Vailant panntryck stiger i värmesystemet

Anledningarna till ökat tryck. Sätt att lösa problemet

För att förstå att det finns för mycket tryck i systemet kan du använda manometrarna. Normalt är avläsningarna 1-2,5 bar. Om manometern når 3 barer, larmar du. Om ökningen är konstant är det angeläget att hitta orsaken och minska trycket.

Var också uppmärksam på säkerhetsventilen: för att avlasta trycket kommer den ständigt att utsöndra vatten

Fallet i expansionstanken

Denna tank kan placeras separat från pannan eller vara en del av strukturen. Dess funktion är att suga upp överflödigt vatten vid uppvärmning. Den heta vätskan expanderar, den blir 4% mer. Detta överskott skickas till expansionstanken.

Tankens storlek påverkas av pannans kraft. För gasutrustning är dess volym 10% av den totala mängden kylvätska. För fast bränsle - 20%.

Membranbrott. Om delen är skadad håller inte kylvätskan fast av något, därför fyller den helt expansionstanken. Sedan börjar trycket falla. Om du bestämmer dig för att sätta på kranen för att lägga till vatten i systemet kommer huvudet att stiga över det normala. Läckor visas i anslutningarna.

Byte av tank eller membran krävs för att avlasta trycket.

Tryck under eller över det normala. En maskinpump hjälper till att uppnå normala värden (nominellt) i en gaspanna.

• Töm allt vatten från systemet.
• Stäng ventilerna.
• Pumpa kretsen tills du är säker på att det inte finns något vatten.
• Hur släpper jag luften? Genom nippeln på andra sidan inloppet.
• Ladda ner igen tills indikatorerna når den norm som anges i instruktionerna för "Ariston", "Beretta", "Navien" och andra märken.

Platsen för tanken efter pumpen provocerar vattenhammare. Det handlar om hur pumpen fungerar. När det börjar stiger huvudet kraftigt och tappar sedan också. För att undvika sådana problem, installera tanken i returröret i ett slutet värmesystem. Nästa pump skär framför pannan.

Varför trycket stiger i slutna system

Luft ackumuleras i en dubbelkretspanna. Varför händer detta:

• Felaktig fyllning med vatten. Staketet dras uppifrån, för snabbt.
• Efter reparationsarbetet tömdes inte överflödigt luft ut.
• Mayevskys luftkranar är trasiga.

Pumphjulet är slitet. Justera eller byt ut delen.

Fyll vätska korrekt för att avlasta eller minska trycket. Intaget utförs långsamt underifrån medan Mayevskys kranar är öppna för att blöda bort överflödig luft.

Öppna systemproblem

Problemen är desamma som beskrivits ovan.

Det är viktigt att fylla i vatten och lufta ordentligt. Om trycket efter det inte har återgått till normalt är det nödvändigt att tömma systemet.

Sekundär värmeväxlare

Enheten används för att värma upp varmt vatten. Dess design består av två isolerade rör. Kallt vatten rinner genom det ena, varmt vatten genom det andra. I händelse av skador på väggarna, utseendet på en fistel, blandas vätskorna och kommer in i uppvärmningsdelen. Då ökar trycket.

Om du inte vill reparera och löda värmeväxlaren kan du byta ut den. För att göra detta, köp ett reparationssats och gå till jobbet:

• Stäng matningsventilerna.
• Töm vattnet.
• Öppna höljet, hitta kylaren.

Enheten är säkrad med två bultar. Skruva loss dem.

• Demontera den defekta delen.
• Installera nya packningar i fästena och anslut värmeväxlaren.

Andra orsaker

Det finns andra orsaker till dessa problem:

• Överlappade beslag. Under intaget stiger trycket, säkerhetssensorerna blockerar utrustningen. Inspektera kranarna och ventilerna, skruva loss dem hela vägen. Se till att ventilerna fungerar.
• Täppt nätfilter.Det blir igensatt med skräp, rost, smuts. Ta bort och rengör delen. Om du inte vill rengöra regelbundet installerar du ett magnetfilter eller ett spolfilter.
• Påfyllningsventilen är ur funktion. Kanske har packningarna slitits, då kan du klara dig med en ersättare. Annars måste du ändra kranen.
• Problem med automatisering. Felaktig termostat eller styrenhet. Anledningen är slitage, fabriksfel, felaktig anslutning. Diagnostik och reparationer utförs.

Kontrollera om pannskyddets delar är i gott skick: manometer, ventil, luftventil. Rengör radiatorer och andra komponenter från damm, sot, skalor. Förebyggande förhindrar allvarliga skador på gasutrustning.

Andra problem

Förutom ovanstående skäl finns det andra tillfällen när trycket i värmegeneratorn stiger över normen:

1. Stängda eller otillräckligt öppna avstängningsventiler. Huvudet på tillförselströmmen ökar, enheten är blockerad. För att frigöra trycket, öppna ventilerna hela vägen, kontrollera om kranarna läcker.
2. Smutsfiltret är smutsigt. Att tvätta filtret hjälper till att minska trycket, om det är helt i dåligt skick, byt ut det mot ett nytt.
3. Felaktig sminkkran när vatten droppar från den. Vätskan från vattenledningen, där trycket är cirka 2,5-3,5 Bar, flyter in i värmekretsen, där trycket är mindre.

   
   Sminkkran i värmesystemet

Som ett resultat ökar trycket i värmekretsen. För att minska den, byt ut kranen, men oftast krävs byte av packningen, den slits ut snabbt, speciellt om vattnet är mycket hårt.

Automatiseringsfel, termostat eller styrenhet defekt. Orsakerna kan vara olika; endast en specialist kan skapa en specifik. Du kan fixa det själv om ett specifikt fel visas och sättet att fixa det anges i instruktionerna.

Fistelbildning i värmeväxlaren. Samtidigt kommer vatten för varmvattenförsörjning, som har ett högre tryck, in i värmekretsen genom fisteln, vilket ökar trycket i den. Lödning av värmeväxlaren är inte alltid möjlig, lösningen är att byta ut den.

Tryckfall

En ökning av trycket i slutna värmesystem är inte det enda problemet, i vissa fall är det ett kraftigt fall i driftstrycket, medan bland orsakerna till att trycknivån sjunker bör följande framhävas:

• dolda läckor i systemet, förekomst av korrosion, lossning av anslutningar, läckage av beslag;
• bristning av tankmembranet, vilket kräver byte eller reparation av utrustning;
• tryckfall i systemet observeras om nippeln förgiftas, ett sådant luftläckage leder till en tömning av tanken och detta orsakar skada på membranet;
• det finns sprickor i pannans värmeväxlare, vilket leder till kylvätskeläckage;
• tryckfall i samband med uppkomsten av luftbubblor leder till en minskning av den totala temperaturen i systemet och dess avstängning;
• en av anledningarna till tryckminskning kan vara en sur eller lätt öppen kran som används för att släppa ut vatten i avloppssystemet.

Andra problem

Förutom ovanstående skäl finns det andra tillfällen när trycket i värmegeneratorn stiger över normen:

1. Stängda eller otillräckligt öppna avstängningsventiler. Huvudet på tillförselströmmen ökar, enheten är blockerad. För att frigöra trycket, öppna ventilerna hela vägen, kontrollera om kranarna läcker.
2. Smutsfiltret är smutsigt. Att tvätta filtret hjälper till att minska trycket, om det är helt i dåligt skick, byt ut det mot ett nytt.
3. Felaktig sminkkran när vatten droppar från den. Vätskan från vattenledningen, där trycket är cirka 2,5-3,5 bar, flyter in i värmekretsen, där trycket är mindre. Sminkkran i värmesystemet

Som ett resultat ökar trycket i värmekretsen.För att minska den, byt ut kranen, men oftast krävs byte av packningen, den slits ut snabbt, speciellt om vattnet är mycket hårt.

Automatiseringsfel, termostat eller styrenhet defekt. Orsakerna kan vara olika; endast en specialist kan skapa en specifik. Du kan fixa det själv om ett specifikt fel visas och sättet att fixa det anges i instruktionerna.

Fistelbildning i värmeväxlaren. Samtidigt kommer vatten för varmvattenförsörjning, som har ett högre tryck, in i värmekretsen genom fisteln, vilket ökar trycket i den. Lödning av värmeväxlaren är inte alltid möjlig, lösningen är att byta ut den.

Hur man ökar trycket i pannan

Om trycket sjunker på grund av expansionstanken beräknas dess volym felaktigt eller skadas det inre membranet. Situationen korrigeras genom en mer exakt beräkning av erforderlig volym eller genom att byta ut tanken.

Om trycket i värmesystemet sjunker direkt efter dess första start är detta normen. Den nyfyllda kretsen, om den är fylld med vanligt kranvatten, är full av luft. Så snart det omvandlas till bubblor och tas bort från rören normaliseras konturens parametrar. Du kan också försöka ta bort bubblorna för hand med en manuell luftfrigöring.

Värst av allt, om trycket har sjunkit i systemet som läggs inuti väggarna och golven - rör är ofta maskerade och helt infällda i byggnadsstrukturer. Om något händer dem måste du drabbas grundligt för att lokalisera felet. Situationen kan förhindras genom ett mer noggrant materialval för att bygga en värmekrets.

Innan trycket höjs är det nödvändigt att kontrollera att systemet är tätt. För att göra detta måste du inspektera:

• Alla värmeenheter - ofta bildas läckor där de ansluter till rören. Läckor mellan enskilda sektioner är också möjliga;
• Rör - mikrosprickor leder ofta till läckage av kylvätskan, varigenom trycket gradvis sjunker;
• Beslag är en annan vanlig plats för läckage av kylvätska;
• Pannor - modeller med dubbla kretsar har en komplex intern struktur. Det är nödvändigt att inspektera cirkulationspump, trevägsventil och värmeväxlare.

Det är bäst om en specialist tar över inspektionen av dubbelkretspannan.

Ökat tryck i värmesystemet orsakar en obalans i utrustningen, frekventa blockeringar av pannan. Som ett resultat utsätts enskilda element för ökad stress, vilket leder till kretsstopp och utrustningsfel. Varför ökar trycket i värmesystemet? Det finns flera orsaker till detta fenomen, oftast är det läckage, obalans i driften av enskilda element, ett funktionsfel i automatiseringen eller felaktiga inställningar.

Luftlås som orsak till tryckökning

En annan möjlig anledning till att trycket i sig stiger är närvaron av luft i värmekretsen.

Luftburet exponering kan uppstå på grund av:

• när värmekretsen fylls för snabbt med vätska - bör systemet fyllas långsamt med öppna luftventiler. Ventilerna är öppna tills vätska rinner från systemets högsta punkt;
• Mayevskys kranar är trasiga, byter kranar;
• cirkulationspumpens pumphjul har lossnat, därför kan luft komma in, justera pumphjulet.

Norm och kontroll

Vi har redan sagt att trycket i en gaspanna ska ligga i intervallet 1,5-2 atmosfärer - detta är normen för ett system som tas i drift och är i uppvärmt tillstånd. I byggnader med flera våningar som värms upp av centraliserade pannhus är denna siffra högre. Här måste rör och batterier tåla inte bara högt tryck utan även hammare - detta är en plötslig ökning av trycket.

Om droppar är typiska för centraliserade system är de sällsynta för autonom uppvärmning - kylvätskans volym här är inte så stor att allvarliga hopp observeras. I kallt tillstånd är den normala indikatorn 1-1,2 atm. Och i ett uppvärmt tillstånd, lite högre.

I privata hushåll används autonoma värmesystem som drivs av pannor med en och två kretsar. De senare blir mer utbredda. Förutom uppvärmning löser de problemet med att bereda varmvatten. En krets i dem värmer kylvätskan som cirkulerar genom rören, och den andra säkerställer drift av varmvattenförsörjningssystemet.

Om det inte finns någon expansionstank

Expansionstanken för hushållsnätet är det näst viktigaste elementet (efter pannan). Vatten, med en temperaturförändring, volymförändringar. Volymen inuti kretsen är alltid konstant, därför är en expansionstank dessutom ansluten till kretsen, där överflödigt kylvätska kan avledas, d.v.s. utför funktionen som en kompensator. Följaktligen är RB en säkerhetsanordning som förhindrar nödsituationer - ökat tryck, tryckavlastning av rör etc.

Användningen av pannutrustning utan en expansionstank är mycket avskräckt.

För stabil drift måste RB: s tryck motsvara systemets volym, eftersom vid byte av radiatorer med rör måste kylvätskans volym ökas. Samtidigt kommer för stor RB inte att upprätthålla arbetstrycket i kretsen.

Standarden är en expansionstank för 120 liter värmebärare i kretsen (typisk tvårumslägenhet). Om tanken är för liten kommer vattnet att släppas ut under uppvärmning och expansion genom säkerhetsventilen. När pannan stängs av och vätsketemperaturen sjunker startar inte pannan, eftersom dess volym och därför kommer huvudet att vara otillräckligt. I sådana fall krävs ytterligare strömförsörjning.

https://youtube.com/watch?v=tgwLKEVRgYk%3F

Felkoder och orsaker till fel på väggmonterade gaspannor Baxi

Sammanfattningsblad över felindikering av väggmonterade gaspannor Baxi, utrustade med en LCD-skärm (LCD), modeller Eco Compact, Four Tech, Eco Four, Main Four, Main 5.

E01 (01E) - flamkontrollsensor. Stängning av pannan efter tre misslyckade tändningsförsök:

• Ingen gas, gasventil stängd, lågt tryck i gasledningen.
• Fas och noll på ledningarna i nätet är omvänd för fasberoende pannmodeller.
• Defekt, smutsig flamreglerande joniseringselektrod
• Defekt tändenhet eller elektroder.
• Gasventilen defekt eller felaktigt justerad.
• Brist på luft för gasförbränning i pannbrännaren

E02 (02E) - värmekretsens temperaturgivare. Överhettning av värmemedlet i värmekretsen:

• Fel på temperaturgivaren.
• Otillräcklig värmeöverföring till sensorn - det rekommenderas att applicera termiskt fett på den plats där sensorkroppen gränsar till intilliggande panndel.
• Otillräcklig cirkulation av kylvätskan genom värmeväxlaren på grund av pumpfel, luft i systemet

E03 (03E) - utkastssensor (termostat i pannor med öppna eller pneumatiska reläer i pannor med stängd förbränningskammare). Otillräckligt drag i skorstenen eller skorstenen:

• Utkast till sensorfel.
• Fläktfel.
• Minska skorstenens eller skorstenens tvärsnitt.

Endast för pannor med öppen förbränningskammare. Som ett resultat av ett dragfel överhettades rökgastermostaten och pannan stängdes därför av. Kontrollera skorstenen för önskat drag.

Felsökningstips:

 Kontrollera att skorstenar är täta i sömmar och kontakter, att tillverkarens rekommendationer för längd och diameter följs, för att det inte finns några hinder i skorstenen (igensättning, isbildning), för att blåsa ut och dra drag från vinden (för platsen för skorstenshuvudet relativt taket)

Kontrollera det fria luftflödet till rummet där pannan är installerad. Det måste finnas ett inlopp från gatan eller från ett intilliggande rum med fönster.

För en panna med öppen förbränningskammare, om luften kommer direkt från gatan, är ett ventilationsinlopp med en storlek på 8 cm2 per 1 kW pannkraft tillräckligt, men inte mindre än 200 cm2. Om lufttillförseln kommer från ett intilliggande rum i byggnaden, ska den minsta storleken på tilluftsventilationsöppningen bestämmas med en hastighet av 30 cm2 per 1 kW pannkraft. Matningsventilen i rummet med pannan är installerad på en höjd av högst 30 cm från golvet. Det kan vara en ventilationsgaller i väggen eller i dörren, eller bara ett gap under dörren.

Obs: elektriska huvar är förbjudna i pannrummet.

 Kontrollera funktionen hos rökgastermostaten.

E04 (04E) - flamkontrollsensor. Ofta, mer än sex gånger, förlust av flamma på brännaren:

• Anledningarna som anges i E01 och E42 är
• Avgaser som kommer in i pannans tilluftskanal.

E05 (05E) - värmekretsens temperaturgivare. Ingen signal från sensorn:

• Fel på värmekretsens temperatursensor eller öppen krets med elektronikkortet.

E06 (06E) - Varmvattentemperaturgivare. Ingen signal från sensorn:

• Fel på varmvattentemperaturgivaren eller öppen krets med elektronikkortet.

E07 (07E) - NTC rökgastemperaturgivare. Ingen signal från sensorn:

• Fel på rökgastemperaturgivaren eller öppen krets med elektronikkortet.

E08 (08E) - Elektrisk bräda. Felövervakningskretsfel:

• Det finns ingen jordning på elektronikkortet, det finns ingen kontakt i kretsen mellan kortet (kontakt X4) och strömförsörjningsboxen.
• Elektronisk styrkort defekt.

E09 (09E) - Elektrisk bräda. Fel på gasventilens säkerhetsslinga:

• Elektronisk styrkort defekt.

E10 (10E) - värmekretsens minsta tryckbrytare. Otillräckligt kylvätsketryck i värmekretsen:

• Kontrollera manometern och tillsätt vatten till värmekretsen vid behov.
• Minsta tryckomkopplare defekt.

E12 (12E) - hydraulisk tryckbrytare. Ingen signal från tryckomkopplaren:

• Cirkulationspumpen fungerar inte.
• Värmesystemet är luftburet.
• Otillräcklig cirkulation av värmemediet (filtret igensatt, högt hydrauliskt motstånd hos värmesystemet).
• Felaktig pressostat (membran, mikrobrytare, impulsrör)

E13 (13E) - Differentialhydraulisk tryckbrytare. Falsignal från tryckomkopplaren: fasta kontakter på tryckomkopplarens mikrobrytare.

E22 (22E) - Elektrisk bräda. Pannavstängning på grund av låg spänning i elnätet, mindre än 162 V:

• Spänningen i det elektriska nätverket överensstämmer inte med standarden.
• Elektroniska kort defekt.

E25 (25E) - värmekretsens temperaturgivare. Temperaturhöjningshastigheten i värmekretsen är mer än 1 ° C / s:

• Cirkulationspumpen fungerar inte.
• Värmesystemet är sprängt.
• Otillräcklig cirkulation av värmemediet (filtret igensatt, högt hydrauliskt motstånd hos värmesystemet).
• Värmekretsens temperaturgivare är defekt.

E26 (26E) - värmekretsens temperaturgivare. Överskottet av kylvätsketemperaturen med mer än 20 ° C från den inställda:

• Cirkulationspumpen fungerar inte.
• Värmesystemet är sprängt.
• Otillräcklig cirkulation av värmemediet (filtret igensatt, högt hydrauliskt motstånd hos värmesystemet).
• Värmekretsens temperaturgivare är defekt.

E27 (27E) - Varmvattentemperaturgivare. Fel sensorposition:

• Varmvattentemperaturgivaren är felaktigt installerad.
• Varmvattentemperaturgivare defekt.

E32 (32E) - temperaturgivare för varmvatten och värmekrets. Överskrider uppvärmningstemperaturen över 95 ° C två gånger i rad.Sänkning av vattentemperaturen i varmvattenkretsen med 3 ° C:

• Skala i den bi-termiska värmeväxlaren.
• Fel på NTC-temperatursensorn i varmvattenkretsen.

E35 (35E) - flamkontrollsensor. Flamsignal efter avstängning av brännare:

• Gasventilen är defekt, bryter inte helt gastillförseln.
• Fuktintrång på pannans elektroniska kort.
• Störningar från elnätet. Det är nödvändigt att installera en spänningsstabilisator med galvanisk isolering från elnätet, kontrollera att pannan är ordentligt jordad.

E36 (36E) - rökgassensor. Rökgas NTC-sensor defekt.

E40 (40E) - rökgassensor. GDC klarar inte cykliska tester för rökgastemperatur:

• Rökgas NTC-sensor defekt.
• Blockerad skorsten eller luftkanal.

E41 (41E) - gasventil GDC klarar inte cykliska tester för joniseringsström:

• Ingen gas, gasventilen stängd.
• Defekt, smutsig flamkontrollelektrod.
• Gasventil defekt.
• Gasventilen är inte kalibrerad.

E42 (42E) - fläkt. GDC misslyckas med initiala tester. Stängning av pannan efter tre misslyckade försök:

• Fläkten är defekt.
• Hinder för lufttillförselkanalen.

E43 (43E) - Elektrisk bräda. Blockering på grund av eventuell igensättning av luftkanalen eller för lågt gastryck:

• Anledningarna som beskrivs i E40 och E41.
• Bristande överensstämmelse mellan strömförsörjningens kvalitet och kraven i standarden (lågspänning, störningar)

E50 (50E) - NTC rökgastemperaturgivare. Blockering på grund av en ökning av rökgastemperaturen över 180 ° C:

• Otillräcklig kylvätskecirkulation.
• Rökgas NTC temperaturgivare defekt.

E55 (55E) - gasventil. Gasventilen är inte kalibrerad. Kalibrering krävs (parametrarna F45 och F48 i servicemenyn).

E62 (62E) - flamkontrollelektrod. Manövrering av säkerhetsanordningar i avsaknad av stabilisering av flamsignalen eller rökgastemperaturen:

• Defekt eller smutsig eldelektrod.
• Rökgastemperatur NTC-sensor defekt.

E65 (65E) - Elektrisk bräda. Manövrering av säkerhetsanordningar på grund av frekvent, 10 gånger inom 10 minuter, blockering av luftförsörjningskanalen: orsaker som beskrivs i E40 och E41.

E96 (96E) - Elektrisk bräda. Underspänning i nätet.

E97 (97E) - Elektrisk bräda. Nätspänningens frekvens skiljer sig från 50 Hz.

E98 (98E) - Elektrisk bräda. Internt fel på elektronikkortet. Felaktig konfiguration av kortparametrar:

• Parametrarna har inte konfigurerats beroende på typ av panna.
• Parametrarna F03 och F12 i servicemenyn är felaktigt inställda.
• Defekt elektroniskt kort.

E99 (99E) - Elektrisk bräda. Internt fel på elektronikkortet, som ackumuleras som ett resultat av störningar från nätet och leder till en automatisk omstart av pannan.

På displayen utropstecknet i triangeln blinkar... Pannan arbetar med minsta effekt. Rör / luftkanal igensatt eller gasinloppstrycket för lågt. För att återställa felet, koppla bort värmebehovet tillfälligt från värme- eller varmvattenanläggningen. Om problemet kvarstår kontaktar du ett auktoriserat servicecenter.

På displayen ikonerna "radiator" och "tap" blinkar växelvis. Våg har bildats eller varmvattentemperaturgivaren är inte korrekt placerad. Fäst klämman på varmvattentemperaturgivaren på röret och kontrollera kontakten med temperaturgivaren. Kontrollera varmvattentemperaturgivaren (*). Kontrollera att den primära värmeväxlaren inte har kalkavlagringar (när du drar ut vatten från varmvattenkretsen stiger inte husvattentemperaturen vid pannans utlopp medan värmevattentillförseln till värmekretsen stiger snabbt; dessutom stiger vattenflödet för låg på grund av delvis igensatt värmeväxlare).

Varmvattentemperaturgivare och uppvärmningstemperaturgivare: motståndsvärde är cirka 10 kΩ vid 25 ° C (motstånd minskar med ökande temperatur). Rökgastemperatur-sensor: motståndsvärde är cirka 49 kΩ vid 25 ° C (motstånd minskar med ökande temperatur).

Fler artiklar om detta ämne:

⇒ Hur man minskar pannans höga gasförbrukning för uppvärmning av huset ⇒ Varmvattenberedare för en dubbelkretspanna eller kolonn ⇒ Ställa in trycket i värmesystemet med en membranexpansionsbehållare

⇆

Fler artiklar om detta ämne

• Hur man isolerar vinden ordentligt
• Gör-det-själv ljudisolerade ramväggar för gips
• Normer och regler för planering av ett privat hus, stuga
• Prefabricerade - monolitiska ofta ribbade tak från lätta stenblock
• Vilket område av lokaler att välja för att bygga ett hus
• Trasigt tak på ett hus med en vind med egna händer
• Visir, ytterdörrtak
• Hur man gör hyllor i huset

Bästa svar

amatör:

Du måste ha en luftning, en luftning. Sätt en slang på den så att den inte blir våt och öppna kranen tyst - försök att avlasta trycket. (det här är min åsikt, men det är bättre att ringa en specialist.)

Boss Heat:

Var som helst i värmesystemet där det finns en avloppskran (Mayevsky-kran, batteriladdning etc.), öppna den och häll den i en burk eller hink. Det är bekvämast att vrida avlastningsventilen på en väggmonterad panna.

Eliseikin:

Leta efter avtappningsventilen .. måste vara!

alexm66:

Pannan har en avtappningsventil (vanligtvis i botten). Det öppnas vanligtvis med en nyckel - det finns inget svänghjul på det. Instruktionerna för pannan anger dess placering. I detta fall är det lämpligt att stoppa pannan.

Så jag säger:

Innan trycket släpps ska du kontrollera öppningen på ventilen på expansionskärlet. Om stängt, öppet, bör trycket sjunka. Om det öppnades, avlufta batteriet på en lämplig plats. Undvik under inga omständigheter trycket från pannans säkerhetsgrupp själv - om en fläck kommer under ventilsätet kan det vara mycket svårt att tvätta bort det, så ventilen droppar.

Segrare:

Sätt på expansionsbehållaren och glöm trycksteg.

L @ ​​rchik:

Lufta luft från radiatorerna, trycket kommer omedelbart att sjunka Gå inte in i den väloljade mekanismen (panna).

Kylvätskans rörelse i värmesystemet

Vid organisering av värmesystem kan olika alternativ användas, men nyligen slutna system har varit mer populära, där kylvätskans rörelse sker på grund av cirkulationspumpens funktion. En gasbrännare värmer upp vatten (eller frostskyddsmedel) i den primära värmeväxlaren, och en pump pumpar det genom ett radiatorsystem och överför värme till lokalerna.

Samtidigt krävs det för normal cirkulation av kylvätskan att systemet fylls helt med vatten, och eftersom vätskan tenderar att expandera vid uppvärmning är det nödvändigt att på något sätt kompensera för volymökningen. För detta tillhandahålls expansionstankar i värmesystem.

Diagrammet visar ett system där pannan endast fungerar som en värmare. I hushållens väggmonterade pannor ECOFOUR, en expansionsbehållare och en cirkulationspump är redan inbyggda, varför sådana pannor är praktiska att använda i små lägenheter.

Vad kan papperstrassel leda till?

Betydelsen av luftkanaler kan inte överdrivas. Trafikstockningar i kretsen kan leda till olika processer:

• kränkning av cirkulationen
• tryckstegringar
• minskning av värmeutrustningens effektivitet;
• korrosion av metall.

Fristående luftventil

Att installera en luftventil i värmesystemet förhindrar att pluggar och fickor bildas. Att stöta på dem stannar kylvätskan. Ibland skär pluggar av hela sektioner med radiatorer från kretsen. Samtidigt ökar trycket i systemet. När det når en kritisk nivå inträffar en nödutlösning av kylvätskan. Detta leder i sin tur till ett tryckfall.Samtidigt finns det många fall då luft samlades in i batterierna, kretsen fortsatte att fungera, bara hälften av kylaren blir kall. Detta minskar värmeeffektiviteten avsevärt och ökar kostnaden för dess drift något.

Ett av de största hoten mot öppna system är rost. Samtidigt uppstår frågan om hur man tar bort luft från uppvärmningssystemet först i designfasen. Sådana kretsar är monterade i en vinkel från rör med en stor diameter, det finns mycket vatten i systemet. Med tanke på att kylvätskan är i kontakt med luft och drar den i cirkulation är syrenivån i rören mer än tillräcklig. Eftersom det tar lång tid att släppa ut luft från värmesystemet reagerar syre intensivt med metall. Resultatet av interaktionen är korrosionsbildning på rörens inre väggar. Rost äter ibland upp tanken så mycket att du måste byta ut den.

Direkta konsekvenser av trafikstockningar i kretsen medför indirekta, som inte är mindre farliga:

Det inträffar om ventilen för avluftning från värmesystemet och alla sensorer är i gott skick och fungerar korrekt. På grund av ett ökat tryck inträffar en nödutlösning av kylvätskan, vilket leder till en minskning av dess mängd i kretsen. Efter kylning kommer det inte att finnas tillräckligt med vätska i systemet, trycket kommer att sjunka kraftigt. Om det inte motsvarar det minsta som krävs för att sätta på pannan, slås inte värmaren på i enlighet med detta. Och från och med nu på vintern börjar nedräkningen när rören avfrostas. Beror på hur isolerat huset är. Det händer att detta händer på bara tre timmar. I det här fallet väntar obehagliga nyheter hemma från jobbet;

Detta händer om ett fel uppstår i ventilen för luftning från värmesystemet eller temperaturkontrollutrustning. Osannolik situation, även om det är möjligt. Resultaten är mycket katastrofala. I bästa fall reparation eller byte av panna, i värsta fall - skada;

brott i kretsen och frisättning av en fontän med varmt vatten.

En mycket trolig situation, lederna kanske inte är tillräckligt täta. Med ökande tryck tål de inte och spricker inte. Samtidigt strömmar ett varmt kylvätska från röret, som en fontän. Inte bara behöver kretsen repareras, så även grannarna gör taket, eftersom du fyllde den i ordning. Detta är kedjan som enkel luftning av systemet kan orsaka.

Inställningar och justeringar av pannor Vilant

Gaspannans vaillant atmotec pro vuw int 240 3-3 började ge fel F28. Där han står besöker jag två gånger i veckan, vid ankomst hittar jag kalla batterier, en röd diod och ett F28-fel. Jag startar om den genom att trycka på "felsök" -knappen - det hjälper ett tag. Det kan till och med fungera en dag utan misslyckanden. Men då är det fortfarande F28. Det var möjligt att upptäcka följande symtom: 1. Pannan kan "hamna i ett fel" direkt under drift av brännaren för uppvärmning. Det vill säga pannan arbetar för uppvärmning, den gula indikatorn lyser, plötsligt röd, fel F28. 2. Tändning fungerar "varannan gång". Det händer så här: elektrodernas sprak är dubbelt så långt som den "vanliga" (av sensationer) - elektroderna blir tysta - lite mekaniskt ljud inuti pannan (som om något vänder, öppnar, stänger) - igen knakande av elektroder, nu av den vanliga tiden - start av pannan i uppvärmningsläge, normal drift. Det vill säga med början från det andra tändningsförsöket. 3. Allt ovanstående visas endast i uppvärmningsläge. När pannan går på varmvattenförsörjning är allt bra. Byt elektroderna? Eller är det ett gasproblem? Vilant 240-3-5 Atmo tek plus dubbelkretspanna installerades och togs i drift. Lanseringen genomfördes oberoende med inkludering av alla nödvändiga program. Arbetade utan problem i 2 månader. Igår slog jag på vattendraget vid två punkter samtidigt och hörde en specifik gurgla i enheten. Jag stängde av en punkt och efter kort tid lugnade allt. Varmvatten är inställt på 39 ° C. Efter det slog jag på vattenuttaget på ett ställe och försökte tillsätta varmvattentemperaturen maximalt.Redan efter 45 gr. en del vibrationer i apparaten började dyka upp och en viss gurgla, som om vattnet kokade. När värmekretsen arbetar upp till 80 gr. inget av detta slag observeras. Vad kunde det vara? Det väggmonterade pannstativet atmotec pro vuw int 240-3-3 r2 ökar trycket i värmesystemet, hur fixar man det? Byt ut påfyllningsventilen, mina kulventiler började passera vatten efter tre år. Det är också möjligt att vattnet passerar genom den sekundära värmeväxlaren till värmesystemet. Väggmonterad gaspanna Vilant Turbo Tek 24 slås på och av ofta efter cirka 5-7 minuter. Sedan igår har arbetet blivit lite annorlunda. Till exempel startade ikväll inte i minst 2 timmar, sedan på och arbetade länge. Allt som har förändrats sedan dess är jordning, som tidigare var helt frånvarande. Kan detta bara påverka pannans funktion? Eller är det bara en slump? Gasen startas upp av ett metallrör, men med en dielektrisk insats. Gasförbrukningen per dag förblev densamma, temperaturen i huset förändrades inte. Och varmvattenförsörjningen brukade fungera med av / på var 10-15 sekund, medan den gula lampan var tänd och den gröna blinkade. Idag startade varmvattenförsörjningen för första gången smidigt, utan avstängning var bara ett grönt ljus tänt. I år fungerar min enhet också med ett brännarlås. Det vill säga, det slogs på, höll upp till set +5, driver pumpen (jag ställde inte in den i kontinuerligt läge) i 5 minuter, och om returtemperaturen inte sjönk till inkopplingstemperaturen stannar den i 5 minuter (jag upptäckte inte exakt det). Skillnaden från förra året är att han reducerade effekten från 24 till 14, efter att ha uppskattat sina radiatorers effekt. Det finns ingen jordning i lägenheten (det finns jordning). Varmvatten stängs av under vattenuttaget om det är ett litet vattenflöde och pannan inte kan hålla den inställda temperaturen vid minsta effekt (om gasventilen är konfigurerad). Justera varmvattentemperaturen så att brännaren inte stängs av. Om du har det genom pannan ser jag inga problem. Och om det är på en rak linje - det är obekvämt. Vi utförde montering, installation och anslutning av Vaillant Turbotec pro VUW 242-3 panna. Det värmer 200 m2 för andra året förra året i frost ner till -15-20 och förbrukade 400 m3 gas per månad. På sommaren utförde företaget som sålde det till mig MOT, ingenting annat förändrades varken i värmesystemet eller i användningssätten. Nu, på en månad vid en positiv temperatur ute, har enheten förbrukat 600 m3. Berätta vad som kunde ha hänt och hur man fixar det? De kunde ha ändrat inställningarna för gasventilen, kanske bara på grund av klockan. Sätt på en rumstermostat. I drift Vilant Turbo Tek 24 lyser fel f28 vad kan det vara? Du startar om pannan och allt fungerar, men efter en dag eller två dyker felet upp igen. Samma fel dök upp. Jag led av detta problem i tre veckor. Pannan stängdes av varje dag eller två. Först ändrade vi styrelsen, det hjälpte inte, vi installerade den. De syndade på strömförsörjningen, placerade en transformator med galvanisk isolering, en dielektrisk distans från gasslangen. Några andra händelser. Sedan rekommenderades jag att torka av kontakterna (elektroderna) som tänder brännaren med alkohol. Efter det störde problemet mig inte längre. Gaspannan Turbotec plus VUW INT 362-3-5 startar inte, faller in i fel 37, avgasfläkten startar inte. Berätta hur du kan kontrollera det? 220 levereras till den tre-poliga kontakten. Kontrolltavlan kom från att stå, den på fläkten. Är det möjligt att sätta en extra pump för att höja returtemperaturen? Eftersom systemet är stort och designat för centralvärme. Brännaren fungerar konstigt, fram och tillbaka, du kan höra det genom ljudet, på grund av detta, som jag förstår det, hoppar temperaturen. Tidigare fungerade det inte så, brännaren modulerar, har fått temperaturen och håller den. Försök med följande: 1. Återgå bypass. 2. skruva ner värmeeffekten så att felet försvinner. En gång per 60 gr. fungerar - det borde fungera.Svar, vem vet, i Turbo Tek 24 kW-pannan ska det finnas en varm sekundär värmeväxlare och ett returrör från pumpen (när man arbetar med CO), även om själva returröret vid inloppet inte är varmt. Enheten värms upp till 75 grader (tillförsel), men den värmer faktiskt inte de sista batterierna. Förmodligen trycker inte pumpen i värmesystemet igenom utan genom den inbyggda reglerade förbikopplingen av värmesystemet och går tillbaka till värmeväxlaren. Därför de sista radiatorerna och underkylda. Du kanske måste titta på trevägen. Det driver vatten längs varmvattenkretsen. Atmotec vuw int 240-3-3 gav fel f28. Efter rengöring av gasventilen är indikationen på den rinnande vattentemperaturen felaktig, mer 15-20 grader. Frågan är, vad måste göras så att indikationen är korrekt, med den som kommer ut ur kranen? Det finns inget du kan göra. Det har varit och kommer alltid att vara. Denna panna har ingen varmvattentemperaturgivare. När du slår på programmet P.6 kommer fel f75 ut, vilket indikerar en funktionsstörning hos någon ventil. Förstår jag rätt att problemet är att vågen har gjort sitt jobb? Och du måste rengöra den här ventilen mellan kretsarna, om så är fallet, var är den placerad och hur rengörs den vanligtvis? Hitta beskrivningen av fel F75 i instruktionerna. Jag tror inte att 3-vägsventilen är orsaken. Och ljudet kan verkligen orsakas av skala i värmeväxlarna. Underhåll pannan genom att spola värmeväxlarna. Installerad turbotec pro vuw 242-3. Varför ställer handtaget varmvattentemperaturen till 55 grader, värms det upp till 75 medan det överhettas? Är temperaturen inställd med en ratt eller är det nödvändigt att sänka den i inställningarna till mindre än 65C + 10 (C)? Allt passar, men vid denna temperaturskala kommer att bildas. Denna panna har ingen NTC-sensor på varmvattenkretsen. Displayen visar temperaturen i primärkretsen (som vid uppvärmning). De där. för att värma upp varmvattnet till 55, håller pannan cirka 75 i primärkretsen i ditt fall. Alla TEC-proffs har denna situation. Varmvattenreglage - för att ställa in varmvattentemperaturen. Värmekretsens temperatur kommer inte att vara 75, men något högre (med 10-20 grader) än varmvattentemperaturen du beställt. Vaillant VUW INT 242-3-5 Turbo Tek plus panna är i drift. Det finns ett problem. Värmevatten droppar från cirkulationspumpens nedre dräneringshål. Droppar med en dropp var 10: e sekund. Själva cirkulationspumpen avger inte främmande ljud under drift. Som ett resultat avlägsnades pumphuvudet och korrosion hittades på kolven, som ligger på samma sida som lindningen. Som jag tror kan vatten komma dit endast från framsidan av pumpen genom luftningspluggen, genom gummipackningen (detta alternativ är utelämnat, eftersom jag satte kontakten på lin och såg att det inte fanns några fläckar). Och det andra alternativet är genom en spricka i kolven, men det fanns inga synliga skador på kolven och efter rengöring var den som ny. Genom packningen mellan snigeln och huvudet kan vatten inte komma in i lindningsområdet, så det här alternativet sveps bort. Korrigera mig om det finns andra vägar för kylvätskan att komma in i detta område. Själva rotorn rör sig bara framåt och bakåt, det finns inga sidoslag. Men jag blev lite förbryllad över det faktum att när systemet fylldes under tryck - när den främre kontakten på pumpens luftventil öppnades - drogs själva rotorn tillbaka och vatten droppade från detta hål utan att påverkas av en skruvmejsel. Som jag förstår det borde rotorn ha skjutits ut under tryck och inte låt vattnet droppa, och om du bara trycker på den skulle vattnet behöva gå, och när det släpptes måste rotorn återgå till sitt ursprungliga tillstånd och blockera vattenflödet utanför. Vi utförde reparationen enligt följande: packningen mellan spänningen och pumphuvudet byttes ut. Bara det är fortfarande inte klart hur vattnet kan komma in i pumphuvudet genom avtappningshålet. Vi installerade och satte i drift pannan Vilant Atmo Tek 24. När brännaren tänds brister piezo i 5-8 sekunder, gasen tänds, piezo brister igen i 5-10 sekunder, gasen slocknar, den andra tändningsförsöket börjar. Avfyrning sker på samma sätt som första gången, då fungerar enheten normalt.Jag rengjorde piezostavarna, utgångssensorerna, inga resultat alls. Det är nödvändigt att mäta gastrycket. Ja, och underhåll krävs. Pannan atmotec plus 24, 2008 är i drift. Fungerade ordentligt fram till den här säsongen. Först började den sjunka sällan, då oftare fel 75. Cirkulationspumpen byttes till den ursprungliga för ett år sedan på grund av knackning och följaktligen motreaktion av pumprotorn. På rekommendation från servicetekniker spolade jag pannan helt (båda värmeväxlarna, rengjorde alla rör och sensorer), det hjälpte inte, bytte trycksensor, efter att ha bytt trycksensorn, fungerade enheten ordentligt i 2 veckor, sedan igen F75-felfelet en gång om dagen, eller ännu oftare. 3-vägs dropp, demonterades noggrant, bytte oljetätning (allt är klart, inte en droppe). Sedan bytte jag expansionsbehållaren till en extern 24 liter (membranet bröt, dessutom igen), slog på det utan en stabilisator (jag märkte inte skillnaden), tog det från en annan pump och bytte ut kondensatorn, mätte motståndet på pumplindningar (jag fick 240 och 320 ohm, men jag kommer inte ihåg exakt), det finns inget resultat, samma fel 75. Jag fick reda på att rotorn fastnade i den extra cirkulationspumpen (pumpen är i flöde), jag bytte ut den. Det finns inget resultat, 75 fel, och vid 1 hastighet startar pumpen 5 gånger och faller in i fel 75 (som jag förstår det kan det inte skapa initialt tryck i systemet för att starta pannan), vid 2 hastigheter startar det, men ibland inte första gången, periodvis igen fel F75. Från kommunikation med servicearbetare erbjuder de mig att byta ut pumpen igen, eftersom de inte ser något annat fel. Det verkar för mig själv att problemet är med pumpen. Den externa tanken befann sig på returledningen, när han upptäckte att membranet på standardtanken (som är inne i pannan) hade gått sönder, tog han bort den och kopplade den externa tanken istället för standardtanken direkt till pumpmodulen (en koppar röret kommer ut ur det, genom en adapter 3/8 - 1/2, sedan är en förstärkt slang och en tank bredvid pannan). Extra pump Aquario AC 324-180 står på matningen 50 centimeter från pannan. Innan dess stod Vester, pumpen fungerade inte hela den här säsongen, och kanske den sista (rotorn fastnade), jag upptäckte den nyligen när jag ville revidera den och byta den. Följaktligen arbetade pannan i 1-2 säsonger med den externa pumpen avstängd, förra säsongen var det inget sådant misstag, den här säsongen började allt. Det vill säga påverkan av driften av den externa pumpen på frekvensen av uppkomst av felet F75. Efter att en extern pump har anslutits faller felet helt oförutsägbart ut, det kan fungera i 1-2 dagar (vilket är extremt sällsynt), det kanske inte startar i 4-5 omstart i rad, det kan stängas av efter en timme , kanske efter 2. 1. Försök att stänga av ”hjälppumpen” (om allt fungerar utan den). 2. Demontera den gamla trycksensorn (utan ett specialverktyg, eventuellt med förstöring av fästet). Ta bort gummimembranet - det kan täckas med en hård "skorpa" (på grund av att pannan fungerar med utspädd etylenglykol och en smutsig värmebärare). Ta bort "skorpan" med alkohol - membranets elasticitet bör återställas, det vill säga om en "skorpa" bildas, så kommer nedbrytningsprodukterna för etylenglykol att följa dig tills CO spolas helt från frostskyddsmedel (detta är inte lätt ) och trycksensorerna måste bytas regelbundet. 3. Försök att "trycka ner" pannans försörjningsventil lite - det är möjligt att trycket ökar när pumpen startas kommer att öka. Du har en pump från PRO-pannan, men jag ser inget stort problem i det här. Din panna har redan en inbyggd reglerad förbikoppling - behovet av en bygel med en backventil är extremt tveksamt. Jag föreslår en 3-växlad pannpump, stäng av den externa, se processen. Om möjligt, identifiera tiden för F75 - uppvärmning eller varmvatten. Vailant panna VUW INT 280-2-5 R3, i drift sedan december 2007. Två värmekretsar. Symtom: under de senaste månaderna har varmvattenförsörjningens effektivitet gradvis minskat - både vattentemperaturen och dess förbrukning.Den här veckan har golvvärmets temperatur sjunkit märkbart - temperaturen stiger inte över 30 grader, medan pannans framledningstemperatur är inställd på 70 grader. Temperaturen i radiatorkretsen är liknande, men det är förståeligt där - det är varmt ute nu, och nästan alla radiatorer har termostatventiler. Observation av pannans funktion visade: - inga fel genereras; - när varmvattenkranen öppnas växlar pannan, som förväntat, till varmvattenläget; - i uppvärmningsläge tänds brännaren en kort stund (från några sekunder till en minut), medan framledningstemperaturen stiger till det inställda värdet (70 grader) och brännaren stängs av, pumpen går som förväntat. Samtidigt växer "returtemperaturen" praktiskt taget inte och är 25-30 grader. Man får intrycket att någon av sensorerna enligt min mening "ger ett kommando" för att stänga av brännaren. Vilken sensor ska du vara uppmärksam på? Under hela driftsperioden (7 år) har ingen av värmeväxlarna och själva pannan spolats. Det finns en idé att spola värmeväxlarna, medan jag, som jag förstår det, kommer att vara nödvändigt att byta ut O-ringarna (O-ringarna) på värmeväxlarens anslutningsrör. Din pannmodell har ingen tryckgivare. Tanken på spolning och underhåll är bra, men det gör inte ont att titta in i returfiltret också. Jag skulle börja med att spola värmeväxlarna. Fyll värmeväxlaren med syra (hodgepodge) i en halv dag, rengör båda värmeväxlarna, ta också bort alla rör, rengör sätena för gummibanden, rengör 3-vägsventilen, filternätet, där trycksensorn, trycket sensorn kan vara övervuxen med avlagringar på membranet, så du måste återställa elasticiteten. Gör denna procedur och se. Vidare verkar det för mig att det är nödvändigt att titta på pumpen. Fel på gaspannan Vaillant Atmotec pro VUW INT 240-3-3. När pannan tänds med varmt vatten, några sekunder efter normal tändning, hoppar en gnista mellan tändelektroderna, brännarens flammas höjd minskar kraftigt. Om gnistan sedan hoppar igen släcks brännaren och fel F28 dyker upp. Om brännaren arbetar för uppvärmning och du öppnar vattentillförseln fungerar allt bra, vattnet värms upp. Vi ökade gastillförseln till gasventilen, startade diagnosprogrammet P1, torkade kontrollelektroden - ingenting hjälper. Om kontrollelektroden värms upp av brännaren under drift för uppvärmning, fungerar brännaren också för varmt vatten. När du startar brännaren till varmt vatten när värmen är avstängd inträffar situationen som beskrivs ovan. Den liknar väldigt lite en liten ström i kedjan för förbränningsdetektering. Mättes joniseringsströmmen av specialisten under sitt besök? 1. Dålig eller ingen jordning. 2. Förekomst av potential på panntrumman. 3. Fel på stabilisatorn eller eventuell avbrottsfri strömförsörjning. Installerad och ansluten gaspanna Vaillant Turbotec VUW INT 240-3-3 (2007 och framåt). För 3 dagar sedan stängde han av värmen (sänkte temperaturen). Igår lämnade jag och jag var inte hemma på en dag, jag kom - fel F28 är på. Varje dag stänger de av lamporna i ett par timmar nu, jag vet inte om det har någon mening eller inte. Jag tog instruktionerna och studerade dem. Jag försökte göra en återställning - det hjälper inte. När den är på, surrar någon form av ventil, som på vattentillförseln. Och även det finns inget försök att antända, det återställs omedelbart till fel F28. Om du stänger av gasledningen är allt detsamma. Fortfarande ett sådant ögonblick, ingen bor i huset och bensin. plattor används sällan. När gasen slås på verkar det som om luft strömmar ett tag, för ibland blåser tändstickan ut och brännaren tänds inte. Kanske finns det ett behov av att blöda luften i pannan? Eller orsaken är gasventilen. Vad mer att se på F28? Förekomsten av gas på pannan. Uppnå stabil förbränning av gas på en gasspis. Försök sedan starta pannan. Det kanske inte börjar omedelbart förrän all luft från linjen blöts.Vaillant VUW INT 240-2-3 R1 funktionsfel i väggmontering. Igår tänds plötsligt en lysdiod på panelen - en streckad veke. Jag förstår att han säger att han inte kan tända en låga, men varför händer detta? Det verkar som om ingen rörde honom. Tändningen går inte, det finns ingen flamma. Förra året gjorde vi profylax. Röd knapp - svarar inte. När felet inte hade avhjälpts - han botade det med en penna, gnuggade nyckeln på baksidan som trycks mot brädet.

Optimalt värde för ett privat hus eller stuga

Alla pannor fungerar med vissa systeminställningar, i synnerhet är det nödvändigt att beräkna vattentrycket korrekt. Detta värde påverkas av antalet våningar i byggnaden, typ av system, antalet radiatorer och rörens totala längd. Normalt för ett privat hus är trycknivån 1,5-2 atm, men för ett femvåningshus med flera lägenheter är detta värde 2-4 atm och för ett tio våningar hus - 5-7 atm. För högre byggnader är trycknivån 7-10 atm, det maximala värdet uppnås i elnätet, här är det lika med 12 atm.

För radiatorer som arbetar i olika höjder och på ett ganska anständigt avstånd från pannan krävs konstant tryckjustering. I det här fallet används speciella regulatorer för att minska och pumpar används för att öka. Men regulatorn måste alltid vara i gott skick, annars i vissa områden kommer det att finnas kraftiga fluktuationer, en nedgång i kylvätskans temperatur. Systemet måste justeras så att avstängningsventilerna aldrig stängs helt.

Kontrollenheter

För att kontrollera vattentrycket i värmepannan och värmesystemet används manometrar och termomanometrar. De senare är kombinerade enheter för övervakning av två parametrar samtidigt. Efter att ha startat kretsen är det nödvändigt att kontrollera indikatorerna så att de inte går utöver det normala området.

I vissa golv- och väggpannor med dubbla kretsar saknas traditionella urtavlor. Istället för dem installeras här elektroniska sensorer, vars information överförs till den elektroniska enheten, varefter den behandlas och visas. Ett annat tillvägagångssätt är också möjligt - om värmeenheten saknar en tryckmätare tillhandahålls den av säkerhetsgruppen.

Säkerhetsgruppen innehåller följande noder:

• Manometer eller termomanometer - för att kontrollera temperaturen och trycket i värmekretsen;
• Automatisk luftventil - förhindrar konturluftning;
• Säkerhetsventil - lindrar kylvätsketrycket när det stiger för mycket.

Var noga med att tillhandahålla denna enhet i ett slutet värmesystem.

Luftlås som orsak till tryckökning

En annan möjlig anledning till att trycket i sig stiger är närvaron av luft i värmekretsen.

Luftburet exponering kan uppstå på grund av:

• när värmekretsen fylls för snabbt med vätska - bör systemet fyllas långsamt med öppna ventiler för luftfrigöring. Ventilerna är öppna tills vätska rinner från systemets högsta punkt;
• Mayevskys kranar är trasiga, byt kranar;
• pumphjulet på cirkulationspumpen lossade, därför kan luft komma in, justera pumphjulet.

Hur man tappar luft från pannan

Moderna värmekällor är utrustade med automatiska ventilationsöppningar eller Mayevsky-kranar i enhetens övre del. En sådan konstruktiv lösning gör att luft kan avluftas under driftläge utan att stoppa uppvärmningsprocessen i rummet, precis som från någon radiator på vilken en liknande ventil är installerad.
För att göra detta, öppna och stäng Mayevskys kran med jämna mellanrum på flera minuter. Förfarandet upprepas tills en vissling eller visselpipa visas, vilket indikerar frisläppandet av en luftlås. Ljudets utseende kräver att avluftningsanordningen hålls i öppet läge tills kylvätskan ser ut.

Bristen på specialanordningar för att eliminera pluggar på pannan kräver att man använder samma enheter på rörledningar ovanför värmekällan.

De ideala förhållandena för att frigöra sig från luftlåset i pannan är möjligheten till en separat avstängning av värmekällans krets med returrör och cirkulationspump. När den är påslagen säkerställs pumpning av kylvätska, och med periodisk öppning av Mayevsky-ventilen eller kontroll över driften av den automatiska luftventilen genom att trycka på spolen, kan den slutna kretsen frigöras från kontakten.

Om det inte finns någon cirkulationspump i en sluten krets som stänger av pannan med en returledning, tänds energikällan: gas, el och i fast bränsle tänds ugnen. Efter uppvärmning av "tillförsel" -rörledningen öppnas luftfrigöringsanordningen regelbundet. Värmebäraren, när den värms upp, kommer att stiga från pannan längs huvudströmmen på grund av uppvärmning och återgå genom anslutningsrörledningen - tillbaka till värmeväxlaren. Denna teknik kräver noggrann temperaturövervakning, särskilt vid service av en icke-fast bränslevärmekälla. Kylvätskans rörelse längs en sådan krets kommer att vara mycket långsam och detta beaktas när du utför arbete.

Om det inte finns någon möjlighet att stänga av pannvattenkretsen och det finns anordningar för luftning endast i den övre delen av ledningen är det nödvändigt att tömma kylvätskan och sedan fylla i hela den erforderliga volymen vatten. Innan du påbörjar sådana globala händelser rekommenderas att du stänger av alla enheter (förutom pannan) och genom att sätta på pumpen släpper du trycket genom närmaste luftventil på linjen tills ljud eller bubblor dyker upp. Bristen på resultat indikerar behovet av fullständig dränering av kylvätskan.