Hur reparerar jag en värmeelement av gjutjärn med egna händer?

Pannans strukturfunktion

Kraven på pannor från ägare av privata hus är enkla:

• Han måste vara ekonomisk.
• Ha en mycket hög nivå av värmeöverföring.
• Inte dyrt.

Med tanke på att både gaspannor och anslutning av en gasledning till ett hus kostar mycket pengar, och den efterföljande betalningen för gas kommer inte heller att ge besparingar, i många privata hus installeras enheter som körs på trä. Den mest effektiva typen av värmare är en vattenpanna, som inte bara kan värma upp ett litet hus eller sommarstuga utan också förse det med varmt vatten.

En hemmagjord panna av gjutjärnsbatterier är ett utmärkt alternativ till industriella enheter som är dyra och sparar lite.

Dess struktur är sådan att en vattenpanna är inbyggd i en vanlig spis, vilket ökar värmeöverföringen många gånger, vilket minskar avfallet på ved och värmer upp rummet nästan omedelbart.

Kriterier för val av nödvändigt material

Eftersom en hemlagad apparat är monterad från enheter som redan har använts en gång är det första steget att bedöma rörens skick. Särskild uppmärksamhet måste ägnas väggarna. Deras tjocklek bör vara flera millimeter. Om korrosion ser ut är det inte önskvärt att använda sådana rör eller det är absolut nödvändigt att eliminera alla defekter före användning. All rost måste avlägsnas kvalitativt från metallen med en borste och sedan täckas med en korrosionsskyddsförening så att problemet inte uppstår under drift i framtiden.

Förarbete

Att hitta gamla sovjetiska gjutjärnbatterier är inte ett problem idag. Dussintals av dem rivs när boende i flerbostadshus byter uppvärmning till modernare modeller eller när gamla byggnader rivs. Det bästa alternativet för tillverkning av konstruktionen är gjutjärnstrålare M-140.

En batterisektion rymmer upp till 1,5 liter vatten. Antalet sektioner beror direkt på vilket område värmepannan ska värma från ett gjutjärnsbatteri. Till exempel kommer ett hus med en yta på 100 m2 att kräva 12 sektioner med en total kapacitet på 18 liter och en storlek på 3 m2.

Innan du fortsätter med tillverkningen av pannan måste alla delar av kylaren sköljas noggrant från skalan och smuts som ackumulerats under många års drift. För att göra detta kan du hälla in en 6% saltsyralösning och hålla den där en stund tills den äter bort alla avlagringar. Därefter dräneras lösningen och varje sektion sköljs noggrant med vatten.

Denna procedur bör utföras långsamt i enlighet med alla försiktighetsåtgärder. Skyddshandskar bör bäras på händerna och andningsskydd i ansiktet. När alla sektioner har gått igenom rengöringsprocessen kan du börja montera pannan från gjutjärnsbatteriet med egna händer.

Värmeväxlare av gjutjärn

En värmeväxlare för en ugn eller panna kan också tillverkas för hand från delar av gjutjärnselement, även använda. Om delar av den gamla kylaren används för detta, måste de sköljas inifrån med en svag lösning av saltsyra (6-7%) innan de monteras, och sedan med rent varmt vatten för att rengöra deras inre yta av alla insättningar. Med en speciell nyckel är det dessutom nödvändigt att demontera kylaren i sektioner (till och med en ny) och byta ut gummi- eller papppackningar mellan dem med asbesttrådar impregnerade med grafitfett. Efter att ha beräknat det erforderliga antalet sektioner för värmeväxlaren (yta på vardera cirka 0,25 m2) är de anslutna till en struktur.

Ett sådant register kan bestå av en eller två sektioner. Anslutningen av värmesystemets rör till en sådan struktur utförs med gängade anslutningar och motsvarande adaptrar, hörn och hylsor samt vid installation av gjutjärnsradiatorer, men för att täta gängade anslutningar som kommer att utsättas för höga temperaturer, det är också nödvändigt att använda asbesttrådar, och jag lägger inte släp som vanligt.

Efter tillverkningen av en sådan värmeväxlare, även före installation i ugnen, är det nödvändigt att kontrollera dess täthet, och för detta är det nödvändigt att hälla vatten i den och se till att det inte finns några läckor. En sådan värmeväxlare kommer att ha ganska stora dimensioner, så det är bättre att installera egot inte i en eldstuga, utan i en skorsten eller spis. Dessutom tål gjutjärn inte plötsliga temperaturhopp och när det utsätts för flamma på ena sidan och kallt vatten på den andra kan det spricka.

Relaterade videoklipp:

Montering av strukturen

Det är inte svårt att sätta ihop radiatorer tillsammans, men först bör du köpa nya korsningspackningar eller använda en asbestsladd impregnerad med grafitpulver som tidigare späddes i torkolja istället.

Eftersom temperaturen inuti pannan kan överstiga +600 grader är det värt att ta hand om packningarna i förväg. Tätheten i hela strukturen beror på deras kvalitet och styrka.

Sekvensen för montering av radiatorer är som följer:

• Nipplar utrustade med höger- och vänstergänga skruvas fast i varje sektion.
• Asbestkablar lindas runt dem.
• Sektionerna är parvis sammankopplade genom att alternera spännarna. Det är viktigt att göra samma antal varv med skiftnyckeln för att inte orsaka snedvridning.
• Alla delar av gjutjärnstrålaren är anslutna på samma sätt.
• Retur- och matningsröret bör anslutas diagonalt och stänga oanvända öppningar med pluggar.

Det ska finnas en höger tråd på ena sidan av stigaren och en vänster tråd på den andra. Om detta inte fungerar måste du skruva på nippeln och koppla på den med en enhet.

Placera pannan i ugnen

Det är viktigt inte bara hur radiatorerna ska monteras och anslutas till värmesystemet utan också deras plats i kaminen. För att enheten ska fungera länge och effektivt ska pannan från ett värmebatteri av gjutjärn (videon visar hur man gör detta) installeras inte i eldstaden, där trä eller kol brinner, vilket betyder att det finns är en öppen eld, men bakom den i rökkanalen.

Detta sparar enheten och förlänger dess livslängd och uppvärmning av gaser som bildas under bränsleförbränning är inte värre än en öppen eld.

Gjutjärn är en ganska sprött metall, så den tål inte stötar, onödigt tryck eller för hög temperatur. När du installerar pannan från kylaren i ugnen måste du se till att röret vid utgången från det var vinkelrätt mot golvet och returflödet passerade under golvet och grunden för strukturen.

Efter att pannan har installerats kan du börja lägga kaminens väggar och tidigare ha kontrollerat den för läckage. För att göra detta måste du köra vatten genom systemet under tryck.

Vilka batterier är bättre - gjutjärn eller aluminium

Gjutjärnsradiatorer behöver ingen introduktion, vilket inte kan sägas om värmare av aluminium. För att avgöra vilken av dessa typer av enheter som är bättre beskriver vi fördelarna och nackdelarna med var och en av dem.

Fördelarna med gjutjärnsbatterier inkluderar:

• Materialets motståndskraft mot korrosion. Enligt experter är gjutjärn inte rädd för slipande ämnen som sand och annat skräp. Det förstörs inte heller av syror;
• Sådana anordningar är anmärkningsvärda för sin låga kostnad, har hög värmeeffektivitet;
• Sådana produkter kan ta upp till 50 år.

Moderna radiatorer av gjutjärn
Trots det betydande antalet fördelar har de beskrivna anordningarna också nackdelar.De största nackdelarna med värmeenheter i gjutjärn:

• Möjligheten att ta emot en vattenhammare och störa systemets funktion;
• Otillräckliga indikatorer för materialets värmeledningsförmåga;
• Fult utseende, även om moderna motsvarigheter är mycket attraktiva, men priset är högt.

Idag är värmeelement av aluminium mycket populära bland konsumenter. De har små dimensioner och vikt jämfört med analoger. När du använder aluminiumstrålare blir det möjligt att automatiskt styra uppvärmningen.

Notera! Aluminium har en mycket högre värmekonduktivitetskoefficient än gjutjärn. Detta innebär att sådana enheter värms upp snabbare och avger värme till rummet.

Nackdelarna med de beskrivna anordningarna inkluderar låg korrosionsbeständighet, begränsad produktstyrka. Livslängden på sådana anordningar beror på kylvätskans rening. Den optimala surhetsnivån bör vara mellan 7 och 8 pH.

Uppvärmningsbatteri i aluminium

Det finns inget definitivt svar på frågan vilka batterier som är bättre. Här väljer alla efter personliga preferenser. Nyligen lutar fler och fler användare mot aluminiumradiatorer, eftersom sådana enheter är mycket lättare och mer kompakta än deras motsvarigheter.

När du använder sådana enheter blir det möjligt att automatiskt styra uppvärmningen. Samtidigt har gjutjärnsbatterier en lång livslängd, lider mindre av kylvätska av dålig kvalitet och är inte rädda för korrosion.

Ugns murverk

Braskaminen kan byggas självständigt i enlighet med åtgärdssekvensen.

• Den första är att lägga grunden till strukturen, gjord av armerad betong.
• För murverk är den bästa lösningen en blandning av två portioner sand och en del lera. För att blanda dem bättre rekommenderar erfarna byggare att blötlägga materialen i vatten och lämna dem över natten. Under denna period kommer de att blanda sig väl utan ytterligare ansträngningar från ägarens sida.
• När fundamentet är klart bör det täckas med vattentätning, för vilket takmaterial kan användas.
• Ett murbrukskikt placeras ovanpå vattentätningen, vars enhetlighet bäst kontrolleras med en lodlinje.
• Det första murverket ska bilda en fläkt, över vilken ett galler installeras, som skiljer det från eldstaden. Grillen fästs efter 2-3 murverk ovanför fläkten.
• I processen för att forma ugnen förbereds omedelbart en plats för pannan från gjutjärnsbatterier, med hänsyn till luckorna mellan den och kaminens yttervägg... För att göra detta läggs en sida av tegel runt omkretsen, på vilken hörnen är fästa. Det är på dem som pannan kommer att installeras.
• När du lägger murverket måste du ta hand om de platser där tillförsel- och returledningarna kommer ut i förväg.
• Nästa steg är att lägga skorstenen. Under detta arbete bildas speciella kanaler för att släppa ut rök och förbränningsavfall genom dem.

Efter avslutad läggning av skorstenen måste hela kaminen kontrolleras för kvaliteten på arbetet, för vilken den är översvämmad.

Det är aldrig nödvändigt att värma kaminen om det inte finns något värmemedium i pannan. Detta kan skada systemet. Du kan tänka över och bygga en struktur som fungerar både som värmesystem och som spis för matlagning.

Efter att ha slutfört alla steg steg för steg är det fullt möjligt att bygga en ugn med en vattenpanna från gjutjärnsbatterier med egna händer.

Förr eller senare kan det visa sig att till och med ett gjutjärnsbatteri kommer att behöva bytas helt eller så måste du bara rengöra det. I båda fallen måste batteriet demonteras. Hur demonterar du ett värmebatteri av gjutjärn med dina egna händer snabbt nog och så professionellt som möjligt? Faktum är att sådana radiatorer är det bästa alternativet för användning i flerbostadshus. Dessa värmeelement klarar alla omväxlingar i ett ofullkomligt värmesystem.Ibland, med tiden, måste även gjutjärnet bytas eftersom det har läckt ut eller helt enkelt inte passar in i den nya lägenhetsrenoveringen.

Vilken typ av elektrisk värmare kan man göra för hand

Av alla listade typer av självtillverkade värmare tillgängliga:

1. Oljekylare (du behöver ett värmebatteri av gjutjärn).
2. Infraröd värmare (vi monterar filmversionen av skrotmaterial).
3. En fläktvärmare, dock med en mycket blygsam kraft.

Oljekylare av gjutjärn

Tillverkningen av alla hemgjorda apparater börjar med implementeringen av beräkningsarbete.

Betalning

Idealiskt, för att bestämma värmaren, måste du utföra en ganska komplex beräkning av värmeförlust genom byggnadshöljet. Men i vardagen används dess förenklade version ofta: man tror att 1 kW värme krävs för att värma en yta på 10 m2 med en takhöjd på 2,5 m. Naturligtvis kommer resultatet som erhålls med denna metod att visa sig vara mycket ungefärligt, men ändå hjälper det dig på något sätt att orientera dig.

Förutom strömmen måste du beräkna tvärsnittet av ledningarna som enheten kommer att anslutas till. Det är känt att en ström av 17 A. kan passera genom varje 1 mm2 koppartrådsnitt. Strömmen som förbrukas av värmaren beräknas med formeln:

I = W / U, där W är effekten (W), U är spänningen.

För att förse enheten med en effekt på exempelvis 2,2 kW (den kan värma ett rum med en yta på 22 m0), en ström med en kraft av I = 2200/220 = 10 A. mm2.

Material och verktyg

Här är vad du ska förbereda:

• gjutjärn batteri;
• TIEN av erforderlig effekt med inbyggt överhettningsskydd;
• mineralolja, helst transformatorolja (om kostnaden inte skrämmer dig);
• kopparkabel med två ledare med nominellt tvärsnitt;
• elektrisk plugg;
• bogsera;
• stålhylsa;
• stålhörn med en hylla 40 eller 50 mm bred.

Följande verktyg behövs:

• en svetsmaskin eller en borr med borr för metall - beroende på om en svetsad ram kommer att användas eller monteras på bultar;
• lödkolv;
• skiftnyckel;
• en uppsättning matriser och kranar för att skära trådar på hylsan (kan också skäras på en svarv);
• tång;
• skruvmejsel;
• kniv.

Tillverkningsinstruktioner

Värmaren är tillverkad enligt följande:

1. Från ett stålhörn gör vi en ram med ben eller löpare, i vilka batteriet kan installeras vertikalt. Om du har kompetens att svetsa och lämplig utrustning, gör vi en svetsad ram; om inte, borrar vi hål med en borr och monterar ramen med bultar.
2. Vi tillverkar en adapter från en stålhylsa för att installera ett värmeelement i en gjutjärnselement. För att göra detta skär vi en tråd inuti och utanför den: den yttre måste motsvara tråden i batterihålet, innergängan - tråden på värmeelementskaftet. Att hitta en hylsa med lämpliga dimensioner är en stor framgång, oftare måste du slipa den. Därför är det bättre att beställa en sådan adapter från en av vändarna.
3. Från kanten på adaptern måste du ta bort materialet med en fil för att få platta kanter för grepp med en skiftnyckel.
4. När du har lindat adaptern med släp, skruva fast den i det nedre hålet på gjutjärnsbatteriet. I avsaknad av erfarenhet kan det vara svårt att välja den optimala mängden släp, och istället för det måste du använda ett fluoroplastiskt tätningsmedel - FUM-tejp.
5. Vi sätter in och skruvar in värmeelementet i adaptern efter att ha tappat skaftet tidigare med en tätning.
6. Vi lodar ledarna på kabeln till värmeelementets kontakter och i andra änden installerar vi en elektrisk kontakt. Den har skruvplintar så att du inte behöver löda någonting - du behöver bara en skruvmejsel.
7. Alla kontakter måste vara tillförlitligt isolerade.
8. Vi skruvar loss en av de översta pluggarna på batteriet och fyller den med transformator eller annan mineralolja.Man bör komma ihåg att volymen vid uppvärmning kommer att öka så att du inte behöver fylla batteriet mer än 80–85%.

Värmaren är klar, du kan ansluta den. Om du behöver en kraftfullare enhet kan ett annat värmeelement skruvas in i det andra nedre hålet, som är anslutet parallellt med det första.

Video: gör-det-själv elektrisk oljevärmare från ett gjutjärnsbatteri

IR-värmare från skrotmaterial

Det är inte möjligt att beräkna denna modell av en hemgjord värmare, eftersom huvudelementet - en kolemitter - appliceras "med ögat". Istället för att beräkna kontrolleras motståndet efter det faktum och om det visar sig vara otillräckligt görs justeringar.

Material och verktyg

Värmaren kommer att tillverkas av följande material:

• glasplåt;
• folie;
• paraffinljus;
• tråd med en elektrisk kontakt;
• tätningsmedel;
• epoxilim.

Följande verktyg behövs:

• multimeter;
• sax;
• glasskärare.

Tillverkningsinstruktioner

Här är vad du ska göra:

1. Skär av två identiska rektangulära bitar med en glasskärare.
2. Vi rengör glaset från damm och avfetter.
3. Vi tänder ett ljus och håller glaset över det och täcker det med sot (båda ämnena). Sot, som ni vet, består i grunden av kol, det vill säga det är analogt med grafitspår i infraröda filmvärmare. För att glaset ska röka jämnt rekommenderas det att kyla det innan operationen.
4. Efter att ha lagt ett av glasämnena med den rökta sidan uppåt tvättar vi med en bomullspinne (det är bekvämt att använda en bomullspinne) sotet från kanten runt hela omkretsen, så att en ren kant ca 5 mm bred erhållits.
5. Klipp ut två remsor från folien, vars längd överstiger glasrektangelns bredd.
6. Applicera epoxilim på den rengjorda kanten och lägg sedan folieremsan på motsatta kanter. De måste placeras så att kanten bara hänger ner på ena sidan.
7. Lägg det andra rökt glasämnet ovanpå så att sotlagren berör. Genom att trycka ihop glasarken med kraft lämnar vi dem ensamma tills limet hårdnar.
8. Med hjälp av en multimeter bestämmer vi sotskiktets motstånd R genom att applicera sonderna på kanterna på folien som kikar ut under glaset. Därefter beräknar vi strömstyrkan enligt formeln I = U / R, där U = 220 V är spänningen i elnätet. Strömstyrkan måste ligga inom de tillåtna gränserna för trådtvärsnittet. Till exempel om en koppartråd med ett tvärsnitt på 1 kvm. mm, för vilken den maximala strömmen är 17 A, måste motståndet hos en hemgjord värmare vara minst R = U / I = 220/17 = 12,94 Ohm.

Om motståndet är lägre än det borde vara måste IR-värmaren göras om. I det här fallet måste sotskiktets bredd minskas, vilket leder till en ökning av motståndet.

Enhetens effekt beräknas med formeln W = U * Jag eller, om genom motstånd, W = U ^ 2 /R eller W = I ^ 2 * R.

Du kan få en grafitsändare av infraröda vågor på ett annat sätt: du måste slipa grafit (till exempel borstar av strömsamlare för elektrisk transport tillverkas av den) och blanda den med en liten mängd epoxilim. I stället för glas är det bättre att använda dekorativt papper laminerad plast (DBSP), på den grova sidan av vilken den resulterande grafitpastaen appliceras i form av en orm. Tills pastan har härdats införs kopparanslutningar i den längs kanterna, varefter hela strukturen limmas ovanpå med en annan bit DBSP (vi använder samma epoxilim).

Efter fullständig torkning (!) Kontrollerar vi enhetens motstånd och om den är inom acceptabla gränser fäster vi den hemlagade IR-filmen på träramen och använder den.

Video: gör-det-själv infraröd värmare

Fläktvärmare 12 V från strömförsörjningen

Denna 12-volts fläktvärmare är främst användbar för bilister.Det händer att standardspisen av någon anledning inte fungerar eller att bakrutan blåser inte fungerar tillräckligt effektivt. I detta avseende måste värmeelementens motstånd och anslutningsdiagrammet (parallellt eller i serie) väljas så att enheten förbrukar en ström på högst 20% av den för vilken en elektrisk elgenerator är konstruerad.

Med detta förhållande är det möjligt att undvika överbelastning av det inbyggda elnätet. Således måste en fläktvärmare för en bil av märket, till exempel Daewoo Sens, vars generator är konstruerad för en ström av 70 A, förbruka en ström av högst 14 A.

När de är anslutna i serie kommer värmeelementens totala motstånd att vara lika med summan av motstånden för var och en av dem (Rtot = R1 + R2), och parallellt beräknas det totala motståndet med formeln: Rtot = (R1 * R2) / (R1 + R2).

Material och verktyg

Vi kommer att montera denna värmare från följande komponenter:

• strömförsörjningsenhet från en stationär dator;
• bricka;
• bultar och muttrar М5, 8 par;
• tråd med en elektrisk kontakt;
• nikromtråd.

Du behöver följande verktyg:

• bågfil;
• lödkolv med löd;
• borra;
• nycklar;
• tvärskruvmejsel;
• tång.

Tillverkningsinstruktioner

Tillverkningsförfarandet ser ut så här:

1. Vi tar isär strömförsörjningen helt: ta bort kåpan, skruva sedan loss kortet och kylaren. Du måste också ta bort strömbrytarna och kontakterna, annars kommer den hemlagade fläkten att lukta av bränd plast under drift.
2. Vi lindar nikromtråd på vilket cylindriskt föremål som helst för att få värmebatterier. Längden på spiralerna måste väljas så att deras motstånd motsvarar det som antagits i kretsen.
3. Skär ett fragment från plattan med en bågfil och borra hål i den för att installera värmebatterier.
4. Vi fäster spiralerna på plattan och ansluter dem med ledningar i ett parallellt eller sekventiellt schema.
5. Vi monterar fläktvärmaren: vi installerar kylaren på sin plats när det gäller strömförsörjningsenheten och fäster plattan med nikrom spiraler framför den, anslut kablarna. Det är lämpligt att komplettera kretsen med en säkring.

Under drift blir fläktvärmaren ganska varm, så om den används i en bil måste den fästas ordentligt. Om detta inte görs kan enheten falla medan fordonet är i rörelse och orsaka skada på användaren eller orsaka brand.

Video: DIY skräpfläktvärmare

Förarbete

Innan du fortsätter med utbyte eller reparation av en gjutjärnsaggregat är det nödvändigt att inte bara ta hand om tillgängligheten av alla verktyg utan även de reservdelar som kan behövas. (Se även: Diagram för installation av värmeradiatorer med egna händer)

Om du bestämmer dig för att helt byta ut gjutjärnsaggregatet med en liknande, bara modern modell, är det tillrådligt att installera fästena på vilka batteriet sedan hålls.

Vatten måste stängas av och dräneras innan det byts ut eller repareras. Följande verktyg krävs för demontering.

Rostborttagningsborste med metallborst.

Packningar och bogsering.

✔ Gör ditt liv bekvämare

Får du panik när du rengör en kylare? Skärmen kommer att vara ett utmärkt skydd mot dammansamling, och deras form gör att du lekfullt klarar våtrengöring. Dekorationsgallret skyddar inte bara ordningen utan tjänar också barnens säkerhet: mobila spädbarn stöter inte och kan inte brännas från batteriet om det är säkert gömt.

Du kommer att lära dig mer om fördelarna med egenproducerade varor, om våra priser och leveransvillkor från företagets chefer. Njut av din shopping och ha alltid bra väder hemma!

Demontering av gjutjärnsbatteriet

Att vid första anblicken demontera ett gjutjärnbatteri med egna händer är ganska enkelt, men det är det inte. Så först måste du värma pluggarna på batteriet, för detta använder jag en blåslampa. När pluggarna har värmts upp kan de skruvas ur mycket lättare än utan uppvärmning. (Se även: Värmeelement av gjutjärn)

Med hjälp av en kvarn skärs batteriet mycket försiktigt mellan sektionerna. Efter kapning kopplas kylarsektionerna bort. I gjutjärnsbatterier finns en nippel som måste slås ut ur batteriet med hjälp av en mejsel. Detta krävs om du väljer att rengöra kylaren eller byta ut ett separat avsnitt. Med en komplett byte av kylaren är det naturligtvis inte nödvändigt att rengöra någonting. Det räcker att skära den med en kvarn och ta ut den.

Nippeln måste tas bort så att tråden inte skadas. Därefter rengörs den grundligt för rost. Vidare utförs gruppering och insamling av enskilda sektioner. För att batteriet ska ha god täthet mellan sektionerna måste du installera packningar och belägga alla fogar med silikon. Lite senare, när allt är torrt, kan batteriet sköljas försiktigt med en slang.

Installera ett nytt gjutjärnbatteri

Installation är svårare än att demontera ett batteri. Det är fullt möjligt att göra dessa verk själv. Det viktigaste är att följa reglerna och följa vissa krav. När du installerar batteriet, se till att hålla dess läge strikt vertikalt. Kontrollera med en lodlinje eller nivå. Annars finns det en chans att hantera demontering igen och ett sådant problem som att fixa ett gjutjärnsbatteri. (Se även: Vilka panelradiatorer är bättre)

Om du måste installera flera gjutjärnsbatterier i ett rum, kom ihåg att de bara ska vara på en nivå. Det är därför det är bättre att göra markeringar för framtida hål innan du fäster fästena som håller en så tung struktur. Detta görs med en speciell mall.

Som material för mallen kan du använda tunn plywood, lite större än själva batteriet. På provet måste hålen borras på den plats där fästena kommer att placeras. Beräkningen av det önskade antalet fästen kan utföras enligt den enkla formel 1-fästet per 1 m2 värmeyta. När du installerar borrmallen måste den installeras med en rörledning.

I stället för märken borras hål med en borr eller stans. Hålens diameter måste vara sådan att fästena kan gå in i väggen med minst 12 cm. Efter att fästena har satts in i väggen måste de fästas med vanlig cementmortel. Du kan hänga ett gjutjärnsbatteri på konsolerna först efter att lösningen har torkat helt. (Se även: DIY-installation av värmebatterier)

Sådana krav för att säkra fästena måste uppfyllas. När allt kommer omkring är vikten på kanten på ett gjutjärnbatteri ungefär 7 kg, och det är fortfarande utan vatten. Föreställ dig vikten av en hel struktur fylld med vatten.

Och det sista steget är bara att ansluta kylaren till det allmänna värmesystemet. Innan detta öppnas pluggarna. Alla fogar vid fogarna måste läggas med drag eller tejp för att undvika läckage. För att batteriet ska fyllas med vatten öppnas en speciell kran.

Val av material

Som framgår av ovanstående måste du skaffa följande komponenter någonstans för att få en hemlagad värmare:

• kropp;
• Smör;
• Värmeelement;
• mobil stativ;
• styr- och automatiseringsenheter.

Som kaross kan du låna en gammal kylare från ett centralvärmesystem, lakan eller sektion.En bil eller någon liknande produkt vars utformning gör att vätskan kan cirkulera inuti på ett naturligt eller konstgjort sätt (med hjälp av en elmotor) är också mycket lämpligt. Du kan också skapa en sluten slinga av stålrör med egna händer.

Huvudsaken är att inte glömma att ett oumbärligt villkor för systemets normala funktion är att säkerställa tätheten i ärendet. Om vätskan börjar läcka är det osannolikt att en sådan hemgjord enhet ger mer fördel än den kommer att orsaka problem.

När det gäller oljan bör dess belopp för det första baseras på beräkningen

85% av fallets volym. Resten av kaviteten är fylld med luft. Denna 15% -area behålls så att oljan inte krossar huset på grund av termisk expansion under drift.

För det andra måste vätskans kvalitetsegenskaper uppfylla minst två kriterier: renhet och värmebeständighet. Smuts och föroreningar kommer att förkorta värmeelementets livslängd, vilket gör att skalan byggs upp på det. Och värmeelementets anständiga temperatur föreslår att du bör välja teknisk olja av rätt märke. Ett lämpligt alternativ skulle exempelvis vara en transformator.

Antalet och egenskaperna hos värmeelement väljs beroende på värmaren som krävs (och med hänsyn till de övergripande dimensionerna i höljet). Konventionellt kan vi anta att det krävs för att skapa en bekväm atmosfär i ett rum med normal takhöjd

1 kW per 10 kvm. m. För rum med högt i tak, dåligt isolerade, belägna i kalla områden etc. krävs flera gånger kraftfullare produkter.

Naturligtvis bör man också ta hänsyn till möjligheterna för nätaggregatet på den plats där man planerar att använda en egengjord enhet.

När det gäller hållbarhet är det också viktigt att överväga de möjliga kombinationerna av värmeelementet och husmetallerna. Det rekommenderas till exempel inte att använda värmare med en magnesiumanod.

kombinera aluminium och vanligt stål (inte rostfritt) med koppar.

Installation av värmeelement i värmarhöljet

Eftersom strukturen med stor sannolikhet kommer att ha en imponerande massa, måste en mobil plattform på hjul, om man planerar att ingå i en hemlagad enhet, tåla den belastning som tilldelats den. Den kan till exempel tillverkas av valsat stål - vinklar, kanaler etc. material.

Strömställare eller reostat väljs i enlighet med enhetens totala effektbelastning.

En bimetallplatta (t. Ex. Från ett gammalt strykjärn) bör användas som termostat. När man väljer en inställning för den med optimala temperaturegenskaper måste man inte bara överväga att överväga att spara energi utan också från det faktum att överdriven uppvärmning kan framkalla en ökning av trycket inuti höljet till en för hög nivå.

För en bättre säkerhetsgaranti kan en extra termisk säkring tillhandahållas. Eller en liknande brytare som arbetar vid ett visst tryck.

Hur man beräknar antalet sektioner

För att korrekt beräkna det antal sektioner som krävs i batteriet måste du veta att den termiska indikatorn i sådana radiatorer varierar från 80 till 160 W. för några år sedan genomfördes beräkningen av kapaciteten enligt principen - en sektion per 2 kvadratmeter. Nu är beräkningarna mer komplicerade. Men detta gör det möjligt att inte betala för mycket extra pengar och få ett optimalt termiskt resultat.

För att korrekt beräkna effekten krävs en koefficient, som är 41 W för blockhus och 34 W för höghus av tegel, men för moderna nya byggnader där endast moderna material används som isolering är denna koefficient endast 20 W.

En viktig punkt, alla dessa koefficienter tillhandahålls endast för rum där det finns dubbla fönster.Om du har träfönster i din lägenhet måste du lägga till 15% till värdet.

Enhetens effekt är lika med rumets volym multiplicerat med en faktor. För att ta reda på antalet sektioner behöver du bara dela resultatet som erhålls med den termiska effekten i en sektion.

Naturligtvis är det bättre att köpa sektioner med marginal. Till exempel har du 20 sektioner, det är bättre att du köper 21. Kraften hos en gjutjärnselement beräknas på ett liknande sätt.

Jag vill tillägga att gjutjärnsradiatorer i dag fortfarande är mycket relevanta. Det finns många typer av ett stort antal tillverkare på marknaden. Tjeckiska gjutjärnsbatterier har visat sig vara ganska bra. Det finns ganska originaldesignade modeller.

Om du väljer bland inhemska tillverkare kan du notera Luhansk gjutjärnsbatterier. De har visat sig bra på konsumentmarknaden och har också fått många positiva recensioner.

Om du bestämmer dig för att byta ut dina gamla gjutjärnsbatterier mot nya lätta radiatorer, tänk noga. Kommer det att visa sig att du känner dig något sval på rummet på vintern? Om den främsta anledningen till att byta värmeelement är utseendet på batterierna kan det bara vara värt att uppdatera dem.

Arbeta med rör

Efter att schemat för oljevärmare har valts är det nödvändigt att göra sitt fall. Vi gör en ritning, bestämmer måtten och börjar arbeta med en kvarn. Rören skärs i längd i önskad mängd. Efter rengöring av ändarna svetsas de noggrant och noggrant. Driften av hela värmaren som helhet beror på kvaliteten på svetsningen. En läckande söm är inte bara en olägenhet utan också en möjlig orsak till brand. När du svetsar ändarna på rören, lämna ett (på det lägsta röret) fritt. Därefter kommer ett värmeelement att sättas in i det. Detta innebär att stubben kommer att ha en annan konfiguration.

Färdiga rör är sammanbundna. Rörledningen görs med rör, endast med mindre diameter. På det översta röret är det nödvändigt att tillhandahålla en plats där påfyllningspluggen kommer att placeras. Strukturellt kan den tillverkas i form av en svetsad kort skrap med en koppling vars ena sida kommer att svetsas. Med hjälp av din VVS och mekaniska upplevelse kan värmarens konfiguration göras mer estetiskt, till skillnad från den på bilden. Förresten kan kroppen inte bara vara rörformig. För detta ändamål är radiatorer från bilar, gamla gjutjärnsradiatorer och andra slutna containrar väl lämpade.

För att öka säkerheten vid arbete rekommenderas det att installera en tryckkänslig säkerhetsventil på det övre röret.

Användbara tips

Intressant fakta. Många människor vill inte använda gjutjärnstrålare enbart på grund av sitt utseende. Men nyligen är det gjutjärns retrovärmebatterier som har blivit utbredda. Det här är modellerna som de så flitigt lämnade. Fans av retrostil beställer ofta sådana modeller i butiker. Beundrare av mer modern design kan erbjudas att dekorera gjutjärnsradiatorer med specialskärmar.

Det finns ingen värmeförlust från skärmarna, men batterierna ser på något sätt väldigt enkla men snygga ut. De som inte vill byta batterier kan helt enkelt återföra dem till sitt ursprungliga vackra utseende. Batterier kan ommålas med moderna material eller så kan du ge dem ett ganska ovanligt utseende själv. Var noga med att välja material som tål höga temperaturer över 80 grader när du väljer material. Det är tillrådligt att rådgöra med säljare om målningsmaterial. Det finns några färger som kan ändra färg när de interagerar med heta ytor. I detta fall, genom att noggrant måla batteriet i en snövit färg, kan du se en helt icke-kristallvit version under uppvärmningsperioden.

Förresten finns det företag där du kan beställa radiatorer som är utformade för att matcha ditt rums design. Den här tjänsten är fortfarande bara en innovation på marknaden. Men det börjar få fart. Som praxis visar föredrar de flesta användare av gjutjärnstrålare fortfarande att modernisera dem istället för att byta dem.

Som det berömda ordspråket säger: "Förbered din vagn på vintern och slädar och radiatorer på sommaren." Förr eller senare står alla inför behovet av att byta batterier, och naturligtvis bör detta göras under uppvärmningssäsongen.

Innan vi fortsätter med de detaljerade steg-för-steg-instruktionerna för installation av värmeradiatorer med egna händer, låt oss dvela vid de tekniska egenskaperna hos huvudtyperna. När allt kommer omkring beror installationsprocessen till stor del på designfunktionerna. Därför är det nödvändigt att välja rätt radiator, baserat på rumsarean, värmesystemets driftsegenskaper, SNiP, normer och föreskrifter för installation etc.

Förbättra en hemlagad värmare

Om en liknande utformning av en oljevärmare planeras att användas på en annan plats, till exempel i ett hus på landet, måste vissa ändringar göras i den. De kommer bara vidröra den elektriska delen. Faktum är att du är i garaget tillfälligt, men i landet, i jämförelse med garaget, är du permanent. Därför kommer kraven på rumstemperatur att vara olika.

För att uppnå bekväma uppvärmningsförhållanden för lantgården måste kopplingsschemat för värmaren ändras något. För detta införs ett relä i värmeelementkretsen, som kommer att styra uppvärmningen av elementet, bibehålla den angivna temperaturen på kylvätskan. Och återigen kan det gamla elektriska strykjärnet, eller snarare dess bimetallplatta, spela sin positiva roll. I järnet fungerade det som en regulator för uppvärmningen, här kommer dess syfte att vara detsamma - att bibehålla den angivna oljetemperaturen. Förutom den direkta effekten kommer det att finnas en ytterligare effekt - energibesparingar. Beroendet är direkt - ju lägre temperatur, desto mindre förbrukas el.

Bimetalljärnplåt

Om en stor uppvärmningsvolym planeras (till exempel ett växthus) kan flera värmeelement byggas in i enheten.

En hemgjord designad oljevärmare ersätter den köpta helt och till och med överträffar den i vissa parametrar. Detta är för det första tillverkningen av de erforderliga måtten. För det andra konkreta besparingar i materiella resurser. Av ingen liten betydelse är det faktum att garaget kommer att rensas lite från onödigt skräp (rör, trimning av ett hörn, profil), från vilket en användbar och nödvändig sak kommer att göras.

Videon visar tillverkningen av en något annorlunda modell av en oljevärmare.

Kylarvärmare är en av de mest populära typerna av enheter som används för att värma upp ett rum. I detta segment presenteras ett brett utbud av utrustning, och det skiljer sig inte bara i funktionella parametrar (effekt, värmeöverföring etc.) utan också i driftsprincipen.

I vår artikel kommer vi att berätta vilka radiatorer som kan användas för uppvärmning, hur man väljer och installerar dem korrekt.

För att hålla huset varmt måste du välja och installera rätt batterier

Typer av radiatorer:

1. Gjutjärn.
2. Stål.
3. Aluminium.
4. Bimetallisk.

Radiatorer av gjutjärn

Värmeelement installerat i lägenheten

Gjutjärnsradiatorer är kanske de riktiga "långlivarna" på marknaden. För några decennier sedan fanns sådana batterier i nästan alla hus och lägenheter. Men även idag, trots teknisk utveckling och framväxten av nyare moderna radiatorer, är gjutjärnprodukter mycket populära bland våra landsmän. Varför är de så bra?

Det bör noteras genast att dessa värmesystem idag har modifierats och förbättrats tekniskt.När vi talar om fördelar och nackdelar kommer vi därför att fokusera på de radiatorer som för närvarande finns på marknaden. En av de största fördelarna med dessa batterier är deras långa livslängd. Tillverkare ger en garanti på minst 50 år, men med rätt vård kan denna period fördubblas eller till och med tredubblas. Naturligtvis kan det estetiska utseendet på en värmeradiator bli moraliskt föråldrad under denna tid, men det finns en rent teknisk möjlighet för drift under så lång tid!

På grund av gjutjärns massivitet och höga värmekapacitet kan dessa värmeelement hålla en hög temperatur under lång tid efter att kylvätskan har stängts av. De är ganska motståndskraftiga mot tryckfall och aggressiva miljöer. Men på grund av dess massivitet och tunga vikt är installationen av gjutjärnsbatterier en ganska lång och mödosam process. Dessutom är de inte särskilt vackra i utseendet, såvida naturligtvis gjutjärnskonstruktionen är en "höjdpunkt" i interiörets stilkoncept.

Radiatorer i stål

Stålkylare i lägenheten - foto

Dessa produkter tillhör nya generationens batterier och är av två typer: panelrör.

Stålradiatorer kännetecknas av hög värmeöverföring, ökad energibesparing och hög effektivitet. Strukturen består av två stålplattor svetsade ihop. Dessa produkter tillverkas med två typer av anslutningar: sida och botten. Valet beror på värmekretsens utgångsläge. Deras höga popularitet på marknaden beror på deras lätta vikt, enkla installation och attraktiva utseende. Var noga med att studera täckningen noga när du köper, eftersom detta påverkar den fortsatta driften.

Rörradiatorer är en struktur som består av flera sektioner, fästa ihop genom svetsning. Beroende på rummet och uppvärmningseffekten är det nödvändigt att beräkna den färdiga modulens effekt och välja den optimala storleken. Rörformade stålbatterier kännetecknas av utmärkt värmeöverföring, hög prestanda och lågt pris.

En av fördelarna med dessa radiatorer är också deras viktigaste nackdel, om du stänger av värmesystemet - stålradiatorer tappar snabbt värmen och vice versa "hjälper" omgivningstemperaturen för att kyla temperaturen på vätskan i systemet. Om värmeelementen i gjutjärn är varma några timmar till, blir deras motsvarigheter i stål kalla på 15-20 minuter.

Radiatorer i aluminium

10-delat aluminiumbatteri

De är gjorda av aluminiumlegering och målade med pulverlack. På grund av sin höga värmeöverföringskapacitet värmer sådana batterier upp rummet snabbt och effektivt. Slät, estetiskt tilltalande och lätt. De är mycket populära på marknaden idag, men de har också ett antal nackdelar.

Anslutningen av enskilda sektioner sker med en gängad kopplingsmetod, vilket möjliggör en ganska snabb installation av batteriet. Hög täthet av aluminiumbatterier uppnås genom gjutningsmetoden. Varje sektion formas i en separat form, varefter den kombineras till en övergripande struktur.

På grund av metallens kemiska egenskaper klarar inte aluminiumradiatorer det höga tryck som ofta skapas i centralvärmesystem. Därför är det bättre att inte använda dessa tunna batterier för installation i en lägenhet med centralvärmesystem. De är mer lämpliga för ett privat hus med en oberoende justerbar vattentrycksnivå i systemet.

Bimetalliska radiatorer

Bimetallisk radiatorenhet

Dessa produkter har idag en av de ledande positionerna på marknaden. De är tillverkade av legeringar av hög kvalitet och har en dubbel konstruktion.Det yttre skiktet på panelen är gjord av aluminium som ger lätthet, bra utseende och hög värmeöverföring. Och kärnan i strukturen är gjord av en legering av metaller som är resistenta mot korrosion och höga tryckfall.

Således kombinerar bimetallbatterier de bästa tekniska lösningarna från stål- och aluminiumradiatorer. Den enda nackdelen med dessa produkter är deras höga kostnad, vilket dock motiveras av drifttiden och en utmärkt energibesparingsfaktor.

Höga tekniska egenskaper och attraktivt utseende gör det möjligt att använda dem som ett enkelt kontrollerat och effektivt värmesystem för en lägenhet.

En annan obestridlig fördel är förmågan att självständigt bestämma antalet sektioner. Baserat på dina behov, rummet och den önskade volymen uppvärmd luft kan du personligen montera en kylare bestående av minst tre eller till och med trettiotre sektioner, som naturligtvis inte är tillgängliga när du väljer gjutjärn eller motsvarigheter i aluminium.

Typer av värmeväxlare

Den mest kända typen av värmeväxlare är spolen. Men denna form är inte ett dogm och är inte lämplig för alla ugnar. Därför kan i varje fall design och form på värmeväxlarenheten bestämmas på olika sätt.

För att fatta rätt beslut måste du överväga tre huvudfaktorer:

• Värmeväxlaren bör inte störa påfyllningen av bränsle i ugnen och inte hindra dess förbränning.
• Bland enhetens geometriska dimensioner är två viktiga: värmeväxlarens mått måste motsvara ugnens mått; den maximala skillnaden mellan inloppet till kallvattenvärmeväxlaren och utloppet av varmt vatten får inte överskridas, annars fungerar det ineffektivt.
• Värmeväxlarens maximala yta.

Efter plats kan alla värmeväxlingsenheter delas in i två typer:

1. Extern värmeväxlare - ligger nära skorstenen och oftast är det en förseglad behållare som "omger" skorstenen. Uppvärmning av vätskan sker på grund av värmen från de avlägsnade förbränningsprodukterna.
2. Intern värmeväxlare - en behållare placerad direkt i ugnskammaren eller placerad i omedelbar närhet av den.

Beräkning av önskat antal sektioner

Tabell för beräkning av antalet batterisektioner.

När du har beslutat om valet av en kylare måste du beräkna storleken korrekt. När allt kommer omkring kommer även den mest effektiva kylaren inte att ge värme i ett rum om dess dimensioner inte kan värma upp rummet.

Grundvärdet för att beräkna kylarens storlek och antalet sektioner är rummet. Vi erbjuder ett förenklat (vardagligt) alternativ för att beräkna antalet kylarsektioner.

För att ge den nödvändiga värmen i rummet räcker det som standard 100 W per 1 kvadratmeter yta. Vi beräknar på ett enkelt matematiskt sätt:

Q är den erforderliga värmeöverföringen från kylaren.

S är området i rummet.

Denna formel berättar vilken kraft som kylaren ska ta för att värma rummet om kylaren är en odelbar struktur i ett stycke. Om dess schema handlar om att bygga upp ytterligare avsnitt, lägg till ytterligare en parameter i dessa beräkningar:

N är det önskade antalet kylarsektioner.

Qs - specifik termisk effekt i en sektion.

För att göra beräkningarna korrekt krävs ingen högre teknisk utbildning. Det räcker att plocka upp ett måttband och mäta rummets yta.

Var uppmärksam, denna formel är lämplig för en standardlägenhet med en takhöjd på 2,7 meter, om höjden på dina tak är mycket högre - vi rekommenderar att du fördubblar det antal sektioner som krävs!

Var ska vi lägga upp?

Normalt placeras radiatorer där den största värmeförlusten i lägenheten förväntas. Vanligtvis är detta en zon under fönstret eller från sidan av husets hörnvägg.Även om lägenheten ligger i en välisolerad byggnad och är utrustad med tvåglasfönster, är fönstret den plats där den lägsta lufttemperaturen kommer att vara under den kalla årstiden.

Välja det bästa stället för kylaren

Om du inte placerar kylaren under fönstret kommer den kalla luften som kommer in från utsidan gradvis att sjunka ner och spridas längs golvet. Vi vet från fysiklektioner att varm luft rör sig uppåt. Detta innebär att det kommer från batteriet och stiger till taket, vilket kommer att skapa ett slags hinder för den kalla strömmen från gatan. Enligt SNiP-rekommendationerna bör batteriets storlek uppta minst 70% av fönstret, annars skapar inte den varma luften den nödvändiga barriären.

Om batterierna är för korta kan det uppstå en kall zon på sidorna. Som ett resultat blir rumstemperaturen låg även med en kraftfull kylare. Som du kan se, ger inte bara batteriets kraft ett bekvämt mikroklimat i lägenheten.

Använda radiatorer

Val av värmeöverföring

Så att radiatorerna gör sitt jobb, dvs. förutsatt ett bekvämt mikroklimat, måste vi köpa ett tillräckligt antal sådana enheter för ett rum.

Och här kan du inte göra utan beräkningar, vars instruktioner ges nedan:

Antalet värmepunkter måste motsvara volymen i rummet

• Strömförbrukningen beror på hur mycket volym som behöver värmas. Därför måste vi multiplicera rummets yta med dess höjd (i meter). Så för ett rum med en yta på 25 m 2 med tak på 3 m kommer det erforderliga värdet att vara 75 m 3.
• Vidare multipliceras volymen med standardindikatorn 41 W / m 3. Detta värde bestämmer värmeförbrukningen per kubikmeter bostadsyta för centrala Ryssland. I vårt fall kommer den totala värmevolymen att vara 75 * 41 = 3075 W.

Notera! För de norra och södra territorierna gäller andra bestämmelser som du hittar i referensböckerna.

• Därefter måste vi ta reda på antalet batterier eller enskilda sektioner vi behöver (om ett prefabricerat system kommer att användas för uppvärmning). För detta divideras volymen förbrukad värme med standardvärmeöverföringen för ett element.

För modeller av gjutjärn beräknas värmeöverföringen per sektion

Viktig! Som regel anger tillverkare för vilken temperatur av kylvätskan värmeöverföringen för kylarsektionen beräknas. För att göra nödvändiga ändringar är det värt att veta i förväg värmeförsörjningsparametrarna i ditt hems nätverk - du kan behöva köpa en kylare med en prestandamarginal.

Systeminstallation

Gör-det-själv-installation av radiatorer för uppvärmning är en ganska komplicerad process, men denna uppgift är fortfarande genomförbar för de flesta hantverkare.

Låt oss börja beskrivningen av algoritmerna med instruktionerna för installation av elektriska modeller:

Elektrisk kylare under fönsterbrädan

• Som regel är stationära elektriska värmare monterade på väggen. I detta fall används för anslutning antingen ett uttag i omedelbar närhet av enheten eller dolda ledningar för en fast anslutning.

Notera! I vilket fall som helst måste kretsen till vilken den elektriska kylaren ansluts anslutas till växeln via en RCD.

• För att värmeströmmarna ska fördelas jämnt i rummet måste batteriet placeras enligt vissa regler. Det är oerhört viktigt att observera luckornas storlek: från golvet - cirka 100 mm, från fönsterbrädan - 80 - 100 mm, från väggen till batteriets bakre yta - 30-60 mm.
• Om kylaren är helt täckt av en fönsterbräda, är det lämpligt att göra hål i den för utgång av varm luft, täckt med plastgaller. Annars kommer fönstrets botten kontinuerligt att ackumuleras kondens som det kallaste området i rummet.
• Installationen av en elektrisk kylare är inte svår.Det räcker för oss att installera monteringsfästena på väggen och hänga batteriet på dem.

Vattenvärmesystem

Med vattenuppvärmning är det mycket svårare:

• Först måste du välja ett anslutningsschema. Det beror på hur effektivt värmefördelningen kommer att ske. Möjliga system presenteras i bilderna i vår artikel, därför är det viktigt att ha denna information i åtanke under installationen.

Anslutningsdiagram och värmeförlust under implementeringen

• För det andra måste vi lägga värmerör. Som regel används stål- eller polymerprodukter med god värmebeständighet för detta ändamål.
• Därefter utför vi installationen av själva kylaren på vägg- eller golvfästen. De tyngsta är gjutjärnsbatterier, därför används de kraftfullaste fästena för att säkra dem.
• Slutligen måste du fästa kylaren på rören. Här används oftast gängade anslutningar som måste vara så tillförlitliga och täta som möjligt.

Beslag för anslutning

Efter installationen är det värt att testa systemet. Om du inte har gjort det är det viktigt att följa tillkännagivandena om början av uppvärmningssäsongen: endast den första lanseringen av en testdel av kylvätskan visar äntligen hur hög kvalitet installationen var.

Installationsfunktioner: beslut om ledningssystem

Först måste du bestämma ledningssystemet för värmesystemet i lägenheten: enrör eller tvårör.

Värmesystemets layout

Ett rörs sekventiellt schema. Detta är det enklaste alternativet som gör att du snabbt kan räkna ut kopplingsschemat för kylaren. Kylvätskan strömmar sekventiellt genom röret, passerar genom kylarens struktur och återvänder sedan tillbaka till röret.

Två-rörsversionen kallas också populärt "retur". Detta är en parallell anslutning när kylvätskan passerar genom ett rör och återvänder, redan kyld, tillbaka. Även om detta alternativ kommer att orsaka vissa svårigheter för nybörjare, har det många fördelar:

• rummet värms upp jämnt;
• du kan använda termostaten för att ställa in önskad temperatur för varje enskild kylare.

Välja rätt anslutningstyp

Anslutningstypen är inte mindre viktig: sida, botten eller diagonalt.

Kopplingsscheman för batterier

Vanligtvis väljs typ av anslutning beroende på lägenhetens egenskaper och egenskaper.

Sidobatterianslutning

När valet är gjort och du har bestämt vilken typ av kylare och vilken typ av anslutning du kan börja installera.

Idag är gjutjärn och bimetallbatterier de mest populära bland värmeenheter för lägenheter med centralvärmesystem.

Vi föreslår att du bekantar dig med instruktionerna för vart och ett av dessa alternativ, som har ett antal tekniska funktioner.

Innan installationen för lägenheter med centralvärmesystem påbörjas är det nödvändigt att få tillstånd från berörd myndighet för att utföra installationsarbeten. Du måste tömma vattnet från batterierna, vilket innebär att du först måste stänga av hela stigaren. Detta är en förutsättning, underlåtenhet att följa detta kan leda till ett allvarligt administrativt böter. När du har fyllt i alla dokument kommer en låssmed att komma till dig vid bestämd tid för att tömma vattnet till önskat golv. Demontering och installation av batterierna måste naturligtvis utföras under uppvärmningssäsongen.

Skador på tätheten i värmesystemet i en lägenhet under värmesäsongen kan leda till en olycka, för vilken du kommer att debiteras en imponerande böter. Dessutom kommer du att lämna hela huset utan uppvärmning under lång tid!