Vilken typ av isolering skyddar de tunna väggarna i ett panelhus från värmeförlust?

Rampanelhus

Ett panel- eller ramhus byggs med teknik som kom till vårt land från utlandet. Funktionerna i tekniken är inga tunga tjocka väggar och en stark grund... Huset är praktiskt taget byggt av en värmeisolator, vilket sparar värme, gör konstruktionen snabbare och enklare.

Allvarliga skillnader med traditionella byggmetoder orsakade en försiktig inställning till panelhus, men tekniken började användas aktivt för byggande av trädgårds- eller lantgårdar.

De höga bostadskostnaderna fick oss att betrakta dessa byggnader från en annan vinkel. För att skapa ett fullfjädrat hus av dem är det nödvändigt att isolera panelhuset, göra det lämpligt för boende året runt. Tänk på hur man isolerar ett panelhus för vinterliv och vilka material som krävs för detta.

Förfarandet för installation av polystyrenskum

Svaret på frågan om hur man isolerar ett panelhus blir alltmer expanderade polystyrenplattor. Materialet är väldigt lätt, lätt att installera och behåller värmen effektivt.

Förfarandet för installation av polystyrenskumplattor på ytterväggarna i ett rampanelhus ser ut så här:

• En profil är monterad på basen, vars bredd motsvarar tjockleken på de expanderade polystyrenplattorna.
• Lim appliceras på hela ytan på plattan med en speciell skårad murslev.

Expanderade polystyrenplattor är perfekta för att isolera fasaden på ett panelhus

Observera: För installation av brädor av värmeisolerande material bör ett speciellt lim väljas som har hög elasticitet.

• Stick brädorna på väggarna från botten till toppen, var noga med att alternera deras arrangemang för att inte skapa solida linjer vid fogarna.
• Vid hörnen installeras dessutom en speciell hörnprofil eller förstärkningsnät.
• När plattorna har limmats måste de lämnas i ungefär en dag eller två.
• Sedan installeras ytterligare fästelement.
• Plattorna är fixerade med frontplattor (de kallas också "svampar" eller "fallskärmar"). Plattorna bör nedsänkas i expanderad polystyren med 2-3 mm.

Tips: För att förbättra kartongytans vidhäftning till limet rekommenderas att du försiktigt slipar ytan.

• Dörr- och fönsteröppningens hörn är dessutom förstärkta med nätdelar som läggs diagonalt.
• Ett lager cementmortel appliceras på plattans yta, på vilket ett glasfibernät är fixerat, vilket skapar en förstärkande effekt. Kanterna på glasnätarken måste överlappa minst 100 mm.
• Ytan slipas för att eliminera ojämnheter.
• Om en lösning har dykt upp längs plattans kanter måste den skäras försiktigt av med en kniv.
• Om det värmeisolerande materialet ligger intill dörr- och fönsteröppningar måste en speciell profil eller tätningstejp installeras.

När installationen är klar kan du gå vidare till den dekorativa ytbehandlingen av byggnadens ytterväggar.

Allmänna principer för isolering

Principen för isolering består i att installera ett värmeisolerande material på väggytan, vilket minskar eller helt eliminerar värmeförlust. Ett relativt tunt lager isolator kan radikalt förändra väggens termiska fysik, vilket resulterar i temperaturökning och värmebesparingar... Dessutom finns det en viktig punkt: förmågan att höja ytterväggarnas temperatur eliminerar kondensbildning, väta av väggarna och deras fel.

Det finns två typer av isolering:

• extern.Värmeisolatorn är installerad utomhus, vilket gör att du kan använda väggarnas värmebesparande förmåga, bevara deras arbetsegenskaper och öka livslängden
• inre. Isolatorn installeras från insidan och skär av väggarna från byggnadens allmänna termiska krets. Metoden erkänns som mindre effektiv och framgångsrik, eftersom volymen i rummet förändras, återtagandet av vattenånga blir svårare, väggen blir till en mekanisk barriär och förlorar de flesta av dess funktioner.

Specificiteten hos ramhus är att de är själva gjorda av isoleringstöds av en bärande struktur - en ram. Därför finns det praktiskt taget ingen grundläggande skillnad mellan extern och intern isolering för dem. För panelhus (ram) rekommenderas att båda typerna används samtidigt, och om det finns några hinder, använd det möjliga alternativet.

I de flesta fall är det mer bekvämt att isolera ett panelhus från insidan, eftersom det med det inte finns något behov av att se tillbaka på väder, lufttemperatur och andra atmosfäriska manifestationer. Nackdelen är att du inte kan bo i huset under renoveringen. Om denna fråga är kritisk är det bättre att använda isoleringen av panelhuset utanför.

Panelhusets struktur och behovet av att skapa en fullfjädrad isolering

Ramhus har dykt upp i våra öppna utrymmen relativt nyligen. Samtidigt har de redan lyckats vinna favören och viss popularitet bland vanliga människor. Uppförandet av liknande strukturer gör att du kan skapa ett magnifikt föremål på kortast möjliga tid, som framgångsrikt kommer att lokaliseras på ett förortsområde eller dacha. Moderna levnadsförhållanden och den stora ökningen av materialkostnaderna leder emellertid alltmer till en omorientering av panelhus för permanent uppehållstillstånd. Detta problem kommer att lösas genom isoleringsförfarandet, som kan utföras både under objektets direktkonstruktion och under konstant drift.

För att förstå kärnan i organisationen av värmeisolering av ett panelhus är det nödvändigt att överväga dess struktur mer detaljerat. Sådana föremål är någon form av tillfälliga strukturer. Kärnan i sådana byggnader är användningen av en massiv metall- eller träram, beklädd på båda sidor med plåtmaterial eller plankprodukter, vilket gör sådana föremål idealiska för sommartid och vinterns början - kallt och livlöst. En liknande effekt beror på frånvaron av ett massivt tegel- eller lerskikt som skyddar vanliga hus från effekterna av vind och frost. För att lösa frågan om att organisera bekväma förhållanden i ett panelhus hjälper läggningen av en värmare, som kommer att spela rollen som värmeisolering och förhindra att kyla tränger in i byggnaden.

Isoleringsmaterial

Det finns många typer av värmeisoleringsmaterial. Dessutom är de flesta sorter av samma källmaterial. Bland dem är det nödvändigt att markera:

Frigolit

han granulärt polystyrenskum... Billigt, lätt, tufft material. Den har en bekväm plattform med exakta mått och är lätt att bearbeta. Kan absorbera fukt i små mängder. Stöder inte förbränning, men om den smälter brinner den bra.

Penoplex

Eller strängsprutat polystyrenskum... Det skiljer sig från skum i större hållfasthet, styvhet, monolitisk struktur. Penoplex är märkbart tyngre, dess kostnad är högre än för skum, vilket anses vara en betydande nackdel med materialet.

Mineralull

Materialet har många varianter - glasull, slaggull osv. När de talar om mineralull menar de i de flesta fall basalt (sten) ull. Den produceras i rullar eller mattor (plattor), har utmärkta arbetsegenskaper och är relativt billig. Nackdel - förmåga att absorbera vatten både i form av fukt och i form av ånga.Reagerar på luftfuktighet. Vid installation behöver en skyddande vattentätfilm.

Polyuretanskum

Vätska som sprutas på ytan. I luft skummar och hårdnar materialet och förvandlas till ett lager av styvt skum. Helt motståndskraftig mot fukt, lätt att applicera på ytor med komplex avlastning. Nackdelen är den höga kostnaden och behovet av att använda specialutrustning.

Viktig! Expanderad lera, sågspån, vermikulit rekommenderas för isolering av horisontella ytor. Dessa material har olika egenskaper, men det som förenar dem är att de alla är fritt flödande. Inte lämpligt för vertikala ytor, men optimalt för horisontella ytor. Expanderad lera är i ledningen, den brinner inte, ruttnar inte, har en enorm livslängd och låg värmeledningsförmåga.

Bland de vanliga materialen mineralull och skum är i spetsen... Resten av materialen ligger avsevärt efter i distributionen och används mycket mindre ofta, så det skulle vara lämpligare att bara överväga de mest populära och föredragna materialen.

Val av material

En av de viktigaste parametrarna som ett material måste uppfylla är dess elasticitet. Styrofoam och relaterade produkter kanske inte fungerar. Faktum är att ramens element (om vi talar om en ram av trä) kommer att ändra sina dimensioner på grund av förändringar i den omgivande luftens temperatur och luftfuktighet. I det här fallet uppstår luckor mellan stängerna och isoleringspanelerna, vilket påverkar husets totala värmeisolering.

Och det elastiska materialet fyller hela utrymmet mellan stängerna.

För metallramhus kan du använda vilket material som helst, till exempel expanderad polystyren.

Basaltull

Det vanligaste materialet. Det erhålls genom att smälta bergbasalt. Det behåller värmen perfekt, har ljudisolerande egenskaper. Nackdelen är att egenskaperna förändras när de absorberar fukt. Därför måste du försiktigt skydda den med speciella filmer.

Basaltmaterial är de mest brandsäkra, tål värmetemperaturer upp till 1000 grader.

När du köper är det bättre att fokusera på materialet i form av plattor, förpackningen bör indikera att isoleringen är avsedd för väggar, annars sätter basaltpanelerna sig ner efter 2-3 år och kall luft tränger igenom toppen.

Ecowool

Denna typ av isolering är tillverkad av cellulosa. Det finns två sätt att isolera med ecowool:

Med hjälp av specialutrustning blandas bomullsullpartiklar med vattendroppar, denna blandning riktas in i utrymmet mellan ramarna. I det här fallet bildas en tät beläggning som fyller hela ytan av väggarna;

Den torra metoden består i att hälla ekoullpartiklar i utrymmet mellan väggpanelerna, varefter massan komprimeras.

Som ett resultat erhålls isoleringsskikt som inte är rädda för förändringar i temperatur eller fuktighet, därför behövs inte ytterligare skydd med olika filmer.

Kostnaden för materialet och priserna för det utförda arbetet är de enda negativa aspekterna av denna teknik.

Glasull

Producerad av smältande glas. Det säljs vanligtvis i rullar. Skiljer sig i anständiga värmeisolerande egenskaper och motståndskraft mot brand, avger inte giftiga ämnen under förbränning.

Var noga med att kontrollera när du köper att materialet är avsedd speciellt för väggarna.

Bulkmaterial

Denna typ inkluderar slagg, expanderad lera, sågspån. De används sällan, eftersom det finns mer effektiva isoleringsmaterial.

Ibland används den för värmeisolering av golvet, eftersom det första skiktet, varefter andra typer av isolering läggs, i synnerhet expanderad lera, som inte absorberar fukt, brinner inte, men dess isoleringsegenskaper är inte för höga.

Inre isolering av ramkonstruktionen

Isolering av ett ramhus från insidan ökar luftfuktigheten, därför är det nödvändigt vid design ta hänsyn till behovet av att skapa ett högkvalitativt ventilationssystem... Om det är nödvändigt att isolera det gamla panelhuset, är det förutom väggarna nödvändigt att isolera tak, golv och tak.

Principfast högsta betyg från allmänt vedertagna metoder är förmågan att inte bara installera en värmeisolator som skär av väggen från den allmänna termiska kretsen, utan öka dess tjocklek och därmed öka värmebesparingsfunktionerna.

Dessutom blir det möjligt användning av icke-standardmaterialsom spånskivor. Enligt nivån på värmeledningsförmåga kan ett ark av detta material ersätta murverk 1 tegel tjockt. Inomhus också populärt penoplex eller penofol (skummad polyeten). Valet av material bestäms oftast av husägarens ekonomiska kapacitet, mindre ofta - av tekniska överväganden.

De viktigaste stegen i isoleringen av panelstrukturen

Förbereder huset för värmeisolering

Detta är förmodligen den viktigaste delen av det totala isoleringsarbetet. Om huset har sprickor och andra defekter som bidrar till en ökning av värmeförlusten (till exempel otillräckligt pålitliga anslutningar av strukturella element, sprickor), kommer inget av de kommersiellt tillgängliga isoleringsmaterialen att hjälpa. En del av värmen kommer sannolikt att vara "förlorad".

Visuell inspektion av panelhuset

Det är inte nödvändigt att ta bort innerfoder (trim). Under dekorationsarbetet blev ägaren troligen bekant med byggnadens tekniska skick. Men om reparationen i panelhuset gjordes för länge sedan, är det kanske på vissa ställen vettigt att bära basen.

Vad ska du kontrollera först

Golv- och väggfogar längs omkretsen av varje rum. Även uppenbara fel kan inte upptäckas med en enkel inspektion, eftersom sprickorna på dessa platser är stängda med golvlister. Det är enkelt att ta bort dem, så du bör inte försumma demontering - det tar inte mycket tid. Hörn. Speciellt de mest blåsta. Fönsteröppningar. Huvudfokus ligger på områdena under fönsterbrädorna. De anses vara en av de mest problematiska platserna i alla hem. Överlappande. Dessutom bör inspektionen utföras både från lokalerna (nedan) och från sidan av vinden (ovan).

Eliminering av defekter

I grund och botten fylls sprickor (fogar) genom tätning. Det är inte svårt att genomföra det, eftersom det i det här fallet inte är ett timmerhus som bearbetas utan bara ett panelhus. För detta kan du använda jute, bogsera. Men oavsett vilket material du väljer är det lämpligt att belägga det med PVA. Detta kommer att vara en garanti för att "inbäddningen" inte kommer att flyttas vid landningsplatsen under termisk deformation av strukturen. Alternativt kan du behandla luckorna (stora sprickor) med polyuretanskum.

Du kan inte göra det i taket. Här måste du välja mellan rull- eller bulkmaterial. Varje lantgård har åtminstone lite vind. För att inte spendera för mycket är det därför tillräckligt att hälla expanderad lera på golvet i "övervåningen" eller lägga takmaterial (i remsor med överlappning längs kanterna). Det kommer att visa sig snabbt och billigt. Ett dyrare sätt är att täta alla sprickor genom att spruta polystyrenskum. Du kan köpa lämplig utrustning, men om panelhuset är litet är det knappast lämpligt att använda en sådan teknik.

Extern isolering

Det vanligaste alternativet är att isolera ett panelhus för sidospår. Med det här alternativet kan du utföra isolering, installera klädseln och inte använda "våta" lösningar som komplicerar och bromsar arbetets framsteg.

Procedur:

• förberedelse av väggarnas yttre yta
• installation av svarven. Lamellernas höjd ovanför väggytan ska vara lika med eller något större än isoleringens tjocklek, lamellens arrangemang ska vara horisontellt, kardans lutning är lika med isolatorns bredd
• installation av polyetenfilm
• läggning i cellerna i manteln på värmeisolatorn.Hål eller luckor får inte tillåtas. Använd luckor när det uppstår luckor
• ett lager av ångtätande membran läggs ovanpå isoleringen. Det är nödvändigt att noggrant övervaka filmens position - den ska släppa igenom ånga från insidan av isoleringskakan och inte tvärtom
• installation av motgitterremsor. De är fästa vid listerna och är placerade vertikalt. Tjocklek - inte mindre än 40 mm (optimal storlek på ventilationsgapet)
• installation av sidospår enligt teknik

Detta alternativ för extern isolering är det snabbaste och mest effektiva, det är relativt billigt och låter dig göra allt arbete själv.

Värmeisolering av ramhus med mineralull

I ett ramhus, som i alla andra, finns det två typer av väggar - yttre, varav en sida ligger på gatan och inre, som ligger helt inuti huset. Så båda måste isoleras.

Väggarna i ett ramhus kan isoleras både från insidan och från utsidan, detta ändrar inte materialet som används och deras antal. Vi kommer att överväga isoleringen från insidan, från utsidan görs allt på samma sätt, bara i en något annorlunda ordning.

Isolering av husets ytterväggar

Det bör omedelbart noteras att när man mantlar ett ramhus från utsidan och inifrån med egna händer, används olika material, de kan skilja sig från de som jag beskriver i den här handboken. Åtgärdens ordning kan också skilja sig, men i allmänhet visar det sig nästan samma sak som i diagrammet. Detta är ett ungefärligt schema, till exempel istället för OSB-plattor, på ena sidan kan du genomborra lådan med remsor eller en 25 mm tjock bräda. Brädet bryter som regel genom ett visst avstånd - cirka 40 cm mellan axlarna, men det är värt att komma ihåg att i detta fall kommer väggstyvheten att drabbas lite.

Processen med att isolera väggar med mineralull med egna händer är nästan identisk med golvets värmeisolering och utförs enligt följande:

1. Utanför är ramen mantlad med OSB-plattor, med luckorna mellan dem som anges av tillverkaren, som regel är den 2-3 mm. Efter installationen kan luckorna skummas. Så här ser det ut från insidan av huset:

   

2. Sedan sträcks också ut ett vattentätt membran som skyddar mineralullen, husets ram, samt OSB-skivorna från yttre fukt, på vilken yttre efterbehandlingsarbeten kommer att utföras, till exempel installation av sidospår , till exempel. Vissa tillverkare tillverkar vattentätningsmaterial med självhäftande remsor för att göra fogen tätare. Om det inte finns några sådana ränder rekommenderas det att limma fogarna med dubbelsidig tejp.

   

3. Inifrån ramhuset, mellan ramstolparna, som, om du gjorde allt korrekt, ligger på ett avstånd av 58-59 cm från varandra, läggs täcken mineralull tätt.

   

   Läs också:  Diy mansard takisoleringsteknik
4. Det är bättre att använda mineralull med en densitet på minst 35-50 kg / m3. Mindre tät isolering kommer att lägga sig eller rulla nedåt, vilket kommer att medföra att hålrum och kalla broar uppträder. Som regel skriver tillverkare på förpackningen vilket material som kan användas till.

   

5. Precis som med golvet bör skikten av mineralull läggas på ett sådant sätt att de överlappar den tidigare fogen av lakan med minst 15-20 cm. Isoleringens totala tjocklek beror på klimatzonen, men medelvärdet är också 15 cm.
6. Efter att all isolering har lagts i väggarna är det nödvändigt att fylla med alla små hål som bildas vid skarvarnas och balkarnas fogar med polyuretanskum.

   

7. En förutsättning för isolering med mineralull är att från insidan av huset, över isoleringen, är det nödvändigt att dra ett ångspärrmembran som skyddar isoleringen från fukt som kommer från insidan av huset. På toppen av det är samma OSB-ark oftast fyllda som utanför, men du kan också använda en tavla, lameller och liknande material, beroende på ytterligare efterbehandling.En viktig punkt vid installationen av ett ångspärrmembran är att inte dra åt det för mycket i de inre hörnen, och ångspärren upprepar helt ramens hörn. Annars kommer det att bli svårt att spika trimmen i hörnen i framtiden.

   

Det är värt att notera att hela denna procedur kan göras tvärtom, dra först ångspärrmembranet från insidan, sedan det inre beklädnadsmaterialet och processen att isolera väggarna med mineralull från utsidan.

Värmeisolering av ramhusens innerväggar

Kännetecknande för isoleringen av de inre väggarna i ett ramhus är:

1. Isolering av ramhusens innerväggar görs, i större utsträckning, för ljudisolering. Därför, om du har möjlighet, skulle det vara bättre att använda ljudisolerande material. Men detta betyder inte att vanlig värmeisolering mineralull eller andra typer av isolering inte fungerar.

   

2. Det finns inga så stränga krav på isolering av invändiga väggar som för yttre, därför krävs i princip inte vattentätning och ångspärrmaterial.

   

3. Annars är isoleringen identisk med ramhusets ytterväggar.

Om det inte finns någon möjlighet, eller om stränga krav inte ställs på ljudisolering av interna skiljeväggar, räcker det att använda samma isolering som för ytterväggarna. Tjockleken på det isolerande skiktet kan vara mycket mindre.

Isolering av fundament och golv

Fundamentet är isolerat under konstruktionen. Vi pratar om remsor eller plattor, installation av värmeisolering som antingen är en del av tekniken eller ett byggnadsstadium. Ändå kan basen isoleras längs den inre omkretsen parallellt med golvisolationen, som i ett panelhus vanligtvis utförs på marken.

Procedur:

• förstår golvet. Strandpromenaden tas bort, stockarna tas bort, marken under huset öppnas
• jorden är planad och försiktigt ramad
• ett lager av sand 15-20 cm hälls, planas, rammas
• ett lager av 15-20 cm krossad sten fylls upp. Arbetet görs i lager, vardera 5-10 cm. Det rammas försiktigt. Vassa stenar ger ytterligare komprimering av det underliggande sandlagret
• ett utjämningsskikt av sand på cirka 5 cm fylls i
• ett lager av geotextil läggs med en överlappning på väggarna längs kanterna på cirka 20 cm
• hälla en värmeisolerande betonggolv med expanderat lerfyllmedel (alternativ - ett fyllmedel av skumplast)
• fyllning av utjämningsmassan
• läggande golv

Isolering av vinden

Det finns två alternativ för värmeisolering av ett ramhus från taksidan - en kall vind och en vind (det så kallade kombinerade taket).

Kall vind

I detta fall finns det ingen värmeisolering i takpannan. Isolering utförs på trägolv.

Ångspärrskiktet är fäst vid det falska taket från sidan av rummet. Isolering från ånga skyddar inte bara en ren isolering utan även golvbalkar, ett grovt tak. Andra träelement fuktas av ånga i varm luft och överflödig fukt kommer inte att avdunsta på grund av ångspärren.

Film med antikondenseringsegenskaper används för ångspärr. De är 2-3-lager polymermaterial med en grov, fleecy yta som vetter mot rummet. Filmen kan behålla kondensat tills naturliga förhållanden för dess försvinnande dyker upp.

Ett lager av värmeisolering placeras på det falska taket mellan golvbalkarna. Ett vattentät superdiffusionsmembran läggs på isoleringen.

I fallet när golvbalkens höjd inte är tillräcklig för att bilda ett ventilerat mellanrum ovanför värmeisoleringsskiktet, monteras distansremsor av motgitter på balkarna. Och redan golvbrädorna på vinden är fästa vid dem.

Vindisolering

Det finns två sätt att isolera vinden i ett ramhus - isolering av taket eller byggnadens kontur.

Värmeisolering av vinden (vinden) kan också utföras på olika sätt. Men ändå, framför lådan från takets sida, är det nödvändigt att lägga ett vattentät lager.

För ett metalltak är det nödvändigt att göra ett gap mellan vattentätningsskiktet och takbeläggningen. Detta är nödvändigt så att kondensatet kan gå till dropp och överflödig fukt avdunstar under takytan. Om membranet har dålig ånggenomsläpplighet måste det finnas ett ventilationsgap mellan det och värmeisoleringsskiktet, vilket är nödvändigt för att väta ut ånga från mineralullen.

Takisolering

Värmeisolering av hela taket är ett mycket enklare alternativ än att ordna en varm vindkrets. Speciellt när det gäller ett litet hus.

Värmeisolering utförs enligt följande:

Mellan takbjälken läggs mattor av mineralull. I fallet när takbjälkarnas stigning är större än mattans bredd, monteras ytterligare en mantel. Och om mindre, så är mattorna trimmade. Mattans bredd bör dock fortfarande vara fem centimeter mindre än spärrhöjden.

Ett kontinuerligt lager av ångspärr är fäst vid lådan och spärrbenen längs isoleringen. Isoleringen kan vara antikondens eller reflekterande. Materialet överlappar varandra: både horisontellt och vertikalt. Fogar och anliggningar är limmade med självhäftande ångogenomtränglig tejp.

Den reflekterande sidan måste vara vänd mot vinden. För att bilda ett gap och installera manteln är träbjälkar fästa på takbjälken.