Förhållandet lera till förhöjda temperaturer

När du funderar på att tillverka keramik är det troligt att du kanske inte har tid eller resurser att börja göra det i en professionell studio. Om du är någon som tillbringar mycket tid hemma, passar barn eller liknande, är hemmet ofta det bästa och enda alternativet. Om så är fallet bör du överväga att tillverka keramik hemma, och den här artikeln visar hur du räknar ut det, samt tips och tricks för att göra dig redo snabbt och effektivt.

Fördelarna med att göra lerprodukter hemma

Det finns flera fördelar med att tillverka keramik hemma, som avgör populariteten för detta hantverk:

Det är billigare på lång sikt eftersom du inte behöver hyra en studio.
Alla materiallager finns alltid till hands.
Detta sparar tid, du behöver inte resa någonstans.
Kräver minimal investering.
Låter dig göra detta bekvämt i ditt hem.

Det finns också flera nackdelar med att göra detta hemma:

Du har ingen lärare som kan hjälpa dig.
Du måste lära dig allt själv.
Du kanske inte har de superprofessionella instrumenten som studior har.
Du kan vara begränsad i valet av produkter du vill göra.

Om du bara lär dig att tillverka keramik måste du arbeta med tekniken först, och att göra det hemma är ett bra sätt att skapa ett bekvämt utrymme och lära dig grunderna i hantverket. Men om du inte har en hemstudio, är det också värt att försöka arbeta i en dedikerad studio, speciellt om du inte har ditt eget material. Detta gör att du snabbt kan lära dig grunderna i teknik och se om du kan skapa en bekvämare miljö i ditt hem.

Läs också: Om billiga landsugnar som kan eldas med kol

Val av lera

En detalj som du säkert vill ta reda på är typerna av lera. Om du arbetade i en studio skulle vi säga att du bara tar vanlig lera som används för bränning beroende på ugnens temperatur, du kan till och med arbeta med porslin.

Lera och keramik är olika material som ofta används i keramik. Den största skillnaden mellan de två materialen är dock att lera är ett naturligt material som bryts naturligt. Å andra sidan är keramik olika grupper av ämnen som läggs till lera för att härda den vid uppvärmning.

Eftersom keramik innehåller metalloxider förändrar de lerens molekylära struktur vid upphettning. Därför kan alla leror betraktas som keramik, men inte alla keramik betraktas som lera. Även om det finns olika typer av keramiska leror är de viktigaste användningarna för keramik porslin, krukväxter och stenlera.

Torkning och bränning av keramiska produkter

Torkning - processen att avlägsna fukt från produkten genom avdunstning.

Torkningsförhållanden - temperaturen och luftfuktigheten i den omgivande luften måste vara densamma längs hela produktens yta, dvs. det är inte önskvärt att torka keramik i solen eller i ett drag, eftersom ojämn torkning kan få produkten att spricka. Torkningshastigheten beror på temperaturen och fuktigheten i miljön samt på produktens form och dimensioner. Torktiden under naturliga förhållanden är 3-10 dagar, i torkanordningar - 6 timmar eller mindre. Om produkten inte är torr nog kan den spricka under avfyrningen.

Luftkrympning - minskning av storleken på lermaterial på grund av avdunstning av vatten i kapillärerna mellan partiklarna och frisättning av vatten från hydratiseringsskal av lermaterial (avdunstning av mekaniskt och fysiskt bundet vatten).För att bestämma krympningen tillverkas lerkakel med en storlek på 50 * 50 * 8 mm med märken längs diagonalerna på ett avstånd av 50 mm. Luftkrympning (%) L = l1 - l2 * 100, 11 där 11 är de våta provens linjära dimensioner, 12 är de linjära dimensionerna för provet efter torkning. Den högsta luftkrympningen observeras i leror i mycket plast och når 12 ... 15%. Brandkrympning är en minskning av storleken på en absolut torr lerprodukt under avfyrningen på grund av kemiska omvandlingar som sker i lera (uttorkning, omkristallisation av lermaterial) och smältning av de mest smältande orenheterna med bildandet av glas som fyller luckorna mellan partiklar (~ 1%). I högplastiska leror kan krympning under torkning och bränning nå 20-25%.

Brinnande - det sista och viktiga steget i keramikproduktion. Under avfyrningen av keramiska produkter sker komplexa fysikaliska och kemiska processer, varigenom den keramiska massan - en mekanisk blandning av mineralpartiklar - blir ett stenliknande material - hållbart, hårt, kemiskt beständigt, med endast estetiska egenskaper i det.

Avfyringsperioder:

temperaturökning, uppvärmning (mest kritisk);
hålla vid konstant temperatur;
temperaturreduktion, kylning.

Komponenter för tändningsläge:

uppvärmnings- och kylhastighet,
hålltid vid konstant temperatur,
eldningstemperatur,
brännmiljö (oxiderande, under förhållanden med fri tillgång till luft; minskning, under förhållanden med upphörande av lufttillgång och överskott av kolmonoxid; neutral)

Fysikalisk-kemiska processer under avfyring:

Avlägsnande av fri (hygroskopisk) fukt - 100–250? FRÅN. Efter torkning har produkterna en kvarvarande fuktinnehåll på cirka 2–4%, och denna fukt avlägsnas under den första avfyrningsperioden i temperaturområdet 100–250? C. Temperaturhöjningen under denna skjutperiod bör göras försiktigt med en hastighet på 30-50? Från en timme.
Oxidation (utbrändhet) av organiska föroreningar - 300–800? FRÅN. Med en snabb temperaturhöjning och otillräcklig syretillförsel i luften kan det hända att vissa av dessa föroreningar inte bränns ut, vilket detekteras av skärvets mörka kärna.
Dehydrering av lermaterial - avlägsnande av kemiskt bundet vatten - 450–850? FRÅN. Denna process är särskilt aktiv i temperaturområdet 580–600? C. Al2O3? 2SiO2? 2Н2О> Al2О3? 2SiO2 + 2Н2О Avlägsnande av kemiskt bundet eller konstitutionellt vatten i sammansättningen av det huvudsakliga lerbildande mineralet - kaolinit - åtföljs av nedbrytningen av molekylet i detta mineral och dess omvandling till metakaolinit Al2О3? 2SiO2, som har en kryptokristallin struktur. I temperaturområdet 550-830? C-metakaolinit sönderdelas i primära oxider Al2O3? 2SiO2> Al2O3 + 2SiO2, och vid temperaturer över 920? C börjar bilda mullit 3Al2O3? 2SiO2, vars innehåll i hög grad avgör keramiska produkters höga mekaniska hållfasthet, värmebeständighet och kemiska beständighet. När temperaturen stiger accelereras kristalliseringen av mullit och når sitt maximum vid 1200–1300 FRÅN.
Polymorfa omvandlingar av kvarts - 575? FRÅN. Denna process åtföljs av en ökning av volymen av kvarts med nästan 2%; emellertid förhindrar keramikens höga porositet vid denna temperatur inte tillväxten av kvartskorn och betydande spänningar uppstår inte i skärvan. När ugnen kyls ned vid samma temperatur inträffar den omvända processen åtföljd av en minskning av skärvvolymen med cirka 5%.
Tilldelning av järnoxider - från 500? FRÅN. I sammansättningen av keramiska massor kan järn vara i form av oxider, karbonater, sulfater och silikater. Vid en eldningstemperatur över 500? C järnoxid Fe2O3, som delvis ersätter Al2O3 i lermineraler, släpps i fri form och fläckar keramikrött, vars intensitet beror på innehållet av Fe2O3 i den keramiska massan Kolsyran - siderit - Fe2CO3 sönderdelas i temperaturområdet 400–500? FRÅN.Sönderdelning av järnsulfat FeSO4 sker vid en temperatur av 560–780? FRÅN.
Dekarbonering - 500-1000? FRÅN. Denna process äger rum i fajans- och majolikamassor, som inkluderar karbonatstenar: krita, kalksten, dolomit: CaCO3> CaO + CO2. Det frigjorda koldioxidet ger inga defekter på produkterna om de keramiska massorna ännu inte har flödats under denna period. Annars kan karakteristiska svullnader - "bubblor" förekomma på produktens yta.
Glasfasbildning - från 1000? FRÅN. Lermineraler när de värms upp till 1000? C smälter inte, men införandet av silikater med ett högt innehåll av alkalimetaller i kompositionen av keramiska massor främjar bildandet av blandningar med en smälttemperatur på 950? C. Vätskefasen, även i liten mängd, spelar en mycket viktig roll för att öka sintringen av skärvet, som om "limma" mineralpartiklarna i den keramiska massan till en enda helhet.
Återställande avfyrning (för porslin - 1000–1250? С, för keramik och majolika - 500–950? С). Den reducerande miljön skapas genom att öka koncentrationen av kolmonoxid i ugnens gaser och bidrar till en förändring av färgen på keramiska massor och dekorativa beläggningar på grund av CO: s önskan att "ta" syre från de kemiska elementen som utgör keramiska produkter . Syftet med att skapa en reducerande miljö vid produktion av porslin är omvandlingen av järnoxid, som ingår i porslinsmassan och ger en oönskad gul eller gulgrå färg till porslin, till silikat-fayalit FeO? SiO2, en svagt färgad förening med blåvit färg, varigenom porslinsvitheten ökas avsevärt. Om en överskottsmängd bränsle tillförs ugnen i förhållande till syret som tillförs luft kommer förbränningsreaktionen inte att äga rum fullständigt och som ett resultat av ofullständig förbränning bildas inte kolmonoxid (CO) utan kolmonoxid ( CO) förblir oreagerad med syrebränsle © i form av sot och rök. 3С + О2> 2СО + С. Kolmonoxid, som är ett särskilt aktivt reduktionsmedel under dessa förhållanden, kommer att reagera med järnoxid (Fe2O3) i sammansättningen av den keramiska massan och reducera den till järnoxid (FeO) och fästa syre till sig själv och bildas på grund av det bifogade syre koldioxid CO2. Fe2O3 + CO> 2 FeO + CO2. Omvandlingen av järnoxid till din lustgas som ett resultat av reduktiv avfyrning ger skärvan, beroende på Fe2O3-innehållet och beroende på eldningstemperaturen, en nyans från grönblå till blåsvart. Genom att reagera med oxider i glasyr reducerar kolmonoxid oxider till metaller, vilket resulterar i en metallisk glans på glasytan.
Smältning av fältspatmaterial - 1100-1360? FRÅN. Metakaolinit Al2O3 löser sig i smält fältspatglas? 2SiO2 och fina kvartskorn. I detta temperaturområde uppstår bildning (kristallisation) av mullit 3Al2O3? 2SiO2, som tillsammans med olösta kvartspartiklar bildar ramen för en keramisk skärv.

Avfyrning styrs vanligtvis med ett termoelement eller millivoltmeter. Men med viss erfarenhet är det inte svårt att visuellt bestämma eldningstemperaturen i ett eller annat steg av färgen på den heta skärvan i ugnen:

mörkröd - 600 - 700? FRÅN;
körsbärsröd - 800 - 900? FRÅN;
ljus körsbärsröd - 1000? FRÅN;
ljus orange - 1200? FRÅN;
börjar bli vit - 1300? FRÅN;
vit - 1400? FRÅN;
ljusvit - 1500? FRÅN.

Varaktighet avfyra keramik finkeramiska produkter fluktuerar inom vida gränser och beror på ugnenas utformning och dimensioner, typen av bränsle, den slutliga bränningstemperaturen, den kemiska och granulometriska sammansättningen av de keramiska massorna, storleken och formen på produkterna etc.

Brinnande Vissa typer av stora porslinsisolatorer håller 5-6 dagar, och kylning - 10-12 dagar, bränning och kylning av keramiska plattor i rullugnar tar bara 15 minuter.

Tändningen och avkylningen av porslinartiklar (disk) är 40–48 timmar i ugnar, 26–32 timmar i tunnelugnar och 18–20 timmar i höghastighets transportugnar.

Vanligtvis avfyras finkeramiska produkter två gånger: Syftet med den första (avfall) bränningen är att ge produkterna tillräcklig mekanisk hållfasthet som krävs för att utföra nästa steg i den tekniska processen - glas. Vid produktionen av lergods och lergods majolica under den första avfyrningen, utförd vid höga temperaturer (1200-1230 ° C), bringas krukan till den nödvändiga sintringsgraden och uppgiften för den andra, eller "skjutning är bara för att smälta glasyren på produkterna. Avfyrningstemperatur krukmakeri - 800-900? C, "vattnad" - 900-1000? FRÅN.

Läs också: Hur kan du dekorera en spis i ett hus: en beskrivning av lämpliga material

Under produktionsförhållanden består förberedelsen av keramiska massor av följande huvudoperationer: grov krossning, siktning, finmalning, blandning, siktrengöring, magnetisk rengöring, beredning av plastmassa (gjutning), beredning av gjutglas, transport av keramik massor till gjutning och gjutning sektioner.

I små verkstäder är beredningen av gjutningsmaterialet annorlunda.

Plastråvaror - leror och kaoliner - har varierande fukt beroende på säsong. För att utjämna fukthalten och öka lerens homogenitet används den under lång tid (minst tre månader) i speciella gropar - lergropar. Effekten av atmosfäriska fenomen, temperaturfall (särskilt frysning) bidrar till omfördelningen av vatten i massan, dess självlösande, medan skadliga organiska föroreningar oxideras, lösliga salter tvättas ut. Massan under sådana förhållanden "mognar" för formning.

Huvuduppgiften för de första stegen av råvarubearbetningen är att erhålla en homogen massa med ett visst fuktinnehåll. Det är nödvändigt att ta bort främmande inneslutningar från leran - stenar, trädrötter, bitar av kol och kalksten, andra föroreningar som kan komplicera processen för gjutning och avfyrning av produkter. För att uppnå dessa mål används elutriering - en av de grundläggande metoderna för att förbereda formmassan. Den består i avsättning av kvartssandpartiklar, fältspat och andra från lera upplösta i vatten. Vid elutrering rengörs leran inte bara utan blir också mer fet och plastisk.

Stenlera

Färgen på sådan keramik varierar från mörkbrun till buff. Färgskillnaden uppstår från närvaron av föroreningar och järnhalten i leran. Stenlera har grova partiklar som avfyras vid 1200 ° C. Resultatet är ett tätare, mer hållbart material som i sig är vattentätt. Denna lera kräver ingen glasyr. Även om det här är de bästa keramiska lerorna som används för keramikarbete, kan du börja med om du är nybörjare och precis börjar med keramik. självhärdande lera... Det är mycket flexibelt, vilket gör att du kan skapa ett brett utbud av keramik. Du kan läsa mer om keramikmaterial i vår separata artikel.

Välja lera hemma

Men hemma kan saker och ting vara lite annorlunda. Du kan välja mellan tre olika typer av lera:

Avfyrad i en ugn.
Polymer.
Lufttorka.

Var och en har sina egna fördelar och nackdelar. Burnt har flera fördelar och nackdelar som du måste tänka på:

Tål vanligtvis högre temperaturer.
Bättre för keramik som används vid konsumtion.
Generellt mer hållbar.
Den största nackdelen är att det är svårare att arbeta med.

Lufttorkad lera har också fördelar och nackdelar, nämligen:

Du behöver inte en ugn eller värmekälla.
Som regel kan du skapa de flesta produkter från den.
Nackdelen är att den vanligtvis inte är lika stark som ugnseldad.
Det tar evigt att torka.

Det här alternativet är vanligtvis mindre lika den verkliga keramiktillverkningsprocessen, men det används ibland när du bara vill göra något på det enklaste sättet.

Slutligen finns det polymerlera, som har fördelar och nackdelar som liknar det andra alternativet:

Detta är en fantastisk lera för nybörjare.
Låter dig arbeta med formuläret.
Som regel hållbar, men inte lika mycket som avfyrad.
Inte det mest smidiga jämfört med de andra två.
Används vanligtvis för gjutning och inget mer.

Den idealiska situationen skulle vara om du hade en ugn och specialiserad lera, men om du har en budget och inte vill investera mycket pengar i dyr utrustning än så är det här dina alternativ.

Under avfyrningen sker alla större förändringar i lera och glasyr, varefter det vi kallar keramik bildas. Avfyrning är en teknisk process vars parametrar har hittats genom praktiska tester, och den måste utföras som krävs av de avfyrade produkterna. Det är intuitivt klart vad vi vill ta ut ur ugnen. Skrotet förväntas ha en rungande styrka och viss porositet så att det kan absorbera glasyren. Från kaksporslin - trevlig silkeslenhet och vithet. Glänsande glasyr ska lysa bra och matt glasyr ska vara riktigt matt. Ingen vill ha kurvor och krakningar som håller fast vid glasyrhyllan och alla typer av bubblor och prickar.

Det är svårare att formulera denna förståelse på talets språk. Under uppvärmningen genomgår många av de kemiska föreningarna som utgör vår råprodukt betydande förändringar. Dehydrering, fasomvandlingar, kemiska interaktioner, upplösning och kristallisering - detta är en ofullständig lista. Hittills finns det ingen fullständig teoretisk modell med vilken det skulle vara möjligt att förutsäga resultatet i förväg, och om det fanns skulle det ta en månad med forskning om sammansättningen av lera och glasyr för att ge en exakt uppgift för uträkningen. Det återstår för oss att utföra experiment efter experiment, ta reda på vad som är viktigt och vad som inte är, vad som ska vara temperaturen, om exponering behövs och varför allt var bra där och då, men här och nu är det en total skam .

Men vi vill få de avsedda effekterna och de planerade egenskaperna hos produkterna, och för detta måste vi kunna kontrollera och hantera avfyrningsparametrarna, med kunskap om de grundläggande, mest allmänna principerna.

Nu specifikt om dessa principer.

Läs också: Elektriska eldstäder: mått och monteringsfunktioner

1. Typer av skjutning, varför de behövs och vad som måste kontrolleras först och främst.

2. Elektriska ugnar och ett eller flera ord om andra.

Typer av skjutning, varför behövs de och vad som måste kontrolleras först och främst.

— Porslin - mycket mjukare; vid uppvärmning bildas mycket flytande fas i skärvan. Vi inkluderar också stenmassor här.
— Fajans - det finns nästan ingen vätskefas. Förresten, ingen producerar fajans i sin tidigare klassiska version ...
— Majolika - här kommer vi att kalla saker gjorda av röd lera, inklusive krukmakare, terrakotta etc.
— Chamotte - genom kemisk sammansättning - något av ovanstående material. Det skiljer sig från dem genom att det innehåller korn av redan bränt material bunden av plastlera.

För varje grupp av material, låt oss villkorligt markera några av de punkter som förenar dem.

Diagram för porslinskott.

Först utförs den första avfallsförbränningen. Det vill säga torkade produkter avfyras utan glasyr. Temperaturen väljs i intervallet 800 - 1000 ° C. Efter den första skjutningen får produkterna tillräcklig styrka även för maskinglas (på en transportör). Produkterna förblir porösa, men om det finns sprickor kan de lätt identifieras (genom den karakteristiska skramlingen) genom att knacka med en träpinne. Vid glasning är det inte nödvändigt att stå vid ceremonin med produkten, vilket är fallet med råvaror (enkel bränning). Du kan enkelt glasera produkter genom att doppa, även om de är meter stora.Produkter efter denna avfyrning kallas skrot.

Därefter utförs den andra avfyrningen. Innan glasning och följaktligen, innan den andra, vattnas, avfyras, appliceras en glasyrmålning på produkten. Därefter genomför teknikpedanterna en mellanliggande fästning så att färgerna inte tvättas när de doppas ner i glasyren. avfyrning av en halveldad glasprodukt utförs vid skärvans mognadstemperatur. Dessa är olika temperaturer för olika typer av porslin (och vi inkluderade även stenmassor här). Verkligt porslin kräver 1380 - 1420 ° C, vanligt bordsporslin - 1300 - 1380 ° C, sanitärt - 1250 - 1280 ° C och stenmassor - beroende på vad som används som ett flöde. Den andra avfyrningen bildar slutligen strukturen hos keramiken och bestämmer därmed alla dess fysikalisk-kemiska egenskaper. Produkter efter denna avfyrning (om den inte är målad) kallas linne.

Det är väldigt trevligt att dricka te av vita porslinskoppar i landet. Traditioner dikterar porslinet ett annat utseende: med blommamålning, en bild, guld eller blå kant. Porslin får dekorationer i den tredje, dekorera, skjuta. Konventionella överglasfärger avfyras vid 800 - 830 ° C, glansfärger och guldberedningar - vid samma eller något lägre temperatur. Numera har dekorationer med hög temperatur vid 1000 - 1100 ° C också blivit utbredda. Målning för det utförs med hög eldfärger (i glasyrfärger) eller smältbara färgade glasyrer. Ibland, för att få ljusa färger, utförs två eller flera dekorationsskott. Alla, ur klassificeringssynpunkt, är tredje. Produkter efter den tredje skjutningen namnges på företagets konstråd.

Faience-skjutschema

Den första skjutningen av lergods är hög. Det finns praktiskt taget inga utjämnare i lergodsmassor, därför bildas en minimal mängd av en flytande fas eller inte alls under eldningen, och lerorna som ingår i den har hög eldfasthet. Detta gör det möjligt att omedelbart bränna lergods vid de temperaturer som krävs för mognaden av skärvan. Som regel är det 1200-1250 ° C. Till skillnad från porslin förblir skärvan porös och det är enkelt att applicera ett glasyrlager på det.

Och den andra skjutningen, vattnad, kan utföras vid vilken temperatur som helst! Det vill säga med den som krävs för normal spridning av glasyren: 1150 - 1250 ° C, om det är "fajans" glasyr, 900 - 1000 ° C, om det är bly majolica; du kan applicera vit emalj och använda våt emaljmålningsteknik. I alla fall, om glasyren väljs korrekt, får vi en produkt med samma styrka som den var efter den första bränningen.

Den tredje dekorationen, bränningen utförs på samma sätt som i porslinsschemat. Om du behöver det. I jämförelse med porslin tillåter den låga temperaturen vid vattning att använda glasyr och färger i ett stort antal färger.

Rostning majolica

Här används rödbrända leror med låg eldfasthet. Brännande kan leda till svullnad och svår deformation. Röda leror har också ett smalt skjutområde. Till exempel, vid 950 ° C är den fortfarande ömtålig, lös och vid 1050 ° C är den en tät sintrad, glaskropp. Naturligtvis finns det undantag, men där och då. I princip kännetecknas majolica av låga eldningstemperaturer - 900 - 1100oC. Och ungefär vid dessa temperaturer är processerna för nedbrytning av lermaterial slutförda, vilket (processer) åtföljs av frisättning av gasformiga ämnen. Detta gör den så kallade enstaka avfyrningen - både skärvan och glasyren - på en gång extremt svår. Om du hänvisar till tabellen nedan kommer det att vara klart hur nära majolikas bränntemperaturer ligger vid de kritiska temperaturerna för keramik. Den vanligaste tekniken är den första, avfall och den andra, vattnas, skjuter.

Läget för den första bränningen väljs så att alla processer för transformation av lermineraler passerar i maximal utsträckning. Dessa processers ofullständighet kommer säkert att påverka kvaliteten på glasytan efter den andra bränningen.Avfyrningstemperaturen kan vara antingen högre eller lägre än vattentändningstemperaturen. Vanligtvis lägre, någonstans runt 900 - 950 ° C.

Läget för den andra avfyrningen väljs baserat på glasyrens egenskaper, men naturligtvis får temperaturen i början av deformationen av skärvan inte överskridas.

Avfyrar fireclay

Huvudskillnaden mellan chamottemassor från ovan är närvaron i massan av en stel ram gjord av täta korn som redan har passerat lämplig avfyrning. Kornstorleken kan variera från 100 mikron till flera millimeter, vilket bestäms av kraven på materialets struktur snarare än kraven på teknik. Det styva ramverket förhindrar att massan krymper under avfyrningsprocessen. (Förresten, under torkning är krympningen av chamottemassor inte mycket mindre än för tunna plastmassor). Detta möjliggör avfyrning vid något högre temperaturer utan rädsla för allvarlig deformation av produkten. Ofta har kornmaterialet en annan sammansättning än massans plastkomponent. Om kornens eldfasthet är högre kan bränningstemperaturen ökas avsevärt.

Men i allmänhet är chamotteskottet detsamma som för andra typer av massor: först, avfall, sedan (om det behövs) vattnas och sedan (vid behov) dekorationsskott.

Enkel skjutning

Enstaka bränning är när glasyr appliceras på den torkade produkten och avfyras i ett steg, vilket kombinerar avfall och vattnad eldning. Detta är en tillverkningsekonoms dröm:

energi spenderas bara en gång för uppvärmning;
produkterna placeras i ugnen och tas bort en gång;
det behövs ingen mellanlagring;
cykeln från rå till färdig produkt halveras, dvs. lägre relativa kostnader för hyra och löner på grund av ökad produktivitet.

I princip, bortsett från dekorationen med mycket låg temperatur, kan allt material avfyras en gång.

det är nödvändigt att applicera både ett underglasyrmönster och den faktiska glasyren på en helt enkelt torkad produkt, som naturligtvis inte har styrkan som skrot;
på grund av detta är maskinbearbetning utesluten, och allt måste göras mycket noggrant med dina händer för att inte bryta någonting;
doppglas - det mest ekonomiska när det gäller glasyrförbrukning - kan endast utföras för små föremål, vilket gör en lång paus mellan glasrutor inom och utanför;
det finns inget skrot, det finns ingen mellanliggande kvalitetskontroll (ovalitet, sprickor i tunna kanter etc.), dvs. en högre andel avvisningar är förutbestämda
glasyrer måste anges för enstaka avfyrning.

Hur avgör vi om vi behöver en eller två skott? Det avgörande kriteriet för en konstnär eller en konststudio är slutresultatet - det vill säga implementeringen av den konstnärliga designen. För verkstäder som producerar mer eller mindre serieprodukter och för keramikfabriker kan ekonomiska överväganden vara avgörande. Här är vad du ska tänka på.

Energikostnaderna för en låg avfallsförbränning är betydligt lägre än de för en hög avfyrning. För det första är temperaturer i storleksordningen 900 ° C, en oxiderande luftmiljö, en elektrisk ugn med svagt foder tillräckligt. För det andra en väl fodrad och helst eldad ugn. Är det värt att spara på skrot?
Glasyren för porslin börjar smälta vid en temperatur nära mognadstemperaturen på porslinsskäret. I temperaturområdet där processerna för nedbrytning av lermineraler äger rum liknar glasyrlagret ett pulver och gaser passerar lätt genom det. Det finns således inget behov av att frukta glasfel som uppstår på grund av smältans gastäthet. Är det värt avfallet?
Porslinsmassorna är magra och snabbt blötläggande massor. Glasning rå kräver skicklighet. Skräp behövs!
Många stora föremål, som plattor, behöver ofta sprayglasas. Och när du skjuter på en kex är det inte nödvändigt att glasera alls. Varför behöver vi då skräp ?!

Avfallshantering (kom ihåg att den utförs vid hög temperatur) är ett måste om vi ska använda lågsmältande glasyrer. Annars får vi inte fajans i en enda skjutning, utan något oförbränt som påminner om pappermaché.
Avfyrning är onödig om vi använder glasyr med hög temperatur, som liksom porslinsglasyr börjar smälta över 1100 ° C. I detta fall appliceras de som regel genom sprutning med tryckluft.

Skräp behövs nästan alltid och vid högsta möjliga temperatur. Många teknologer från västra skolan rekommenderar att man skjuter majolica nästan till ett glasigt tillstånd för att bränna ut alla föroreningar och bryta ner allt som kan sönderdelas vid avfallshantering. Frågan är, hur ska man då glasera? Burk. Läs om det i avsnittet om glasyr.
Om du använder engobes eller något liknande terra-sigil som beläggning, eller om du har speciella glasyrer med ett mycket kortt smältintervall, kan du göra utan skrot.

För alla material är en enskild avfyrning möjlig under förutsättning av en grundligt felsökt teknik, som för keramik är två tredjedelar av arbetarnas erfarenhet.

Det verkar som att i vår presentation av problemen med skjutning är allt redan förvirrande nog för att en annan layout i hyllorna krävs.

Vad händer under uppvärmning och kylning.

Läs också: Regler för att fastställa förfaranden och tekniker för deras funktion

Intervall, C	Bearbeta
20 — 100	Avlägsnar fukt från massan. Du måste värma långsamt och, viktigast av allt, jämnt. Ju tjockare produktens väggar, desto långsammare blir uppvärmningen.
100 — 200	Avlägsnandet av fukt från massan fortsätter! Om enheterna uppvisar 150 ° C betyder det inte att produkten har värmts upp till en sådan temperatur, särskilt i den tjockare, särskilt på ett tjockt stativ. Glasyrbeläggningen krymper. Vattenånga som släpps ut från produktens volym kan leda till sprickbildning och flyga av beläggningen. VOC: er släpps ut från ljuskronor. Tvinga inte uppvärmningen!
200 — 400	Utbrändhet av organiskt material. Om det av en eller annan anledning finns många, bör du säkerställa ett bra luftflöde (dekaler, ljuskronor, bindemedel med överglasfärger och mastics).
550 — 600	Allvarlig fasomvandling av kvarts. Det manifesterar sig sällan under uppvärmningssteget, men under kylningssteget kan det leda till så kallat. "Kall" torsk.
400 — 900	Sönderfall av lermineraler. Kemiskt bundet vatten släpps ut. Salpetersyra och kloridsalter (om de används) sönderdelas.
600 — 800	Början av smältning av bly och andra lågsmältande flöden, överglasfärger. Vid 750 - 800 ° C vid den tredje dekorationsbränningen mjuknar glasytan och färger, guld etc. bakas. Utbrändhet av sulfider.
850 — 950	Sönderfall av krita, dolomit. Början på interaktionen mellan kalcium och magnesiumkarbonater med kiseldioxid. Dessa processer åtföljs av frisättning av koldioxid. I allmänhet har alla transformationer av lerämnen slutförts. Deras minsta partiklar har redan sintrats och gav en märkbar styrka hos skärvan. Vid slutet av intervallet har majolica-glasyren smält helt.
1000 -1100	Den intensiva interaktionen mellan kalk och kiseldioxid åtföljs av uppkomsten av en flytande fas (till exempel i kalkstensfärg), komprimering och deformation av skärvan. Början av mjukning av fältspar. Smält nepheline syenite. Intensiv sönderdelning av sulfater, åtföljd av utsläpp av svaveldioxid.
1200 -1250	Sintringsintervall av vitbrinnande leror, lergodsmassa. Upplösning av kiseldioxid och kaolinit i fältspatssmältan.
1280 — 1350	Processen med mullitbildning. Mullitnålar tränger igenom porslinsmassan, vilket ytterligare ger den hög hållfasthet och värmebeständighet. Omvandling av finfördelad kvarts till kristobalit.
1200 — 1420	Detta temperaturintervall är typiskt för porslin. Här sker processerna för reduktion av röda järnoxider till mer ädla blå sådana om lämpliga redoxförbränningsförhållanden tillhandahålls.Temperaturerna är höga, viskositeterna är måttliga, diffusion fortsätter mycket snabbt: till exempel förlorar glasyrmålning sin skärpa.
1420 — 1000	Inget speciellt händer under kylningsprocessen. Både glasyren och massan är i ett ganska plastiskt tillstånd så att du kan kyla den så snabbt som ugnen tillåter. Om glasyrer med en tendens att kristallisera används, kommer långsam kylning eller hållning i 1-10 timmar i detta intervall att resultera i kristalltillväxt.
1000 — 700	Oxidering av lägre oxider av koppar, mangan och andra metaller (om de används) till högre börjar. Brist på syre i ugnsutrymmet kan resultera i en metalliserad yta. Om återhämtning behövs är det dags för det. Återvinningsmiljön bör hållas nästan till rumstemperatur, åtminstone upp till 250-300 ° C.
900 — 750	Både skärvan och glasyren övergick i ett ömtåligt tillstånd och svalnade sedan som en enda fast kropp. Om CTE inte godkänns kan glasyren lossna eller komma tillbaka och till och med produkten kan förstöras.
600 — 550	Omvänd fasomvandling av kvarts med en kraftig volymförändring. En höghastighetspassage genom detta intervall kan orsaka en "kall" knasning.
300 — 200	Fasomvandling av kristobalit. Den bildades om massan innehöll mycket fint dispergerad kiseldioxid, vid 1250 - 1300 ° C. Skynda dig inte för att öppna ugnsluckan.
250 — 100	Kylningen fortsätter! I hastighetens djup, i de tjocka delarna av produkterna, är temperaturen mycket högre än i de tunna kanterna och som indikeras av termoelementet. Låt objekten svalna jämnt.

Tabellen beskriver huvudprocesserna. Därför kommer vi återigen kort att påpeka vad som är viktigast vid avfyring.

01Första skjutningen. Vi lägger råa i ugnen. Det har mycket vatten i sig, även om det ser torrt ut. Vi värmer upp till 200 - 300 ° C långsamt, till exempel på 2-3 timmar. Vi erbjuder god ventilation så att alla föroreningar bränns ut. Slutstemperatur - 900 - 1000 ° C. Om det inte finns någon säkerhet om temperaturen håller vi i 1-3 timmar, så att hela buret värms upp jämnt. Kylningen utförs med en hastighet med vilken ugnen svalnar. Vi utför tvångskylning först efter flera experiment - det kommer inte att finnas några glasyrer, eftersom det inte finns några glasyrer, men kallt sprak på grund av kvarts kan äga rum.
02Glasyr avfyras efter skrot. Vi sätter in glaserade produkter i ugnen. Skärvet har redan avfyrats för skrot, så hastigheten i den initiala uppvärmningssektionen kan vara högre; det viktigaste är att torka glasyren väl. Vi värmer upp till den slutliga temperaturen så snabbt som ugnen tillåter och, viktigast av allt, uppvärmningshastigheten för produkterna. Vid den slutliga temperaturen gör vi en exponering från 15 minuter till 1-2 timmar för att värma upp enhetligt. Om temperaturhöjningen vid slutet av uppvärmningen inte är hög (50 ° C per timme eller mindre) antar vi att exponeringen redan har ägt rum. Bättre, naturligtvis, här för att använda Zeger-konerna. "Hyllor" (håller vid en konstant temperatur) vid kylningssteget - endast för kristallglas och en del matt glasyr. Resten är densamma som i punkt 1.
03Enkel glasyr avfyrar. Vi tar hänsyn till allt som finns i avsnitt 1 och i avsnitt 2. Vi tvingar inte temperaturhöjningen i intervallet 500 - 900 ° C - innan glasyren smälter måste alla gaser tas bort från skärvan!
04Avfyrar dekaler, ljuskronafärger, överglasyrfärger. Vi höjer temperaturen mycket långsamt (på 2-4 timmar) till 400 ° C - allt organiskt material behöver brännas. I detta fall bör miljön oxideras (luft) och ventilationen bör vara intensiv. Från 400 till 800 ° C - så snabbt du vill. Exponering 5 - 15 minuter.

Läs om vilka slags eldningsförhållanden ugnen dikterar nedan.

Elektriska ugnar och ett eller flera ord om andra.

Bränning av keramik utförs i en mängd olika termiska enheter som kallas ugnar. Om värmen från en elektrisk ström används för uppvärmning kallas kaminer för elektrisk, om värmen från förbränning av fossilt bränsle är bränsle och vanligtvis, mer specifikt: gas, vedeldning, eldningsolja etc.Under tusentals år av keramikeldning har många konstruktioner av bränsleugnar uppfunnits och under de senaste hundra åren - inte mindre antal konstruktioner för elektriska ugnar.

fritt utrymme för att placera produkter, kort sagt - en kamera;
eldfast och värmeisolerande skal, för kort foder;
värmekälla - värmare, brännare etc.
en anordning för att styra och reglera uppvärmningsgraden - en regulator.

Varje ugn kan klassificeras enligt egenskaperna för de angivna attributen. Om du behöver beställa en spis, var noga med att ange dessa funktioner.

Kammarens volym bestämmer ugnens produktivitet vid en skjutning i en satsugn eller per cykel för att skjuta en vagn i en tunnelugn. I framtiden kommer vi bara att prata om batchugnar. Kammarvolymen kan vara 1 - 2 liter; sådana små ugnar är praktiska för testeldning och för tillverkning av små föremål som keramiska smycken. Volymen på ugnskamrar som ofta används i verkstäder och studior varierar från 50 - 100 liter till 1 - 1,5 kubikmeter. m. För fabriksförhållanden är ugnar med en volym på 3 till 20 kubikmeter karakteristiska. m.

Fodret och värmaren bestämmer den maximala temperaturen som kan utvecklas i kammaren. Ju högre temperatur som krävs, desto högre måste klassen vara för eldfasta ämnen, vilket omedelbart och, notera, kraftigt påverkar ugnens kostnad. Ibland separeras kammaren från värmaren med ett extra foder som kallas en muffel. (Kall inte alla små ugnar i rad som ljuddämpare!)

Regulatorn innehåller en anordning för att mäta temperatur, som vanligtvis är ett termoelement, en anordning för att reglera värmaren och en styranordning som matchar de två första verkan.

Vissa ugnskonfigurationer visas nedan.

Bål

PARAMETER	VÄRDE
Kamera	10 - 100 liter
Foder	jordskikt
Värmeisolering	jordskikt
Värmare	värmen från brinnande ved
Termometer	av öga för glöd
Effektregulator	kasta ved
Kontrollera	egen erfarenhet

Elugn 200.1250.L (Termoceramics LLC), tillval

	200 liter
Foder	chamotte-vågig platta ШВП-350
Värmeisolering	ShVP-350, ShL-0,4
Värmare	elektriska, spiraler från tråd Х23Ю5Т
Termometer	termoelement platina-platina rodium TPP
Effektregulator	tyristorenhet
Kontrollera	Programvara, programmerare KTP

Dessa olika termiska anordningar presenteras här för att få en djupare förståelse för ugnselementens funktioner.

Kameran är arbetssätt utrymmet där produkter och hyllor med stativ är placerade, från den totala volymen "från vägg till vägg", måste du subtrahera den volym som krävs för värmare. Och beräkningen av kammarens användbara belastning måste göras med hänsyn till hyllans tjocklek.

Exempel. Kammarens användbara bredd, djup och höjd är 40 cm. Det finns en eldfast platta 39x39 cm, 2 cm tjock och fyra rack 7x7 cm, 18 cm hög. Hur många krukor med en diameter på 18 cm och en höjd på 16 cm kan placeras i ugnen? Svar: om utan hylla - 4 st., Och om med hylla - 6 st. (inte 8; se bild).

Fortsätt med exemplet, låt oss ställa oss själva frågan, vilken faktiskt är mer lönsam - att bränna 4 krukor åt gången eller 6? Svaret ligger i analysen av den mängd värme som krävs för att värma den extra ammunitionsmassan. Om potten väger 300 gram, och spisen och hyllorna väger 5 kg ... Dvs. nästan all värme går till att värma ammunitionen! Och ugnen svalnar längre. Det kan hända att under skjutningen av sex krukor kan två skjutningstider på 4 krukor vardera genomföras.

I själva verket värms inte bara krukorna och skjutvapnen utan också ugnens väggar. I en eld är det en fast jordmassa. Det är svårt att värma upp det, kyla det också. I en modern ugn, eldfasta med låg värmekapacitet, låg värmeledningsförmåga och hög brandmotstånd. Det vakuumformade fibermaterialet ШВП-350 är väl lämpat för konstruktion av ugnar med en arbetstemperatur på 1200 ° C.Om hela ugnen är gjord av tunga tegelstenar, kommer det att kräva en enorm tid för uppvärmning och kylning och därmed energikostnader. En sådan tung "uppåt" ugn låter dig inte implementera höghastighetsuppvärmningslägen om du behöver dem för något. Du kan dock öka värmarnas effekt.

Elvärmare finns i tråd och keramik. Tråden är tillverkad av nikrom (dyr, högsta temperatur är 1100 ° C, men förblir flexibel efter arbete) eller av järnlegeringar. De senare kallas ofta "fechral" och importerade motsvarigheter - "kanthal"; inhemska varumärken har det exakta namnet - Х23Ю5Т eller Х27Ю5Т. Fechral fungerar upp till 1200 - 1350 ° C beroende på tråddiametern. Efter den första uppvärmningen blir den irreversibelt spröd, en värmare som har utbränt på ett ställe kan inte repareras genom att vrida!

Keramiska värmare inkluderar kiselkarbid, de är också silit, de är också karborundstänger: driftstemperaturer upp till 1400 ° C. Under de senaste 10 åren har dyra lantankromitvärmare med en driftstemperatur på upp till 1700 ° C kontinuerligt annonserats, som har en mycket lång livslängd vid samma 1300-1400 ° C (om de inte går sönder när du installerar en tung spis :-)). Läs någon annanstans om hur man beräknar elektriska värmare. Här rekommenderar vi att du kontaktar specialiserade företag för hjälp.

Om uppvärmning utförs med gasbrännare kan alla temperaturer i ugnskammaren nås upp till 1700 ° C och om syreberikad luft fortfarande används, upp till 2000 ° C. Gasugnar (och andra bränsleugnar) är bra eftersom de tillåter eldning inte bara i en oxiderande utan också i en neutral och reducerande miljö. Graden av "reduktion" regleras genom att ändra gas / luft-förhållandet, i moderna gasugnar görs detta automatiskt. Braskaminer är tyvärr svårare att automatisera, men de är lätta att tillverka, billiga att använda, de behöver inte godkännas av gaskontrollen och ger 1200 ° C enkelt.

Ju mer kraftfulla värmare, desto snabbare kan de värmas upp. Och ju mer noggrant du behöver arbeta med dem. Föreställ dig vad som händer med krukorna under de första fem minuterna, om ena sidan av dem vetter mot den omedelbart uppvärmda väggen med värmare, och den andra vetter mot den kalla grannkrukan. Jämn uppvärmning (eller snarare, enhetlig i hela kammaren) är lättast att få med tyristorkraftblock. Reglering av uteffekten i dem sker enligt principen om "mer strömstyrka" - "mindre strömstyrka", och inte enligt principen om "på" - "av". Om du bara har den sista kontrollmetoden till ditt förfogande, ställ in låga temperaturer i första steget (första 100 ° C, efter en halvtimme - 200 ° C, efter en timme - 300 ° C, och först då - den slutliga temperaturen ). Och om det inte finns någon kontrollenhet i ugnen alls, lämna den inte och vrid omkopplaren var femte minut (detta är inte ett skämt!)

Genom att namnge olika temperaturer har vi fortfarande inte specificerat vad vi pratar om - temperaturen på värmaren? på produkten? på ett termoelement? Om ett termoelement är installerat i ugnen, visar enheten som är ansluten till det naturligtvis temperaturen på termoelementspetsen. Av olika skäl, om vilka volymer vetenskaplig litteratur som har skrivits, återspeglar denna temperatur ungefär den termiska situationen i ugnen. Under uppvärmningen är värmare alltid varmare och produkterna är kallare än termoelementet. Termoelementet visar temperaturen någon gång i kammaren, och vad som görs någon annanstans är okänt. Icke desto mindre producerar termoelementet en elektrisk signal som är förståelig för elektroniska enheter, inklusive automatisering av effektstyrning. Ur denna synvinkel är det oersättligt. Långvarig användning av kaminen ger information om var det är varmare i kammaren, var det är kallare. Förr eller senare blir vi vana vid den här enhetens vanor.Men under lång tid (sedan slutet av 1800-talet) har en annan metod varit känd för att bestämma ögonblicket för att nå den erforderliga skjutpunkten. Det här är Zeger-konavfyrning.

Avfyrning anses utföras på denna kon om konen, som deformeras under avfyrningsprocessen, berör stödet som den är installerad på. Konen är gjord av massor, vars beteende liknar det material som ska avfyras. Om det i praktiken har visat sig att det bästa resultatet uppnås när man skjuter på en kon, säg 114, bör all avfyrning utföras på denna kon, utan att ägna särskild uppmärksamhet åt termoelementets värden. Och inget termoelement behövs! Användningen av kottar är extremt vanlig i konstnärlig keramik i väst. Och detta är ingen slump ...

Rostning i ugnen och ugnen

Ugnseldning är ett alternativ om du arbetar med eldad lera. Men om du är villig att spendera lite mer pengar kan du köpa en billig spis.

Fördelar med stekning i ugnen:

Det är billigt eftersom du redan har det.
Skapar vanligtvis anständig keramik.
De resulterande produkterna är ganska hållbara.

Men om du vill ta det mer på allvar behöver du en ugn, för din hemugn ger inte önskad temperatur. Det har många fördelar jämfört med ugnen:

Dina produkter kan vara mer varierade.
Du kommer att kunna skapa rätt atmosfär för arbete.
Du kommer att kunna arbeta med ett större antal glasyrer och leror.
Processen är lättare att hantera eftersom den är långsammare.
Tillåter användning av hög temperatur (kex) avfyring, vilket gör keramik starkare.

En ugn är ett bra ställe att börja om du ska lära dig att göra detta hemma. Men vi rekommenderar dig, så fort du lär dig lite, överväga att köpa en spis eller skjuta en i en studio i närheten.

Hur man gör keramik hemma

Hur arbetar du med keramik i ett så trångt utrymme? Det är faktiskt ganska enkelt, och vi kommer att prata om hur du kan använda olika tekniker beroende på den miljö du arbetar i.

Låt oss först prata om att skapa en lerform, för detta börjar vi med följande:

Ta leran och rulla ut den.
Klipp till önskad längd och bredd.
Rulla leran till en boll om du använder skulptur.
Välj en teknik för vidare arbete.

Om du skapar keramik utan krukarhjul är det här handskulptur. Handskulptur är enligt vår mening det bästa sättet att göra keramik eftersom det är enklare och kräver färre material.

Låt oss titta på tre tekniker för handskulptur:

Modellering från lerplattor
Spiralformning
Modellerar från en hel bit lera

Du kan börja med att skulptera lerplattor. För detta:

Rulla ut leran.
Klipp den till önskad längd / bredd / höjd.
Lägg åt sidan och upprepa.
När alla bitar har klippts ut, arbeta på fogarna genom att smeta dem med flytande lera och sedan sammanfoga bitarna.
Smidiga anslutningar.
Upprepa dessa steg på varje sida.

För spiralformning med buntar gör du något liknande i början, men processen innebär mycket mer detaljer:

Rulla ut lercylindern tills den har önskad tjocklek och konsistens.
Lägg den runt bottenplattan.
När du kommer till slutet, klipp av överflödet och pressa sedan ihop ändarna.
Släta ut varje ring efter behov för att jämna ut väggarna.
Se till att allt är rakt och att det inte finns två fogar som slutar vid samma punkt, eftersom detta kommer att skapa hål.

När det gäller keramik är ringskulptur praktiskt för att göra skålar, koppar och liknande, och om du arbetar med eldad lera är det här ett bra alternativ eftersom det är lätt att arbeta med och du kan göra mycket.

Och slutligen, skulptera från en hel bit lera, vilket kanske är det enklaste för en nybörjare, men bitarna kan vara mer ojämna jämfört med andra typer av skulptur.

Gör en lerkula.
Tryck från mitten och nå botten av bollen.
Fortsätt pressa från botten till önskad bredd och höjd på skålen som ska göras.
Gör alla väggar så raka som möjligt.

Allt detta kan göras hemma med egna enkla material, så att du får en fantastisk produkt som du kan använda.

Lereldningstemperatur

Nu specifikt om dessa principer.

1. Typer av skjutning, varför de behövs och vad som måste kontrolleras först och främst.

Låt oss villigt dela upp allt material i fyra grupper:

— Porslin - mycket mjukare; vid uppvärmning bildas mycket flytande fas i skärvan. Vi inkluderar också stenmassor här.
— Fajans - det finns nästan ingen vätskefas.
— Majolika - här kommer vi att kalla saker gjorda av röd lera, inklusive krukmakare, terrakotta etc.
— Chamotte - genom kemisk sammansättning - något av ovanstående material. Det skiljer sig från dem genom att det innehåller korn av redan bränt material bunden av plastlera.

För varje grupp av material, låt oss villkorligt markera några av de punkter som förenar dem.

Läs också: Hur man gör riststänger till ugnen med egna händer

Diagram för porslinskott.

Först utförs den första avfallsförbränningen. Det vill säga torkade produkter avfyras utan glasyr. Temperaturen väljs i intervallet 800 - 1000 o C. Efter den första bränningen får produkterna tillräcklig styrka även för maskinglas (på en transportör). Produkterna förblir porösa, men om det finns sprickor kan de lätt identifieras (genom den karakteristiska skramlingen) genom att knacka med en träpinne. Vid glasning är det inte nödvändigt att stå vid ceremonin med produkten, vilket är fallet med råvaror (enkel bränning). Du kan enkelt glasera produkter genom att doppa, även om de är meter stora. Produkter efter denna avfyrning kallas skrot.

Därefter utförs den andra avfyrningen. Innan glasning och följaktligen, innan den andra, vattnas, avfyras, appliceras en glasyrmålning på produkten.

Därefter genomför teknikspecialisterna även en mellanliggande fixering så att färgerna inte tvättas när de doppas ner i glasyren. avfyrning av en halveldad glasprodukt utförs vid skärvans mognadstemperatur. Dessa är olika temperaturer för olika typer av porslin (och vi inkluderade även stenmassor här).Verkligt porslin kräver 1380 - 1420 o C, vanligt bordsporslin - 1300 - 1380 o C, sanitärt - 1250 - 1280 o C, och stenmassor - beroende på vad som används som ett flöde. Den andra avfyrningen bildar slutligen strukturen hos keramiken och bestämmer därmed alla dess fysikalisk-kemiska egenskaper. Produkter efter denna avfyrning (om den inte är målad) kallas linne.

Det är väldigt trevligt att dricka te av vita porslinskoppar i landet. Traditioner dikterar porslinet ett annat utseende: med blommamålning, en bild, guld eller blå kant. Porslin får dekorationer i den tredje, dekorera, skjuta. Konventionella glasyrfärger bränns vid 800 - 830 ° C, glansfärger och guldberedningar - vid samma eller något lägre temperatur. Numera har dekorationer med hög temperatur vid 1000 - 1100 ° C också blivit utbredda. Målning för den utförs med högbrandfärger (glasyrfärger) eller lågsmältande färgade glasyrer. Ibland, för att få ljusa färger, utförs två eller flera dekorationsskott. Alla, ur klassificeringssynpunkt, är tredje. Produkter efter den tredje skjutningen namnges på företagets konstråd.

Faience-skjutschema

Den första skjutningen av lergods är hög. Det finns praktiskt taget inga utjämnare i lergodsmassor, därför bildas en minimal mängd av en flytande fas eller inte alls under eldningen, och lerorna som ingår i den har hög eldfasthet. Detta gör det möjligt att omedelbart bränna lergods vid de temperaturer som krävs för mognaden av skärvan. Som regel är det 1200-1250 o C. Till skillnad från porslin förblir skärvan porös, det är lätt att applicera ett glasyrlager på det.

Och den andra skjutningen, vattnad, kan utföras vid vilken temperatur som helst! Det vill säga med den som krävs för den normala spridningen av glasyren: 1150 - 1250 ° C, om det är "fajans" glasyr, 900 - 1000 ° C, om det är bly majolica; du kan applicera vit emalj och använda våt emaljmålningsteknik. I alla fall, om glasyren väljs korrekt, får vi en produkt med samma styrka som den var efter den första bränningen.

Rostning majolica

Här används rödbrända leror med låg eldfasthet. Brännande kan leda till svullnad och svår deformation.

Högkvalitativa leror har dessutom ett smalt skjutintervall. Till exempel, vid 950 ° C är det fortfarande ömtåligt och vid 1050 ° C - en tät sintrad, glaskropp. Naturligtvis finns det undantag, men där och då. För majolica är i princip låga bränningstemperaturer karakteristiska - 900 - 1100 o C. Och precis vid ungefär dessa temperaturer är processerna för nedbrytning av lermaterial avslutade, vilket (processer) åtföljs av frisättning av gasformiga ämnen. Detta gör den så kallade enstaka avfyrningen - både skärvan och glasyren - på en gång extremt svår. Om du hänvisar till tabellen nedan kommer det att vara klart hur nära majolikas bränntemperaturer ligger vid de kritiska temperaturerna för keramik. Den vanligaste tekniken är den första, avfall och den andra, vattnas, skjuter.

Läget för den första bränningen väljs så att alla processer för transformation av lermineraler passerar i maximal utsträckning. Dessa processers ofullständighet kommer säkert att påverka kvaliteten på glasytan efter den andra bränningen. Avfyrningstemperaturen kan vara antingen högre eller lägre än vattentändningstemperaturen. Vanligtvis lägre, någonstans runt 900 - 950 o C.

Läget för den andra avfyrningen väljs baserat på glasyrens egenskaper, men naturligtvis får temperaturen i början av deformationen av skärvan inte överskridas.

Avfyrar fireclay

Huvudskillnaden mellan chamottemassor från ovan är närvaron i massan av en stel ram gjord av täta korn som redan har passerat lämplig avfyrning.

Kornstorleken kan variera från 100 mikron till flera millimeter, vilket bestäms snarare av kraven på materialets struktur, snarare än kraven på teknik. Det styva ramverket förhindrar att massan krymper under avfyrningsprocessen. (Förresten, under torkning är krympningen av chamottemassor inte mycket mindre än för tunna plastmassor). Detta möjliggör avfyrning vid något högre temperaturer utan rädsla för allvarlig deformation av produkten. Ofta har kornmaterialet en annan sammansättning än massans plastkomponent. Om kornens eldfasthet är högre kan bränningstemperaturen ökas avsevärt.

Men i allmänhet är chamotteskottet detsamma som för andra typer av massor: först, avfall, sedan (om det behövs) vattnas och sedan (vid behov) dekorationsskott.

Enkel skjutning

Enstaka bränning är när glasyr appliceras på den torkade produkten och avfyras i ett steg, vilket kombinerar avfall och vattnad eldning. Detta är en tillverkningsekonoms dröm:

energi spenderas bara en gång för uppvärmning;
produkterna placeras i ugnen och tas bort en gång;
det behövs ingen mellanlagring;
cykeln från rå till färdig produkt halveras, dvs. lägre relativa kostnader för hyra och löner på grund av ökad produktivitet.

I princip, bortsett från dekorationen med mycket låg temperatur, kan allt material avfyras en gång.

Men:

det är nödvändigt att applicera både ett underglasyrmönster och den faktiska glasyren på en helt enkelt torkad produkt, som naturligtvis inte har styrkan som skrot;
på grund av detta är maskinbearbetning utesluten, och allt måste göras mycket noggrant med dina händer för att inte bryta någonting;
doppglas - det mest ekonomiska när det gäller glasyrförbrukning - kan endast utföras för små föremål, vilket gör en lång paus mellan glasrutor inom och utanför;
det finns inget skrot, det finns ingen mellanliggande kvalitetskontroll (ovalitet, sprickor i tunna kanter etc.), dvs. en högre andel avvisningar är förutbestämda
glasyrer måste anges för enstaka avfyrning.

För porslin:

Energikostnaderna för en låg avfallsförbränning är betydligt lägre än de för en hög avfyrning. För det första är temperaturer i storleksordningen 900 ° C, en oxiderande luftmiljö, en elektrisk ugn med svagt foder tillräckligt. För det andra en väl fodrad och helst eldad ugn. Är det värt att spara på skrot?
Glasyren för porslin börjar smälta vid en temperatur nära mognadstemperaturen på porslinsskäret. I temperaturområdet där processerna för nedbrytning av lermineraler äger rum liknar glasyrlagret ett pulver och gaser passerar lätt genom det. Det finns således inget behov av att frukta glasfel som uppstår på grund av smältans gastäthet. Är det värt att utföra ett skrot?
Porslinsmassorna är magra och snabbt blötläggande massor. Glasning rå kräver skicklighet. Skräp behövs!
Många stora föremål, som plattor, behöver ofta sprayglasas. Och när du skjuter på en kex är det inte nödvändigt att glasera alls. Varför behöver vi då skräp ?!

För fajans:

Avfallshantering (kom ihåg att den utförs vid hög temperatur) är ett måste om vi ska använda lågsmältande glasyrer. Annars får vi inte fajans i en enda skjutning, utan något oförbränt som påminner om pappermaché.
Avfallshantering är inte nödvändigt om vi använder högtemperaturglasyrer, som liksom porslinsglasyrer börjar smälta över 1100 o C. I detta fall appliceras de som regel genom sprutning med tryckluft.

För majolica är detta det svåraste fallet.

Skräp behövs nästan alltid och vid högsta möjliga temperatur. Många teknologer från västra skolan rekommenderar att man skjuter majolica nästan till ett glasigt tillstånd för att bränna ut alla föroreningar och bryta ner allt som kan sönderdelas vid avfallshantering. Frågan är, hur ska man då glasera? Burk. Läs om det i avsnittet om glasyr.
Om du använder engobes eller något liknande terra-sigil som beläggning, eller om du har speciella glasyrer med ett mycket kortt smältintervall, kan du göra utan skrot.

För alla material är en enskild avfyrning möjlig under förutsättning av en grundligt felsökt teknik, som för keramik är två tredjedelar av arbetarnas erfarenhet.

Det verkar som att i vår presentation av problemen med skjutning är allt redan förvirrande nog för att en annan layout i hyllorna krävs.

Vad händer under uppvärmning och kylning.

Intervall, o C

Bearbeta
20 — 100	Avlägsnar fukt från massan. Du måste värma långsamt och, viktigast av allt, jämnt. Ju tjockare produktens väggar, desto långsammare blir uppvärmningen.
100 — 200	Avlägsnandet av fukt från massan fortsätter! Om enheterna visar 150 ° C, betyder det inte att produkten har värmts upp till en sådan temperatur, särskilt i den tjockare, särskilt på ett tjockt stativ. Glasyrbeläggningen krymper. Vattenånga som släpps ut från produktens volym kan leda till sprickbildning och flyga av beläggningen. VOC: er släpps ut från ljuskronor. Tvinga inte uppvärmningen!
200 — 400	Utbrändhet av organiskt material. Om det av en eller annan anledning finns många, bör du säkerställa ett bra luftflöde (dekaler, ljuskronor, bindemedel med överglasfärger och mastics).
550 — 600	Allvarlig fasomvandling av kvarts. Det manifesterar sig sällan under uppvärmningssteget, men under kylningssteget kan det leda till så kallat. "Kall" torsk.
400 — 900	Sönderfall av lermineraler. Kemiskt bundet vatten släpps ut. Salpetersyra och kloridsalter (om de används) sönderdelas.
600 — 800	Början av smältning av bly och andra lågsmältande flöden, överglasfärger. Vid 750 - 800 ° C i den tredje dekorationsbrännan mjuknar glasytan och färger, guld etc. bakas. Utbrändhet av sulfider.
850 — 950	Sönderfall av krita, dolomit. Början på interaktionen mellan kalcium och magnesiumkarbonater med kiseldioxid. Dessa processer åtföljs av frisättning av koldioxid. I allmänhet har alla transformationer av lerämnen slutförts. Deras minsta partiklar har redan sintrats och gav en märkbar styrka hos skärvan. Vid slutet av intervallet har majolica-glasyren smält helt.
1000 -1100	Den intensiva interaktionen mellan kalk och kiseldioxid åtföljs av uppkomsten av en flytande fas (till exempel i kalkstensfärg), komprimering och deformation av skärvan. Början av mjukning av fältspar. Smält nepheline syenite. Intensiv sönderdelning av sulfater, åtföljd av utsläpp av svaveldioxid.
1200 -1250	Sintringsintervall av vitbrinnande leror, lergodsmassa. Upplösning av kiseldioxid och kaolinit i fältspatssmältan.
1280 — 1350	Processen med mullitbildning. Mullitnålar tränger igenom porslinsmassan, vilket ytterligare ger den hög hållfasthet och värmebeständighet. Omvandling av finfördelad kvarts till kristobalit.
1200 — 1420	Detta temperaturintervall är typiskt för porslin. Här sker processerna för reduktion av röda järnoxider till mer ädla blå sådana om lämpliga redoxförbränningsförhållanden tillhandahålls. Temperaturerna är höga, viskositeterna är måttliga, diffusion fortsätter mycket snabbt: till exempel förlorar glasyrmålning sin skärpa.
1420 — 1000	Inget speciellt händer under kylningsprocessen. Både glasyren och massan är i ett ganska plastiskt tillstånd så att du kan kyla den så snabbt som ugnen tillåter. Om glasyrer med en tendens att kristallisera används, kommer långsam kylning eller hållning i 1-10 timmar i detta intervall att resultera i kristalltillväxt.
1000 — 700	Oxidering av lägre oxider av koppar, mangan och andra metaller (om de används) till högre börjar.Brist på syre i ugnsutrymmet kan resultera i en metalliserad yta. Om återhämtning behövs är det dags för det. Återvinningsmiljön bör hållas nästan till rumstemperatur, åtminstone upp till 250-300 o C.
900 — 750	Både skärvan och glasyren övergick i ett ömtåligt tillstånd och svalnade sedan som en enda fast kropp. Om CTE inte godkänns kan glasyren lossna eller komma tillbaka och till och med produkten kan förstöras.
600 — 550	Omvänd fasomvandling av kvarts med en kraftig volymförändring. En höghastighetspassage genom detta intervall kan orsaka en "kall" knasning.
300 — 200	Fasomvandling av kristobalit. Den bildades om massan innehöll mycket fint dispergerad kiseldioxid vid 1250 - 1300 o C. Skynda dig inte för att öppna ugnsluckan.
250 — 100	Kylningen fortsätter! I hastighetens djup, i de tjocka delarna av produkterna, är temperaturen mycket högre än i de tunna kanterna och som indikeras av termoelementet. Låt objekten svalna jämnt.

Tabellen beskriver huvudprocesserna. Därför kommer vi återigen kort att påpeka vad som är viktigast vid avfyring.

• Första skjutningen. Vi lägger råa i ugnen. Det har mycket vatten i sig, även om det ser torrt ut. Vi värmer upp till 200 - 300 ° C långsamt, till exempel på 2-3 timmar. Vi erbjuder god ventilation så att alla föroreningar bränns ut. Den slutliga temperaturen är 900 - 1000 o C. Om det inte finns någon säkerhet om temperaturen håller vi i 1-3 timmar, så att hela buret värms upp jämnt. Kylningen utförs med en hastighet med vilken ugnen svalnar. Vi utför tvångskylning först efter flera experiment - det kommer inte att finnas några glasyrer, eftersom det inte finns några glasyrer, men kallt sprak på grund av kvarts kan äga rum.

• Glasyr avfyras efter skrot. Vi sätter in glaserade produkter i ugnen. Skärvet har redan avfyrats för skrot, så hastigheten i den initiala uppvärmningssektionen kan vara högre; det viktigaste är att torka glasyren väl. Vi värmer upp till den slutliga temperaturen så snabbt som ugnen tillåter och, viktigast av allt, uppvärmningshastigheten för produkterna. Vid den slutliga temperaturen gör vi en exponering från 15 minuter till 1-2 timmar för att värma upp enhetligt. Om temperaturhöjningen vid slutet av uppvärmningen inte är hög (50 o C per timme eller mindre) antar vi att exponeringen redan har ägt rum. Bättre, naturligtvis, här för att använda Zeger-konerna. "Hyllor" (håller vid en konstant temperatur) vid kylningssteget - endast för kristallglas och en del matt glasyr. Resten är densamma som i punkt 1.

• Enkel glasyr avfyrar. Vi tar hänsyn till allt som finns i avsnitt 1 och i avsnitt 2. Vi tvingar inte temperaturhöjningen i intervallet 500 - 900 ° C - innan glasyren smälter måste alla gaser avlägsnas från skärvan!

• Avfyrar dekaler, ljuskronafärger, överglasyrfärger. Höj temperaturen mycket långsamt (på 2-4 timmar) till 400 ° C - allt organiskt material behöver brännas. I detta fall bör miljön oxideras (luft) och ventilationen bör vara intensiv. Från 400 till 800 ° C - så snabbt du vill. Exponering 5 - 15 minuter.

Läs om vilka slags eldningsförhållanden ugnen dikterar nedan.

2. Elektriska ugnar och ett eller flera ord om andra.

Bränning av keramik utförs i en mängd olika termiska enheter som kallas ugnar. Om värmen från en elektrisk ström används för uppvärmning kallas kaminer för elektrisk, om värmen från förbränning av fossilt bränsle är bränsle och vanligtvis, mer specifikt: gas, vedeldning, eldningsolja etc. Under tusentals år av keramikeldning har många konstruktioner av bränsleugnar uppfunnits och under de senaste hundra åren - inte mindre antal konstruktioner för elektriska ugnar.

Oavsett typ och design innehåller ugnen:

fritt utrymme för att placera produkter, kort sagt - en kamera;
eldfast och värmeisolerande skal, för kort foder;
värmekälla - värmare, brännare etc.
en anordning för att styra och reglera uppvärmningsgraden - en regulator.

Varje ugn kan klassificeras enligt egenskaperna för de angivna attributen. Om du behöver beställa en spis, var noga med att ange dessa funktioner.

Regulatorn innehåller en anordning för att mäta temperatur, som vanligtvis är ett termoelement, en anordning för att reglera värmaren och en styranordning som matchar de två första verkan.

Vissa ugnskonfigurationer visas nedan.

Bål

PARAMETER	VÄRDE
Kamera	10 - 100 liter
Foder	jordskikt
Värmeisolering	jordskikt
Värmare	värmen från brinnande ved
Termometer	av öga för glöd
Effektregulator	kasta ved
Kontrollera	egen erfarenhet

Elugn 200.1250.L (Termoceramics LLC), tillval

PARAMETER	VÄRDE
Kamera	200 liter
Foder	chamotte-vågig platta ШВП-350
Värmeisolering	ShVP-350, ShL-0,4
Värmare	elektriska, spiraler från tråd Х23Ю5Т
Termometer	termoelement platina-platina rodium TPP
Effektregulator	tyristorenhet
Kontrollera	Programvara, programmerare KTP

Dessa olika termiska anordningar presenteras här för att få en djupare förståelse för ugnselementens funktioner.

I själva verket värms inte bara krukorna och skjutvapnen utan också ugnens väggar. I en eld är det en fast jordmassa. Det är svårt att värma upp det, kyla det också. I en modern ugn, eldfasta med låg värmekapacitet, låg värmeledningsförmåga och hög brandmotstånd. Det vakuumformade fibermaterialet ШВП-350 är väl lämpat för konstruktion av ugnar med en arbetstemperatur på 1200 o C. Om hela ugnen är gjord av tunga tegelstenar, kommer det att kräva enorm tid för uppvärmning och kylning, och följaktligen , energiförbrukning. En sådan tung "uppförsbacke" ugn låter dig inte implementera höghastighetsuppvärmningslägen om du behöver dem för något. Du kan dock öka värmarnas effekt.

Elvärmare finns i tråd och keramik. Tråden är tillverkad av nikrom (dyr, högsta temperatur är 1100 oC, men den förblir flexibel efter arbete) eller av järnlegeringar.De senare kallas ofta "fechral" och importerade motsvarigheter - "kanthal"; inhemska varumärken har det exakta namnet - Х23Ю5Т eller Х27Ю5Т. Fechral fungerar upp till 1200 - 1350 ° C, beroende på trådens diameter. Efter den första uppvärmningen blir den irreversibelt spröd, en värmare som har utbränt på ett ställe kan inte repareras genom att vrida!

Keramiska värmare inkluderar kiselkarbid, de är silit, de är också karborundstänger: driftstemperatur upp till 1400 o C. Under de senaste 10 åren har dyra kromit-lantanvärmare med en arbetstemperatur på upp till 1700 o C kontinuerligt annonserats, som har en mycket lång livslängd vid samma 1300-1400 ° C (om du inte bryter den när du installerar en tung platta :-)). Läs någon annanstans om hur man beräknar elektriska värmare. Här rekommenderar vi att du kontaktar specialiserade företag för hjälp.

Om uppvärmning utförs med gasbrännare kan vilken temperatur som helst uppnås i ugnsutrymmet upp till 1700 o C, och om du fortfarande använder syreberikad luft - upp till 2000 o C. Gasugnar (och andra bränsle) är bra eftersom de tillåter avfyrning inte bara i en oxiderande miljö utan också i en neutral och reducerande miljö. Graden av "reduktion" regleras genom att ändra gas / luft-förhållandet, i moderna gasugnar görs detta automatiskt. Braskaminer är tyvärr svårare att automatisera, men de är lätta att tillverka, billiga att använda, de behöver inte godkännas av gaskontrollen och ger 1200 oC enkelt.

Ju mer kraftfulla värmare, desto snabbare kan de värmas upp. Och ju mer noggrant du behöver arbeta med dem. Föreställ dig vad som händer med krukorna under de första fem minuterna, om ena sidan av dem vetter mot den omedelbart uppvärmda väggen med värmare, och den andra vetter mot den kalla grannkrukan. Jämn uppvärmning (eller snarare, enhetlig i hela kammaren) är lättast att få med tyristorkraftblock. Reglering av uteffekten i dem sker enligt principen om "mer strömstyrka" - "mindre strömstyrka", och inte enligt principen om "på" - "av". Om du bara har den sista kontrollmetoden till ditt förfogande, ställ in låga temperaturer i första steget (första 100 o C, efter en halvtimme - 200 o C, efter en timme - 300 o C, och först då - den slutliga temperaturen ). Och om det inte finns någon kontrollenhet i ugnen alls, lämna den inte och vrid omkopplaren var femte minut (detta är inte ett skämt!).

Genom att namnge olika temperaturer har vi fortfarande inte specificerat vad vi pratar om - temperaturen på värmaren? på produkten? på ett termoelement? Om ett termoelement är installerat i ugnen, visar enheten som är ansluten till det naturligtvis temperaturen på termoelementspetsen. Av olika skäl, om vilka volymer vetenskaplig litteratur som har skrivits, återspeglar denna temperatur ungefär den termiska situationen i ugnen. Under uppvärmningen är värmare alltid varmare och produkterna är kallare än termoelementet. Termoelementet visar temperaturen någon gång i kammaren, och vad som görs någon annanstans är okänt. Icke desto mindre producerar termoelementet en elektrisk signal som är förståelig för elektroniska enheter, inklusive automatisering av effektstyrning. Ur denna synvinkel är det oersättligt. Långvarig användning av kaminen ger information om var det är varmare i kammaren, var det är kallare. Förr eller senare blir vi vana vid den här enhetens vanor. Men under lång tid (sedan slutet av 1800-talet) har en annan metod varit känd för att bestämma ögonblicket för att nå den erforderliga skjutpunkten. Det här är Zeger-konavfyrning.

Använd ett krukarhjul hemma

Du kan använda ett krukarhjul, även om vi inte rekommenderar att du börjar med detta. Låt oss prata om några tips som gör den här uppgiften enklare för dig.

Först behöver du ett krukarhjul som rymmer minst ett kilo lera.
Du borde överväga det elektriska krukmakarhjulet eftersom det är lättare att använda.
Se till att du vet hur du använder leran du arbetar med för att hålla den fuktig, torka den och bränna den.
Knåda och rulla lera i ett rep för att förbereda biten.
Ta bort alla luftbubblor för att förhindra sprickor i ugnen.
Stick den resulterande lerklumpen på cirkeln och centrera den.
Fukta dina händer och håll dem våta så att de glider över leran.
Starta cirkeln, öka hastigheten och dra upp lera uppåt, jämna ut väggarna.
Vik armarna runt lera och dra ut den från mitten.
Skölj botten, sträck lera för att få önskad form.
Håll väggarna så plana som möjligt.

I slutändan är detta allt du behöver göra för att forma en bit lera på ett krukmakarehjul.

Kan jag lägga till några dekorationer?

Jo det kan du! Det finns flera sätt att dekorera lerprodukter:

Motavlastningsfrimärken. De finns i specialbutiker. Använd dem på lätt fuktig lera för att göra markeringar som fungerar bra för mönster eller till och med signaturer.
Verktyg: gafflar, knivar, nålar, kammar eller liknande som kan skapa fantastiska mönster och texturer som din keramik kommer att dra nytta av.
Tryck: löv, stenar, kvistar eller liknande. Tryck dem försiktigt mot lera för att skapa ett avtryck innan de bränns eller torkas.

Dekorationen ser verkligen bra ut, och om du inte skapar keramik som kräver glas, kommer dessa små dekorationer att göra ditt keramik ännu mer attraktivt.

Lertorkning

Om du inte arbetar med en ugn, kommer du troligtvis att torka leran genom lufttorkning eller bakning i ugnen. Det finns flera sätt för var och en av dem.

För bakning i ugnen:

Värm ugnen till önskad temperatur.
Placera lerämnet på brickan.
Baka under den tid som krävs.
Kontrollera produktens hårdhet.

Det är enkelt, men igen är värmen inte tillräckligt stark för porslin eller lergods.

För lufttorkning:

Placera produkten på ett säkert ställe.
Vänta. Det kan ta upp till 24 timmar.
Kontrollera produkten för hårdhet och ge den mer tid om det behövs.
Om du lufttorkar, använd ett fint korn sandpapper för att ta bort eventuella mindre oegentligheter innan du går vidare till målningen.

Keramik tar tid att torka, men du kan dra nytta av det med rätt teknik.

Senaste publikationer

Lertorkning och eldning

För att ge ytterligare egenskaper till lerprodukter utsätts de för höga temperaturer - avfyring. Men tekniken för att skjuta lera är ganska komplex och resurskrävande, så jag kommer att försöka berätta om några av de nyanser som du kan stöta på.

Förberedelse för avfyring

Innan produkten avfyras måste den torkas noggrant i 2 - 7 dagar, beroende på produktens storlek. Du måste torka produkten från värmeenheter, direkt solljus, drag - det vill säga för att utesluta plötsliga förändringar i den miljö där produkten befinner sig. Vid rumstemperatur och på en mörkt torr plats torkar produkten jämnt.

Om den torkar ojämnt kan produkten spricka och dess små delar faller helt enkelt av. Otillräcklig torkning leder till avfyrningsfel. Det är omöjligt att torka över produkten.

Efter att produkten har torkat måste du undersöka den noggrant för sprickor. Om det finns några kan du försöka täcka dem med flytande lera, men detta garanterar inte produktens säkerhet under avfyrningen. Det bästa alternativet är att förhindra att sprickor uppträder, och detta erhålls med högkvalitativ gjutning och kompetent leraberedning.

Var noga med att kontrollera visselpipan - om den försvann eller blev döv, är det inte för sent att försöka fixa allt.

I vissa situationer, under krympning, kan en spindel slå sig ner i produkterna (det var ett fall när han valde en av mina visselpipor), i vilket fall han måste flyttas till en säker plats .

Det sista steget i beredningen kommer att slipa produkten. Vid slipning kan fingeravtryck, olika smulor och stötar försvinna och produkten får ett ädelt utseende. Slipning kan göras med små sandpapper.

Avfyrningsförhållanden

Temperatur. Det viktigaste vid avfyring är en gradvis ökning av avfyrningstemperaturen och en gradvis nedkylning av produkten efter avfyrningen. Under de första två timmarna bör temperaturen inte överstiga 400 grader. Temperaturområdet bör vara mellan 300-900 grader Celsius. Vid lägre temperaturer kommer bränning att vara otillräcklig och produkten förvärvar inte de egenskaper som krävs. Vid höga temperaturer kan produkten förstöras helt.

Varaktighet. Beroende på produktens storlek och brännmetoden kan processens varaktighet variera från 8 timmar till flera dagar. Mycket små föremål kan brännas på kortast möjliga tid.

Materialets sammansättning. Avfyrningstekniken beror till stor del på lerans sammansättning. Naturlig lera har en blandning av sand och ju mindre sand desto lägre bränningstemperatur. I min praxis har det förekommit fall då pulver köpt lera vid 750 grader bokstavligen kokt och torkat upp i form av en porös svamp. I det här fallet förstördes produkten. Lera bör vara fri från stenar och luft. Om materialet inte är homogent kommer brott att inträffa. Eftersom material med olika densiteter expanderar med temperaturförändringar på olika sätt.

Skulpturens kvalitet. Huvudkravet för skulptur är frånvaron av luftbubblor i produkten. När temperaturen stiger kommer luften att expandera och leta efter en väg ut och riva produkten. Uteslut därför möjligheten att bilda luftkapslar när du täcker sprickor och fäster delar av produkten.

Avfyrningsmetoder

Avfyrar i en muffelugn. Det finns flera metoder för avfyrning av lera produkter, men den vanligaste är avfyring i en muffelugn. Detta är en elektrisk ugn utrustad med en temperaturkontrollmekanism.

Moderna ugnar har automatiska program för avfyrning av produkter av olika slag, ett fönster för visning av produkternas status och andra alternativ. En annan viktig egenskap hos muffelugnen är kammarens volym. Vissa svärd har en cylindrisk kammare där endast små föremål kan placeras, medan det finns stora ugnar för att skjuta keramik och skulpturer.

Avfyrar på en eld eller i en icke-elektrisk ugn. En ganska icke-trivial uppgift som främst är förknippad med det faktum att det inte finns något sätt att helt kontrollera temperaturen. Dessutom värms kaminen sällan i åtta timmar, och det är svårt att sitta runt elden en tredjedel av dagen. Men om du fortfarande tänker - placera produkten i en behållare med sand - kommer det att utjämna den kraftiga temperaturökningen.

Avfyrar hemma. På en gas- eller elspis kan du också bränna en lerprodukt, men jag varnar dig - det här är ganska farligt och kvaliteten på avfyrningen kommer fortfarande att vara långt ifrån perfekt. För att göra detta kan du ta en stekpanna av gjutjärn med torrtvättad flodsand och sätta den på elden. Ovanifrån måste du noggrant installera produkten och täcka med en brandsäker behållare - en lerkruka eller kastrull. Processen bör övervakas och rummet ska ventileras regelbundet för att inte orsaka överhettning och övermättnad av luften med giftiga gaser.

Varför behöver du skjuta

Under eldningsprocessen blir leran av med nästan all fukt, så produkten blir mycket lättare. Dessutom sintras lerelement och förvandlas till ett enda keramiskt göt, som är motståndskraftigt mot deformation och fuktinträngning. Därav hela skottbehovet.

De eldade produkterna är klara för målning och efter målning för användning.

Det är viktigt att veta

Efter bränning är leran inte lämplig för modellering eftersom den inte längre är lera utan keramik.

Avfyrning kan utföras flera gånger, gradvis ökar gränstemperaturen för optimala resultat och får erfarenhet.

Efter huvudbränningen kan produkten beläggas med en speciell förening och avfyras igen. Efter att ha smält bildar kompositionen en glasyr.

Vid torkning och bränning kan produkten deformeras och därmed bli mindre än planerat. Därför måste du ta hänsyn till lerans sammansättning och syftet med den framtida produkten när du skapar en produkt. Lera med hög sandhalt är mindre benägna att komprimera.

Under bränningsprocessen kommer organiska föreningar att brinna ut (särskilt i naturlig lera) - detta kan leda till obehaglig lukt. Det är nödvändigt att kunna ventilera rummet.

Produktberedskapen kan bestämmas av vikt, färg och ljud. Varje färgad lera blir röd efter avfyring. Om det blir svart överhettas produkten, om den inte har bytt färg, bränns den inte tillräckligt. Avfyrade produkter har en lägre vikt och en sonorös natur. Visselpipor under avfyring kan emellertid helt förlora ljud (oförbättrat) eller omvänt omvandlas.

I vilket fall som helst kan korrekt avfyrning av lergods endast uppnås med erfarenhet. Så gå för det och lycka till!

Färgning av lerprodukter

Du kan måla leran med akryl- eller latexfärg om den är lufttorkad. Det är viktigt att du följer vissa regler också här.

Några tips för färgning:

Se till att färgen är avsedd att användas i ugnen om du skjuter lera.
Vissa färger kräver inte avfyring, vilket ibland kan vara ett bekvämt alternativ.
Välj en färg som är lämplig för önskad temperatur, eftersom lufttorkad lera inte kan avfyras.
Applicera färg med penslar, svampar eller andra metoder.
Låt färgen torka enligt färginstruktionerna.
Om du tänker elda redskap för mat och vätska i ugnen, använd först färg och tätningsmedel och börja elda efter torkning.
Om du använder en ugn, använd också en glasyr för att helt bota färgen.

Målning lägger till en touch av unikhet i ditt konstverk, och även om det kanske inte är nödvändigt i de första stegen, kan du verkligen dra nytta av det om du har intressanta målningsidéer. Vissa föredrar också att färga produkterna efter bakning i ugnen, du bestämmer själv som du vill bäst.

Förbereda lerprodukter för bränning

Innan avfyring måste produkten torkas ordentligt. Torktiden beror på hantverkets storlek: den kan pågå från två dagar till en vecka. Torkning utförs vid rumstemperatur på en mörk plats utan överdriven fukt. Det borde inte vara så att solens strålar faller på ena sidan av hantverket och den andra förblir i skuggan. Om produkten inte torkas ordentligt kan den spricka och små delar kan falla av. Därför är det inte värt att torka nära värmeapparater. När torkningen är otillräcklig uppträder defekter under avfyrningen. Hantverket kan explodera om det värms upp om det finns fukt kvar i det. Detta kan också hända när det finns stenar eller luftbubblor i den. Explosionen inträffar eftersom olika strukturer reagerar olika på effekterna av hög temperatur.

Försiktighetsåtgärder

Kom ihåg att vidta några försiktighetsåtgärder:

Läs instruktionerna för material och utrustning.
Kom ihåg att ugnen du använder är varm och du måste vara försiktig med den.
Var försiktig när du formar leran så att du inte skadar dig själv.
Lär dig vilka kemikalier som finns i allt du arbetar med.

Många tycker om att göra keramik hemma, och i den här artikeln har vi försökt visa dig hur du gör det.Om du vill komma in i keramik och är orolig för om det du gör kommer att göra rätt intryck på någon, tänk bara inte på det. Förbättra din teknik och skapa alltid så mycket som möjligt, så får du unika lerprodukter som skapar mysighet och komfort i ditt hem, lägger till färg och festlighet i din vardagliga hemmiljö och betonar din individualitet.

Lera - modellering och behandling

Lerframställning är en mycket spännande och intressant process som låter dig avslöja din fantasi och talang. Om du vill att dina lerafigurer inte ska förlora sin form på länge, måste de torkas och sedan avfyras hemma och följa en viss teknik. När allt kommer omkring kommer en lång service av dina produkter att glädja dig ständigt. Alla dina figurer är unika - hon ser bara ut som hon själv.

Materialsammansättning

Lera kan ha olika sammansättning. Det påverkar direkt avfyrningstekniken. Naturlig lera innehåller en blandning av sand. Detta mönster sticker ut: ju mindre sand som ingår i leran, desto lägre bör temperaturen vara vid avfyrning av produkter. Det finns situationer när det använder pulver köpt lera, det kokar vid 750 grader och torkar sedan. Som ett resultat liknar produkten en porös svamp. I det här fallet förstörs lerfiguren vanligtvis.

Lerns sammansättning bör vara fri från luft och stenar. Använd aldrig olika material, eftersom en explosion kan uppstå. Eftersom kompositionen kommer att innehålla material som har olika densiteter, och de expanderar var och en på sitt sätt när temperaturen ändras.

Naturlera är ett naturligt material och utsätts ofta inte för ytterligare bearbetning. I naturen kan du hitta lera i olika färger, vilket beror på närvaron eller frånvaron av vissa element. Till exempel får lera röd färg på grund av närvaron av en stor mängd järn. Och om det finns små mängder järn och titanoxider i rå lera, förblir materialets vita färg även efter bränning.

Beredning av material för avfyrning

Innan du gör leraeldning måste den torkas. Du kommer att spendera ungefär en vecka på denna process, beroende på produktens storlek. Det rekommenderas att torka det på de platser där det inte finns några värmeenheter i närheten och där solens direkta strålar inte faller. Det bästa alternativet är rumstemperatur och en mörk, torr plats. Det är där produkten torkar jämnt.

Om leran har torkat ojämnt kan sprickor eller flisor bildas på produkten. Om det inte är tillräckligt torrt kan produkterna ha defekter efter bränning. Men det är omöjligt att torka ut leran.

När produkten är torr måste den noggrant inspekteras för sprickor. Om de är närvarande kan de maskeras med flytande lera, men detta garanterar inte att produkten inte tappar form under avfyrningen. Det är bäst att undvika sprickor. Detta kan uppnås, det räcker bara för att förbereda leran ordentligt och forma produkten med hög kvalitet.

Det sista steget i beredningen är slipningen av lerfiguren. Under slipning avlägsnas fingeravtryck, stötar, som ett resultat får produkterna ett vackert och välskött utseende. Slipning utförs med sandpapper. En annan viktig faktor är kvaliteten på skulpturen. Se till att det inte finns några luftbubblor i figuren under skulpturen. När temperaturen stiger expanderar luften och letar efter ett utlopp, vilket leder till att produkten spricker. När du täcker sprickor eller håller ihop partiklar, gör det mycket försiktigt så att luftkapslar inte kan bildas.

Avfyrningsregler hemma

Du kan bränna lera hemma. Först måste du torka produkten och sedan bränna den i ugnen. I det här fallet måste du gradvis höja temperaturen inom två timmar till 200 grader.Lerfigurer kan placeras i en stekpanna eller gjutjärnskruka. Det bör noteras att en fullfjädrad rostning i ugnen är omöjlig, eftersom temperaturen är otillräcklig, den kan inte härda den, utan bara torka den.

Hur avgör man om en produkt är färdig?

Mycket lätt när det gäller färg, vikt och ljud. Om färgen på den eldade lera är svart är statyetten överhettad. Om färgen inte har ändrats betyder det att produkten inte bränns tillräckligt. Den eldade färgade lera ska ha röd färg.

Lereldningsteknik

Leraugn

Det bästa alternativet för att skjuta lera är det här är en muffelugn ... Temperaturen kan justeras i denna ugn. Man bör komma ihåg att en sådan spis är mycket dyr och inte alla har råd att köpa den. Men det finns ingen anledning att bli upprörd, för den kan ersättas med andra bra enheter, till exempel genom att skjuta lera i ugnen. Börja skjuta lera vid 200 ° i 2 timmar. Höj sedan temperaturen gradvis till 1000 ° under 6 timmar. Denna temperaturregim skyddar lerprodukten från fläckar och hjälper till att bibehålla en homogen struktur.

Lereldning kan också utföras i grill eller tegelugn ... Dessa arter är slutna utrymmen som kännetecknas av en stabil temperatur. Det behövs så att lerprodukten värms upp jämnt och att olika defekter, såsom ytspridning, inte bildas på den. Produkten som avfyras måste lämnas tills bränslet är helt utbränt och eldstaden svalnat. Produkten ska vara i ugnen i cirka 4 timmar.

Att skjuta keramik över en eld är ett mycket prisvärt alternativ. Den används vid avfyrning av små föremål. Så ta en lergodsprodukt och placera den i ett burk som du tidigare värmde upp och gjorde hål på sidorna. I de flesta fall är behållaren en vanlig burkburk. Avfyra produkten i cirka 8 timmar, inte mindre.

Bränn lera omöjligt i mikrovågsugnen ... En sådan ugn kan bara ta bort fukt. Lerprodukter, efter att du har torkat dem i luften, placeras i mikrovågsenheten i 3 minuter. Detta görs för att förbättra deras tillstånd.

Temperaturregim

Huvudregeln vid eldning av lerprodukter är att du gradvis måste höja eldningstemperaturen och sedan sänka den gradvis, vilket ger tid att svalna produkten. Först (de första två timmarna) bör temperaturen inte vara mer än 400 °. Bränningstemperaturen kan variera mellan 200-1000 ° under avfyrningen. Om temperaturen är lägre kommer skjutningen att vara otillräcklig och statyn kommer inte att ha de önskade egenskaperna. Om temperaturen är mycket hög kan siffran kollapsa.

Varaktighet

Denna process kan pågå från åtta timmar till flera dagar. Det beror på produktens storlek och avfyrningstekniken. Om figuren är liten kan det göras på kortast möjliga tid.