med sand.
Isolering av taket från insidan med mineralull - installationsfel
Oftast kan värmeläckage uppstå vid fogarna mellan värmeisolering och träbjälkar. Detta händer vanligtvis eftersom mineralullen inte passar tätt mot balken och lämnar luckor.
Balken är också en värmebrygga, eftersom den kommer i direkt kontakt med betongplattan och värms upp. Det är bäst att isolera strålen själv genom att blockera dess topp, till exempel med ett extra lager av värmeisolering. En annan svag punkt, även om det är sällsynt, är knuten mellan golvet och väggen. Oftast ska hela taket isoleras. Då blir huvudproblemet valet av högkvalitativ isolering och tätning av fogen. Om fogen är dåligt tätad och vinden blåser under taket sprider sig kall luft snabbt längs väggarna. Det ökar värmeförlusten i rum och orsakar drag. När du isolerar ett tak med mineralull görs felaktigheter oftast på grund av felaktig installation, utseendet på tjocka sömmar, om isoleringen är skadad eller skrynklig, fukt kommer på den, fel enhet eller brist på ånga och vattenskydd. Användningen av isolering från bomullsrester är ursprungligen dömd att misslyckas, vilket leder till ojämna värmeförluster och en minskning av isoleringseffektiviteten i allmänhet. En svag punkt i isoleringen är också fogen mellan taket och den bärande väggen.
